Круглые лесные материалы, которые применяются при строительстве различных конструкций без дальнейшей механической обработки, заготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев – в зависимости от предназначения.
Круглые лесоматериалы делятся на I, II, III, и IV сорт соответственно ГОСТу 9463—60 и 9462—60. Бессортные лесоматериалы должны отвечать требованиям, предъявляемым к сортам III и IV. Влажность бревна-кругляка, которое предназначается для строительства несущих конструкций или опор должна составлять не более 25%. Строительные бревна заготавливаются из древесины сосны, ели, кедра, пихты. Широко используется в строительстве также кругляк лиственницы, как самый влагоустойчивый материал.
Содержание
Виды бревен для строительства в зависимости от типа обработки
Все деревянные постройки и конструкции возводят из разного типа бревен, которые отличаются способом обработки:
Оцилиндрованное бревно.
Представляет собой кругляк с удаленным верхним слоем – корой и заболонью. После обработки остается только плотное основание. Такой материал сохраняет все свои свойства, получаясь при этом полностью гладким и ровным. С таким бревном очень просто и удобно работать.
Ошкуренное бревно.
Поверхностно обработанный древесный ствол, с которого удаляют только кору и некоторые неровности. Защитный слой – заболонь, который находится прямо под корой, при этом остается практически нетронутым. Такое бревно отличается высокой прочностью и длительным сроком службы. Из такого материала в старину строили дома, которые стояли по 150-200 лет. Так как ошкуренные бревна кругляк проходят только поверхностную обработку, они практически полностью сохраняют свою форму, то есть разница в основании бревна и его верхней части весьма заметна. Это необходимо учитывать в процессе строительства.
Калиброванное бревно.
Как понятно из названия, это полностью обработанные бревна одинакового размера и диаметра. Они очень удобны и просты в работе – стены из таких бревен получаются ровными и аккуратными.
Баня из кругляка своими руками
Кто и когда построил первую баню из дерева – точно неизвестно. Но можно с уверенностью утверждать – бревенчатые бани прошли проверку временем и популярность их только растет. Преимуществ у бани из бревна кругляка достаточно: экологичность материала, несомненная польза для здоровья, долговечность и надежность здания, и, конечно же, привлекательный, колоритный внешний вид бани играет далеко не последнюю роль в ее популярности.
Бревенчатая баня – предмет гордости каждого хозяина загородного или дачного участка, особенно, если она построена своими руками. Сделать это вполне реально, хотя и непросто. Ниже мы вкратце рассмотрим основные этапы строительства бани – от выбора материала до монтажа крыши. Надеемся, что приведенные материалы помогут вам получить общее представление о принципах возведения бревенчатых построек.
основные этапы строительных работ:
• Подготовка проекта.
• Выбор и закупка материала.
• Строительство фундамента.
• Обработка и подготовка бревен.
• Возведение стен.
• Монтаж дверей, окон, кровли.
• Строительство печки, вывод дымоходной трубы.
• Внутренняя отделка помещения.
• Теплоизоляция здания.
выбор дерева для строительства
Можно с уверенностью утверждать, что правильно выбранная древесина для бани – половина успеха. К этому нужно отнестись максимально серьезно. В подавляющем большинстве случаев бани строят из хвойных пород, прочных и устойчивых к воздействию влаги.
самые популярные породы древесины:
Лиственница
Довольно дорогой материал, который, впрочем, стоит потраченных на него денег. Лиственница очень долговечный, твердый и влагостойкий материал. Кроме того, вовсе необязательно строить баню целиком из лиственницы. Чаще всего ее используют для закладки венца сруба, как крепкий и долговечный материал, а стены строят из более дешевых хвойных пород.
Сосна
По качественным характеристикам она, конечно, уступает лиственнице, но обладает рядом ценных достоинств. Сосну легко обрабатывать – это важно, особенно если строительные работы ведутся своими силами. Древесина сосны красива, хорошо пропускает воздух, обеспечивая естественную вентиляцию помещения, и, кроме того, сосновый лес кругляк цена на который на порядок ниже, чем на лиственницу, более доступен для рядового покупателя.
Ель
Строители ценят древесину ели за простоту в обработке, устойчивость к резким перепадам температур и небольшое содержание смолы. Высокая смолистость древесины повышает срок ее службы, но если во время банных процедур на кожу попадет хотя бы капля горячей смолы – ожог посетителю бани обеспечен.
Древесина ели усиливает благотворный эффект от банных процедур, а исходящий от нее аромат расслабляет и успокаивает.
