В рамках данной публикации мы поговорим о монолитном ленточном фундаменте, а именно: в каких случаях используется данный тип фундамента, рассмотрим его устройству и технологию, и прочие нюансы, в том числе опишем основные возможные ошибки при строительстве фундамента.
Содержание
Что собой представляет ленточный фундамент
Монолитный ленточный фундамент это сплошная железобетонная полоса, которая идет по периметру всего здания. Бетонная лента также закладывается под все внутренние стенки будущего строения с сохранением поперечного сечения ленты.
Чтобы сделать работу по заливке фундамента быстро и качественно, можно воспользоваться услугами строительной биржи, но вы должны иметь хотя бы элементарные знания о том, как производится заливка фундамента. Наша статья поможет вам в этом.
Если сравнивать с плитным или свайным фундаментом, то технология строительства ленточного фундамента выгладит достаточно просто. Однако ей присуща очень высокая трудоемкость, стоимость и большой расход материала – необходимо большое количество бетона, арматуры, опалубки, и.т.д.
Ленточные фундаменты применимы для тяжелых зданий с кирпичными, бетонными и каменными стенами, для зданий, имеющих тяжелые бетонные перекрытия.
В случаях, когда существует возможность неравномерной усадки основы здания, например, из-за неоднородного состава почвы.
Ленточный фундамент представляет собой монолитную конструкцию, которая сработает, как одно целое и равномерно перераспределит нагрузку, препятствуя, таким образом появлению повреждений и трещин в стенах здания.
В случае, когда в здании планируется сделать цокольный этаж или подвал, то ленточный фундамент будет выполнять роль стен в этих помещениях.
Срок службы монолитного ленточного фундамента в большой мере зависит от материала, из которого он сделан, и может составлять:
- Монолитная бетонная лента – до 150 лет.
- Кирпичная лента – до 50-ти лет.
- Сборная бетонная лента – до 80-ти лет.
Монолитный ленточный фундамент может быть мелкозаглубленным и заглубленным – в зависимости от величины нагрузки. Мелкозаглубленный фундамент подходит для домов из дерева, пенобетона, небольших кирпичных, а также каркасных зданий. Такой фундамент устраивают на слабопучинистом грунте, его глубина составляет не более 70-ти сантиметров.
Что касается заглубленного фундамента, то его устраивают под дома с тяжелыми перекрытиями и стенами, чаще всего на пучинистых грунтах.
Кроме того, заглубленный фундамент делают, если в доме предусматривается строительство подвала или подземного гаража.
Глубина заглубленного фундамента на 30-40 сантиметров ниже промерзания грунта. Данный вид ленточного фундамента требует большого расхода материалов.
Под внутренние стены здания допускается делать фундамент меньшей глубины – от 40 до 60-ти сантиметров.
Заглубленный монолитный ленточный фундамент очень прочный и устойчивый, так как он практически не подвержен деформациям, а его основа находится ниже точки промерзания.
Оба вида ленточных фундаментов закладываются только в теплое время года.
При этом нет особой необходимости в использовании строительной техники – в большинстве случаев достаточно хорошей бетономешалки.
Материалы для строительства монолитных ленточных фундаментов
Чаще всего используются:
- Бутобетон.
- Железобетон.
- Кирпич.
Бутобетонный ленточный фундамент представляет собой смесь из цементного раствора с гранитным отсевом или песком и некрупного камня (массой до 30 кг).
В результате получается фундамент достаточной прочности.
Однако если на участке глинисты грунт, то такой фундамент строить не рекомендуется, так как он может дать трещину или вовсе разорваться.
Ширина бутобетонного фундамента может составлять от 20-ти сантиметров до одного метра, в зависимости от предполагаемой нагрузки. В основе бутобетонного фундамента должна быть насыпана подушка из гравия или песка, толщиной не менее 10-ти сантиметров.
