Металлическая печь для бани: преимущества металлической печи, выбор формы печки. Печь с закрытой каменкой, печь с открытой каменкой, кирпично-металлическая печь. Металлическая печь для бани своими руками.

Своя баня, печь, конструкция которой разработана самостоятельно – мечта многих домовладельцев. В рамках данной публикации мы рассмотрим возможность изготовления металлической банной печки своими силами.
Металлическая печь обладает высоким КПД по сравнению с кирпичными аналогами, которые, прогреваясь, теряют большое количество тепла через дымоход.
Металл – материал, очень хорошо поддающийся разным видам обработки – его можно ковать, сверлить, гнуть, варить, резать, и.т.д. Металлическая печь не подвергается разрушению из-за длительного простоя, не боится сырости, ее можно перемещать и транспортировать. Металл очень хорошо проводит тепло, быстро отдает его в окружающее пространство.
Учитывая все вышесказанное, имеет смысл рассматривать металлическую печь для бани как один из самых лучших вариантов.

Преимущества металлической печи

• В первую очередь это компактность — такую конструкцию можно без проблем установить даже в маленьком помещении.
• Для металлической печи не нужен массивный фундамент – вполне достаточно простенького облегченного основания.
• В печи из металла легко поддерживать постоянное горение, и, соответственно, удерживать необходимую температуру в парилке.
• Экономия средств, возможность сделать печку своими руками из подручных материалов.

Недостатки банной печи из металла

Наряду с многочисленными преимуществами, металлическая печь имеет свои недостатки:

• Металл очень быстро нагревается, но так же быстро остывает.
• Для поддержания температуры необходимо постоянно поддерживать горение.
• Металлическая печь не может как следует прогреть большое помещение.
• Необходимость защиты помещения от возгорания, вероятность которого довольно высока.

Металл для печи, как выбрать

Выбирая металл для банной печки необходимо выбрать, как говорится, «золотую середину» — между толщиной листа и способностью материала к теплоотдаче.

Обязательно принимаем во внимание следующие факторы:

Металл должен быть достаточно жаропрочным, и не выгореть после нескольких лет эксплуатации. Ведущие производители печного оборудования используют жаропрочную сталь толщиной 2 мм. Для самостоятельного изготовления лучше всего использовать лист 4-4.5 мм.

Теплоотдача. Основательно прогреть лист толщиной 8 мм довольно сложно – для этого понадобится несколько часов и большое количество топлива. Не рекомендуется использовать для изготовления банной печи черный металл, так как это не практично. Данный металл способен выдерживать высокую температуру без каких-либо последствий, но очень плохо прогревается и имеет низкую теплоотдачу. Как уже упоминалось выше, производители используют жаропрочную сталь толщиной 2, максимум 3 мм. Но так как в домашних условиях никак не получится сварить металлическую печь, соответствующую заводским характеристикам и производительностью, нужно делать заготовки для печи из жаропрочного металла толщиной не меньше 4 мм, особенно, если печку планируется обложить кирпичом.

Выбираем форму печки для бани

На первый взгляд, выбор формы для печки – вопрос второстепенный. Это в корне неверно – форма источника тепла сильно влияет на его производительность, удобство в эксплуатации и срок службы.

Банная печка может быть:

• Цилиндрической.
• Горизонтальной.
• Фигурной.
• Прямоугольной.

Нужно отметить, что именно прямоугольный вариант является самым популярным, благодаря удобству в использовании. У печки, имеющей прямоугольную форму, есть так называемые угловые зоны, которые очень слабо прогреваются. Это значит, что если один элемент печи максимально нагревается, то другой (угловая зона) остывает. Таким образом, обеспечивается хороший баланс потоков тепла, и помещение равномерно прогревается.

Равномерный прогрев конструкции напрямую влияет на ее механическую устойчивость. Так, металлическая печь, имеющая круглую или цилиндрическую форму, плохо противостоит нагреванию, поэтому для таких печей необходимо подбирать сталь толще 5 мм.

Несколько вариантов самодельных металлических печей для бани

Сегодня не составит труда отыскать в сети любые чертежи металлических печей для бани – так как они используются достаточно давно, на сегодняшний день существует множество вариантов конструкций. Самый простой и примитивный – печь, изготовленная из железной бочки.

В процессе изготовления у посудины отрезают дно и крышку – получается цилиндр. Его примерно до половины нагружают кирпичом. Кирпичи ставят на ребро, сверху монтируется колосниковая решетка.

Оставшееся свободное пространство заполняется камнем. Далее остается только смонтировать дымоходную трубу и установить на печь крышку. Подобный агрегат изготовить очень просто, однако он крайне неудобен в использовании.