Дуб
Купить бревно кругляк из дуба по карману далеко не каждому, но этот материал пользуется неизменной популярностью, прежде всего, из-за своей долговечности. Дубовые бревна тяжелые, и постройка сруба требует значительных силовых затрат, а иногда и привлечения тяжелой техники. Но результат того стоит – здание из дуба будет стоять десятки лет, не требуя ремонта. Древесина дуба обладает лечебными свойствами, поэтому обрабатывать ее антисептиками нельзя.
подготовка бревен для строительства сруба
Бревно, доставленное с места вырубки, должно храниться в коре не больше двух недель максимум. Если бревна необходимо хранить некоторое время, их складывают в штабеля. Между рядами бревен устанавливают поперечные прокладки. Для большей устойчивости каждое бревно прибивают гвоздем к прокладке. Штабель необходимо надежно укрыть от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей таким образом, чтобы бревна проветривались, то есть обеспечить естественную вентиляцию.
Для стен сруба подбирают прямые бревна желательно одинаковой толщины. При этом разница в диаметре торцов не должна быть больше 3-5 см. Если бревна длинные, то разница в их верхней части – сбег должна быть не более 1 см на 1 мм длины ствола.
Диаметр бревен подбирается соответственно размеру продольного паза. Ширина паза относительно диаметра бревна составляет примерно 2/3. Если зимняя температура в регионе достигает -20 С, паз делают шириной 10, при -30 С – 12, при -40 – 16 см.
Длина бревна определяется по размерам стены здания плюс выступ за пределы стены.
Для строительства предпочтительней использовать недавно заготовленные бревна, так как в них проще делать врубки. Кроме того, такое бревно дает меньше трещин по мере высыхания. Когда бревно-кругляк высыхает, его длина практически не уменьшается, а в диаметре материал может потерять не более 10%.
Количество венцов, необходимых для сруба, подбирают в зависимости от высоты будущего здания и от диаметра бревен. Первый венец, или, как его еще называют, оклад, должен быть больше остальных по той причине, что в него впоследствии будут вбиваться лаги. Первый венец укладывается на фундамент, предварительно уложив на него слой гидроизоляционного материала (чаще всего используется рубероид). После этого подбирают бревна для следующих венцов. При этом необходимо тщательно следить за геометрией здания, чтобы не допустить перекосов.
Свежие бревна в первую очередь необходимо очистить от коры. Проще всего это сделать с помощью специального инструмента – струга. По внешнему виду он напоминает изогнутую под определенным углом скобу с ручками.
Для снятия коры используют также обычную штыковую лопату. Узкую часть лопаты ровно обрезают и затачивают. Топор для очистки бревна от коры используют редко, так как работать им трудно и времени уходит больше.
Далее нужно подготовить бревна для нижнего венца. Чтобы они максимально плотно прилегали к фундаменту, бревна отесывают с одной стороны.
Так как бревно круглое, чтобы в процессе отесывания оно не крутилось, бревно кладут на несколько коротких бревнышек, в которых прорублены треугольные пазы.
На торцах обрабатываемого бревна размечают вертикальные линии – границы будущего канта. Сверху вбивают два гвоздя, натягивают между ними отбивочный строительный шнур, который слегка оттягивают и отпускают – окрашенный шнур оставляет на поверхности бревна линию, по которой отесывают бревно.
В первую очередь производится грубое отесывание бревна – по всей длине будущего канта на необходимую глубину делают прорези шагом примерно 30 см. После этого топором убирают слой древесины между надрезами. После этого кант зачищают начисто топором или состругивают шерхебелем, формируя чистую и ровную плоскость.
Сегодня мастера предпочитают не отесывать бревна, а спиливать кант бензопилой. Однако не стоит спиливать бревно до самой линии отеса. Разлохмаченные цепью пилы волокна в скором времени начинают гнить. В этом случае лучше всего не спиливать древесину до линии отеса примерно на 5 см. Остальную древесину срубают топором, который «забивает» волокна, препятствуя, таким образом, их преждевременному гниению.
Ошкуренное бревно, по мере высыхания неизбежно покрывается сеткой трещин. Трещины возникают и распространяются хаотично, и в некоторых случаях могут доходить до сердцевины бревна. Чтобы не допустить появления трещин на фасадной части бревен, мастера снимают напряжение с древесины, устраивая искусственные «трещины». В противоположной продольному пазу стороне бревна рубят или пропиливают узкий продольный паз глубиной примерно ½ от радиуса бревна. Когда бревно будет высыхать или впитывать влагу, паз будет сжиматься или расширятся, не допуская, таким образом, появления трещин.