Железобетонный ленточный фундамент – смесь цемента, гранитного отсева или песка и щебня. Перед заливкой раствора обязательно делают армирование опалубки металлической сеткой или арматурой. Это один из самых популярных материалов для фундамента.
Он очень прочный особенно если в процессе строительства использовался бетонный вибратор, на таком фундаменте можно строить сложные монолитные конструкции.
Особенно хорошо подходит этот тип фундамента для песчаных грунтов. Ширина ленты подбирается соответственно ширине стен.
Кирпич вполне пригоден как материал для подземной и надземной части фундамента, а также цокольных частей здания.
Но следует учитывать, что кирпич прекрасно впитывает воду, а во влажном состоянии легко разрушается даже в слабый мороз.
Поэтому кирпичному фундаменту необходима хорошая гидроизоляция. Но если на участке грунтовые воды залегают близко к поверхности, фундамент из кирпича строить нельзя.
Технология ленточного монолитного фундамента
Ниже мы рассмотрим технологию на примере мелкозаглубленного монолитного ленточного фундамента. В качестве материала рассмотрим бутобетон и железобетон.
подготовка к строительным работам
Устройство ленточного монолитного фундамента начинается с подготовительных работ на участке.
На данном этапе расчищается участок под строительство, закупается и завозится необходимый строительный материал.
На поверхности земли производят разметку осей будущего здания, с помощью кольев и шнура отбивается расположение элементов фундамента.
Данная работа требует большой точности и аккуратности. Если поверхность строительного участка ровная, то измерения и разметку делать довольно легко.
На территории с неровным рельефом нужно использовать водяной уровень. Углы прямоугольного и квадратного фундамента необходимо обязательно проверить – они должны быть прямыми.
Готовая строительная площадка должна быть примерно на три метра больше габаритов здания в каждую сторону.
устройство траншеи под монолитный ленточный фундамент
Траншею, в зависимости от габаритов, роют вручную или с применением строительной техники. Если траншею копали экскаватором, то дно и стенки нужно подровнять вручную. На дно траншеи насыпается песчаная подушка, иногда для подушки используют мелкий щебень или гравий
монтаж опалубки
Ленточная опалубка для монолитного фундамента изготавливается из досок. Желательно чтобы сторона опалубки, которая будет контактировать с бетоном, была чисто обстругана.
Доски должны иметь толщину не менее 4-х сантиметров.
При строительстве монолитных фундаментов очень хорошо зарекомендовала себя металлическая щитовая разборная опалубка. Если есть возможность одолжить или взять в аренду такую опалубку, то это поможет застройщику сэкономить массу времени, сил и материала.
После того как щиты деревянной опалубки установлены, ее нужно жестко зафиксировать распорками и раскрепить к стенкам траншеи.
Стенки опалубки должны быть строго вертикальными – в процессе фиксации это необходимо периодически проверять с помощью отвеса.
Опалубка выводится над поверхностью земли на высоту 30-40 сантиметров (можно и выше). Надземная часть фундамента будет цоколем здания.
На этапе монтажа опалубки необходимо позаботиться о коммуникациях, канализации и водопроводе.
В соответствующих местах нужно вставить обрезки труб для отверстий, чтобы потом не прорубать их в монолитной конструкции. Трубы можно заменить кусками пенопласта, который после заливки будет нетрудно выковырять.
армирование
В процессе монтажа опалубки по всему периметру устанавливают каркас из арматуры или стальных прутьев. Диаметр арматуры, шаг, количество материала, как правило, указываются в проекте.
Если фундамент делается без проекта, то каркаса представляет собой два вертикальных ряда арматуры, соединенные между собой поперечными прутками, количество которых зависит от того, насколько глубок фундамент.
В зависимости от сечения арматуры, шаг вязки может составлять от 10-ти до 25-ти сантиметров. Арматура скрепляется между собой вязальной проволокой.
Скреплять арматуру сваркой нельзя, так как при этом нарушаются ее прочностные характеристики.