Если баня маленькая, лучше всего смастерить компактную печь-каменку из жаростойкой листовой стали. При этом внутренняя поверхность печки выкладывается из огнеупорного кирпича. Саму топку нужно класть в полкирпича, дымоход – в четверть. Смастерить такую каменку не очень трудно, она довольно удобна в использовании, требует немного топлива, равномерно прогревает помещение за короткое время.

Сварка банной печи, поэтапно

Не имеет значения, какой вариант вы выберете для своей бани, в любом случае понадобятся инструменты, расходные материалы:

• Листовая сталь толщиной 4.5-5 мм.
• Стальной прут толщиной 10-15 мм.
• Колосниковая решетка.
• Дверки для топки и поддувала, щеколды.
• Кран для воды.
• Стальная труба длиной 2 метра. Толщина стенок – от 10 мм, диаметр – 50-60 см.

90 см трубы пойдет на изготовление топки, 60 см – бак для воды, 50 см – на изготовление прочих второстепенных элементов. Дверцы для топки и поддувала можно изготовить самому. Из инструментов обязательно понадобятся болгарка и сварочный аппарат, электроды «двойка» или «тройка», рулетка, мел.

Ниже мы рассмотрим несколько вариантов изготовления своими руками металлической печки для бани:

печка с закрытой каменкой

В агрегате такого типа, как понятно из названия, используется закрытый тип каменки, поэтому, для того, чтобы «поддать пару», придется открывать дверку.

Алгоритм изготовления агрегата следующий:

Отрезаем от металлической трубы 90 см, прорезаем в получившемся куске проем для поддувала. Размер проема должен составлять примерно 5х20 см. Со стороны проема на внутренней поверхности трубы нужно приварить опоры-крепления для колосниковой решетки. Использовать можно любую металлическую пластину или уголок.

Теперь переходим к обустройству топки: в трубе вырезается проем примерно 25х20 см, сверху привариваются крепления, на которые будут опираться пруты каменки. Для этой цели подойдет стальной прут толщиной от 1 см. Можно в качестве опоры использовать готовую колосниковую решетку для круглых печей, которую можно купить в магазинах стройматериалов.

С противоположной стороны каменки прорезают отверстие, через которое будет подаваться пар.

Далее каменку следует заполнить камнем, который подходит для такого типа конструкции печи – талькохлорит, диабаз, в крайнем случае — круглый речной камень. Запрещено использовать гранит и породы, содержащие слюду.

Талькохлорит:

Черный диабаз:

Отдельно нужно упомянуть любителей собирать камни на железнодорожных насыпях. Гранит сам по себе вреден при использовании в бане, а железнодорожные насыпи периодически обрабатывают химикатами против сорняков. А если еще и вспомнить, по какому принципу работают туалеты на отечественных железных дорогах, то вся «польза» от использования камней с насыпи становится очевидной. В вопросе выбора камня лучше не заниматься самодеятельностью и не подбирать первые попавшиеся булыжники. Можно просто купить камень подходящей породы – например, упаковка вулканического базальта весом в 20 кг обойдется примерно в 500 рублей – для небольшой печки этого более чем достаточно.

Еще один необходимый элемент печки каменки – бак для нагрева воды. Для его изготовления берем кусок заранее заготовленной трубы длиной 60 см. Ввариваем кран для подачи воды. В качестве крышки можно использовать металлическую платину подходящего размера. Разрезаем ее на две равные части. В одной половинке прорезается отверстие для дымохода, затем ее приваривают к баку. Вторая половинка может быть съемной или крепиться к баку с помощью петель.

банная печь с открытой каменкой

За основу конструкции данного агрегата можно взять металлическую трубу, которая разделена на две части колосниками. При этом верхний отсек – собственно, топка, а нижний выполняет роль поддувала и сборника золы. Оба отделения необходимо снабдить плотно закрывающимися дверцами.

Верхнюю часть трубы заваривают, там же монтируют патрубок для дымохода диаметром примерно 10 см. К верхней части также приваривается короб – емкость для камней. Колено дымохода нужно делать изогнутым – это позволяет достичь более высокой температуры нагревания камней.

Печку с открытой каменкой можно сделать также и в форме параллелепипеда. В этом случае понадобится не труба, а заготовки из листового жаропрочного металла толщиной 4-4.5 мм.
Печь такой формы обязательно должна быть снабжена баком для горячей воды. Для правильной прямоугольной формы печки вариантов с устройством водогрейного бака очень много: можно смонтировать бак на любой из сторон, вварить трубы внутрь печки, сделать водяную рубашку по двум сторонам корпуса, и.т.д. Один из самых удобных вариантов – сделать водяной бак прямо на трубе дымохода.