варианты соединения бревен
Между собой бревна соединяют несколькими способами: «в лапу» и «в чашку» — так называемое соединение с остатком.
соединение «в чашку»
В первую очередь «чашку» намечают на бревне. Делается это с помощью «черты» — инструмента для разметки бревен. Черту приставляют к верхнему бревну таким образом, чтобы одна ножка инструмента передвигалась по верхнему брусу, а вторая в это время рисовала дугу.
После этого верхние бревна отодвигают и вкладывают в готовое углубление. Бревна должны плотно прилегать друг к другу. Важный момент: вторая чашка должна быть немного приподнята над первой, и не находиться на одном уровне с ней.
После того как «чашки» вырублены, сверху укладываются первые бревна, после чего прочерчиваются риски для паза между первым и вторым венцом. Эта работа требует от мастера внимательности и полной сосредоточенности – черту необходимо очень точно раздвинуть на глубину будущего паза, после чего полученные риски переносят на «чашки». Далее бревно приподнимают, переворачивают вверх рисками, делают пропилы на глубину паза. Концы бревна отесываются, после чего делают врубку.
соединение бревен «в лапу»
Технология очень похожа на вышеописанную. Главное ее отличие – наличие шипа, который предназначен для уменьшения продуваемости угла. Шип имеет размер в треть от длины и ширины «лапы». Необходимо учесть, что такое соединение применяется только, если используются бревна одинакового диаметра. Отесанные стороны бревна и его торец делят на 8 равных частей, через отмеченные точки проводят параллельные прямые, ребра отмечают буквами. Полученные точки соединяются – получаются ребра «лапы». Лишняя древесина удаляется с помощью топора.
строительство стен
После окончания вышеописанных работ дело начинает продвигаться быстрее – в нужной последовательности укладывают венцы и собирают стены бани. В пазы укладывают утеплитель – раньше использовали мох, сегодня мастера укладывают в пазы паклю. Бруски венцов для более надежной фиксации укрепляют с помощью шкантов.
В местах будущих дверей устанавливают 5 венцов сверху 2 венца снизу. Для окон в стене готовят 3 венца сверх и 5 внизу.
обустройство крыши
Если баня стоит отдельно от остальных зданий, то наилучшим вариантом будет обустройство двускатной крыши. Когда баня представляет собой пристройку к основному зданию, делают кровлю с одним скатом, которая является продолжением кровли основного здания.
Для двускатных крыш оптимальный угол уклона – 25-45 градусов, для односкатных – 20-30. Необходимо отметить, что крыша деревянной бани должна быть тяжелой. Чтобы «утяжелить» крышу, мастера часто прибегают к норвежской технологии, устраивая так называемую «земляную крышу». Такая конструкция не только имеет внушительный вес – на такой крыше не скапливается снег, он тает и стекает в виде воды.
Обустройство пола в бане
Пол в бане обязательно должен иметь небольшой уклон в сторону слива, который соединен трубой с септиком или сточной ямой. Пол устанавливают на лаги, которые устанавливают на опорные столбы с гидроизоляцией. Доски пола рекомендуется укладывать не впритык, а с небольшим зазором – примерно 5-6 мм.
Канализацию в бане нужно снабдить вентиляционным стояком. Обычно его монтируют на сливе, устанавливая асбестоцементную трубу диаметром 10 см. На верхнюю часть трубы одевают колпак или устанавливают дефлектор.
Несколько советов по обустройству бревенчатой бани
Печку лучше всего устраивать возле двери, в углу. Такое расположение источника тепла позволяет одновременно отапливать парилку, раздевалку и душ. Полки в парилке устанавливают в виде ступенек у стены.
На стадии проектирования нужно включить в план такие помещения, как предбанник, моечная, парная, предбанник, комната отдыха. Если позволяют средства, можно добавить небольшой бассейн, веранду, балкон, и.т.д.
После того как баня готова, не стоит сразу же приступать к отделочным работам – баня должна как следует осесть. Обычно для полной усадки бревенчатого здания необходим как минимум год. Только после этого можно начинать внутренние отделочные работы. Если пренебречь этим правилом, могут возникнуть перекосы в дверных и оконных проемах и трещины в отделочных материалах.
На протяжении всего времени усадки здания нужно внимательно следить за ним, и своевременно заделывать щели между венцами паклей.
Построить баню из бревна своими руками вполне реально. Но если вы не обладаете хотя бы базовыми знаниями и опытом в строительстве, лучше доверить эту работу профессионалам, или, если есть такая возможность, понаблюдать за их работой и трезво оценить свои возможности.
Loading ...