Каркас должен охватывать фундамент по всей высоте. Благодаря арматурному каркасу, после заливки получается очень прочная монолитная железобетонная конструкция.
заливка бетона
Раствор бетона в опалубку заливают не сразу, а постепенно, слоями в 20-25 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуется для предотвращения образования пустот внутри стены. Для этого также периодически простукивают щиты опалубки. Но лучший способ избежать пустот внутри бетона – использовать специальный бетонный вибратор, который можно взять в аренду.
Важно, чтобы весь бетон был одинаковой консистенции.
Довольно часто проблемы с качеством фундамента возникают из-за того, что при заливке был использован слишком жидкий бетон (его намного проще сливать из миксера-бетоновоза).
В таком бетоне щебень тут же падает на дно, а бетонное молочко застывает без наполнителя, что сильно снижает прочность конструкции. Бетонный раствор не должен быть слишком жестким и слишком жидким, а иметь среднюю консистенцию.
Если заливка бетона производится в холодное время года (что само по себе не очень хорошо) то бетон необходимо утеплить любыми подручными материалами – опилками, соломой, минеральной ватой, и.т.д., либо прогревать. Внутренний прогрев бетона осуществляется с помощью специальных трансформаторов, к которым подключается проволока для обогрева, намотанная на арматурный каркас.
Но такой вариант вряд ли получиться реализовать на частной стройке самостоятельно – придется привлекать специалистов, и стоят такие услуги довольно дорого.
Важный момент: бетон будет расслаиваться, если заливка производится с высоты, превышающей полтора метра. Поэтому, если заливка производится из бетоновоза, желательно использовать переносной желоб.
Если в качестве материала используется бутобетон, необходимо проследить, чтобы камни как можно плотнее стыковались друг с другом.
Тут придется хорошенько потрудиться, так как камни придется подбирать и подгонять.
Технология строительства заключается в послойном укладывании камня с последующей проливкой каждого слоя. Раствор должен содержать наполнитель мелкой фракции – песок или гранитный отсев, чтобы свободно протекать между камнями.
При строительстве бутобетонного фундамента опалубку использовать необязательно. Фундамент заливают по уровню земли, цоколь «под ноль» выводится позже.
гидроизоляция монолитного фундамента
По истечению примерно 10-ти дней после заливки (бетон за это время должен набрать примерно 60-70% прочности), опалубку можно демонтировать.
В качестве одного из элементов гидроизоляции фундамента используют битумную мастику.
Мастикой тщательно обмазывают внешние стенки фундамента, после чего крепят гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид, технониколь, и.т.д.
Листы рулонной гидроизоляции крепятся вертикально внахлест с помощью клеящих мастик или методом наплавления.
Слой гидроизоляции должен быть сплошным, без повреждений и пропусков. Листы не должны отрываться от незначительного усилия и не отслаиваться от поверхности.
Иногда застройщики, в целях экономии на гидроизоляционных материалах, просто засыпают пазухи фундамента глиной.
Такой способ, может и работает, но на гидроизоляции экономить все же не рекомендуется, ведь ремонт фундамента под готовым зданием – очень трудоемкая и тяжелая работа.
обратная засыпка фундамента
После того как работы по устройству гидроизоляции закончены, производят обратную засыпку пазух фундамента. Засыпка производится песком средней фракции.
Каждый слой песка толщиной примерно 30 сантиметров проливают водой и трамбуют. Все желательно делать вручную, чтобы не повредить слой гидроизоляции, если он не защищен геотекстилем или дренажной мембраной.
Кроме того, если в здании запланировано подвальное помещение, то поверх гидроизоляции можно наклеить утеплитель, например листы пенополистирола, которые при засыпке защитят гидроизоляцию от повреждений.
После обратной засыпки строительство ленточного фундамента можно считать оконченным, и приступать к остальным работам.
Подробнее о строительстве монолитного ленточного фундамента в видеоролике:
Loading ...