Реализовать такую задумку можно как самостоятельно, так и купить готовый бак в магазине.
Во втором случае бак врезают в дымоход, а именно в его вертикальную часть непосредственно над печкой, далее подключаются две трубы: на подачу холодной и отбор горячей воды. Если бак достаточно вместительный, он может выполнять роль резервуара для воды или просто теплообменником, подсоединенным к главной емкости для воды.

металлическая печь для бани с дополнительными кирпичными стенами

Этот вариант металлической печки довольно сложный, и трудоемкий, но затраченные усилия вполне оправданы – такая печка очень хорошо накапливает тепло. Конструкция представляет собой металлический кожух, внутри которого выложена кирпичная кладка.
Для такой печки подойдет лист толщиной 2 мм, так как металл сильно раскаляться, и, следовательно, прогорать не будет. Для внутренней кирпичной кладки необходим огнеупорный шамотный кирпич и раствор. Простая цементно-песчаная смесь не подойдет, и если нет опыта в подобного рода работах, то лучше приобрести готовую сухую смесь для печной кладки. Раствор замешивается соответственно инструкции на упаковке.

Технология изготовления следующая:

В первую очередь готовят металлическое основание печки, к которому для устойчивости приваривают ножки. На основание выкладывают первый ряд сплошной кирпича.

Далее кирпич укладывают так: возле топки в полкирпича, возле дымохода в четверть. После того, как полость для поддувала будет готова, устанавливают колосниковую решетку, после чего продолжают работу.

Для проемов поддувала и топки понадобятся металлические уголки, размером примерно 20х20 мм, на которые укладывают кирпич. Над топкой устанавливают решетку из прутьев или арматуры, на которую позже будут укладываться камни. Как только кладка выходит на уровень каменки, сбоку оставляют небольшой проем, в который загружают камни и льют воду во время банных процедур.

Дымоходный канал лучше сделать не прямым, а извилистым – это обеспечит лучший прогрев корпуса печки и полное сгорание топлива. После того, как кирпичная кладка завершена, раствору нужно дать время как следует подсохнуть.

Далее можно приступать к сварочным работам. В данном случае корпус печки представляет собой некое подобие футляра, который одевается сверху на кирпичную «коробку». В процессе сварки короба нелишним будет усилить швы металлическим уголком – это упростит работу и сделает шов герметичным. Заготавливая материал для передней стенки печки, нужно сразу же вырезать проемы для поддувала и топки. Детали для будущих дверок делают примерно на 1 см. больше с каждой стороны, чем проем. Это нужно для обеспечения плотности прилегания к корпусу печки. Можно также дополнительно уплотнить дверки асбестовым шнуром.

В боковой стенке также не забываем сделать проем напротив сделанного в кладке «окна», для поступления в помещение пара. Далее для проема нужно сделать дверцу. Желательно, чтобы она открывалась вниз, и была снабжена «холодной» ручкой, лучше всего деревянной. На заготовке для крышки печи предварительно вырезают отверстие для дымохода, после чего крышка приваривается на место. После этого устанавливается и приваривается дымоходная труба. Теперь остается только установить металлический «чехол» на место, и загрузить топку камнями.

Полезные советы: стоит ли своими руками делать печь или купить готовый вариант, срок службы печи изготовленной своими руками

Сегодня большинство владельцев собственного загородного жилья желают иметь на своем участке пускай скромную, небольшую, но свою — баньку, или даже сауну с бассейном. Какой источник тепла выбирать — «самопальный», или готовый, заводского изготовления? Тут необходимо отметить, что две, на первый взгляд одинаковые конструкции, одна из которых изготовлена самостоятельно, а вторая в заводских условиях, могут в одинаковых условиях работать по-разному.
Например, заводские печки для бани, как правило, более качественные и имеют много дополнительных функций. Например, кроме того, что такая печь обогревает парилку и греет воду, она еще может отапливать предбанник.

Самодельная печка вряд ли может блеснуть такими функциями, но здесь не стоит забывать об одной из главных причин, из-за которой, собственно, печки и делают своими руками – банальный недостаток финансов. Изготовленный самостоятельно агрегат обходится намного дешевле покупного аналога. Однако стоит признать, что в ряде случаев кустарные поделки не отвечают элементарным требованиям пожарной безопасности, и эксплуатировать их откровенно опасно. Хотя, конечно, встречаются мастера-самородки, способные сделать печку не хуже заводской, все-таки рекомендуется покупать такие вещи от проверенных производителей в специализированных магазинах.