Современный человек не представляет свое существование без электрической энергии. За несколько последних десятилетий количество электроприборов увеличилось многократно и на одной только кухне эксплуатируется полтора-два десятка различных устройств. Несмотря на то, что конструкторы стараются сделать технику более экономичной, рост ее числа привел к тому, что потребление электроэнергии значительно выросло.
Содержание
Правила безопасности при монтаже электропроводки
Напряжение электрической сети в наших домах является смертельно опасным для человека, поэтому все операции необходимо выполнять только при отключенном электропитании. Если есть подозрение, что провода могут находиться под напряжением, то перед выполнением работ следует пробником или тестером убедится в его отсутствии.
Во время пользования электроприборами, работающими от электросети, а также при необходимости проведения измерений на проводах, которые находятся под опасным напряжением, нельзя прикасаться к заземленным металлоконструкциям здания, трубам водоснабжения и отопления.
При выполнении работ разрешается пользоваться только исправными электрическими розетками, переносками, лампами, ручным и электрическим инструментом, имеющим неповрежденную изоляцию.
Нельзя выдергивать вилку из электрической розетки, держась за провод. Короткое замыкание и плохой контакт в электрической вилке и розетке может стать причиной пожара.
Все работы, связанные с монтажом и эксплуатацией электропроводки и электропотребителей, осуществляются в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», сокращенно называемые «ПУЭ». «Правила…» определяют порядок прокладки электропроводки, размещение различных устройств и т.д. ПУЭ, в том числе, должно выполняться при проведении работ в квартирах и частных домах.
Правила монтажа электропроводки
Правила монтажа электропроводки в квартире предписывают кабели и провода прокладывать по стенам строго вертикально или горизонтально. Электрическая проводка не должна проходить через помещения с повышенной температурой и влажностью. В случае необходимости розетки в таких помещениях должны быть включены через УЗО, дифференциальный выключатель или гальванически развязаны от питающей сети разделительным трансформатором, устанавливаемым вне данных помещений.
Прокладываемые провода, розетки и выключатели не должны находиться ближе 0,5 м от газовой плиты и металлических конструкций, таких как трубы водо- и газоснабжения, радиаторы отопления и т.д. Электроприборы с большим током потребления, такие как электрический котел, бойлер, сплит-система и некоторые другие лучше всего подключать к щиту отдельными лучами.
Места размещения выключателей и розеток необходимо тщательно продумать, чтобы впоследствии исключить применение переносок. Категорически запрещается закрывать доступ к вводному щиту. Количество розеток следует выбирать с запасом, так как в будущем обычно оказывается, что их число недостаточно. Устанавливать розетки стоит в любом удобном месте, однако не выше, чем 1 м от пола. Для выключателей эта величина равна 0,8-1,7 м. Если раньше выключатели монтировали максимально высоко, то в последнее время их чаще ставят внизу. Кроме того, запрещено монтировать розетки в помещениях туалета. Выключатели устанавливаются у входной двери, со стороны, где располагается дверная ручка, провод к выключателям должен опускаться сверху вниз.
Пример схемы электропроводки в квартире
Работы по разводке электропроводки рекомендуется начинать с составления план-схемы электропитания. Стоит воспользоваться планом квартиры, выполненным с соблюдением масштаба, что позволит по чертежам довольно точно рассчитать длины прокладываемых проводов, выбрать самое оптимальное их размещение и избежать ошибок при прокладке. Нет смысла придерживаться типовых обозначений элементов электропроводки, главное, чтобы можно было самому разобраться в составленной схеме.
Чтобы выполнить разводку проводки необходимо в первую очередь представлять назначение помещений и прогнозируемую потребляемую мощность электроприборов. Это требуется для того, чтобы рассчитать сечение проводов и равномерно распределить нагрузку. На схеме электропитания указываются все элементы электросети: распределительный щит, распределительные коробки, розетки, выключатели, светильники, а также кабели и провода, их соединяющие.
Самой надежной является схема включения, когда каждая розетка и светильник соединены с распределительным щитом отдельным проводом через индивидуальный автоматический выключатель. В этом случае при выходе из строя провода пропадет питание лишь на одной розетке или светильнике. При всех достоинствах данная схема обладает значительным недостатком: большим расходом кабельной продукции и автоматов, увеличенными габаритами распределительного щита.
На практике в зависимости от потребляемой мощности одно или несколько помещений отдельным кабелем подключаются к индивидуальному автомату на щите. Распределение питания на данные помещения, розетки и выключатели осуществляется через распределительные коробки. В случае повреждения провода обесточенными окажутся лишь эти помещения, но не вся квартира. Достоинством такой схемы является уменьшение затрат на кабели и провода.
Опытные специалисты советуют фиксировать на схемах расстояния от всех проводов и распределительных коробок до оконных и дверных проемов, углов и других ориентиров, тогда впоследствии, при сверлении отверстий для полок и подвесных шкафов или проведении ремонтов можно будет избежать случайного повреждения электропроводки.
Применяемые материалы
кабельная продукция, используемая для разводки
В советские времена в квартирах в качестве материала электропроводки чаще всего использовался алюминий, т.к. алюминий гораздо дешевле меди, а его вес – в три с лишним раза меньше. В то же время при одинаковом сечении медная проводка выдерживает гораздо большие нагрузки, а срок ее службы – в два раза дольше. Алюминиевая проводка мягче, часто ломается на изгибах, с течением времени изнашивается, физические свойства металла меняются.
Неисправности электропроводки нередко являются причинами возникновения пожаров, причем возгорания чаще происходят там, где проводка выполнена из алюминия. Именно поэтому ПУЭ предписывают в жилых помещениях в качестве материала электропроводки использовать медь.
В квартирах применяются самые разные типы кабелей и проводов. Потребители по соотношению цена/качество чаще всего выбирают медный силовой кабель ВВГ (винил-винил-голый). Каждая его жила имеет свою изоляцию, а все провода помещены в полихлорвиниловую оболочку.
Имеются различные модификации кабеля ВВГ, отличающиеся друг от друга конструкцией и материалом изоляции: ВВГ, ВВГп, ВВГнг, ВВГнгд и пр. Маркировка «п» означает, что кабель плоский, «нг» – изоляция кабеля не поддерживает горения, а «нгд» – кроме того, имеет низкий уровень дымовыделения. Полное название кабеля имеет следующий вид: ВВГ 1х1,5, ВВГ 2х2,5, ВВГ 3х4, ВВГнг 4х6 и т.д. Первое число в маркировке означает количество жил, второе – сечение жилы (кв.мм). Существуют также варианты кабеля, имеющего жилы различного сечения, например, ВВГ 3х4+1х2,5, т.е. кабель имеет три провода сечением 4 кв.мм и один – провод сечением 2,5 кв.мм.
Не меньшим спросом пользуется провод NYM, изготавливаемый по немецкому стандарту. NYM по своим параметрам похож на ВВГ, однако его стоимость выше, так как он имеет дополнительную изоляцию с улучшенными характеристиками.
И провод ВВГ, и провод NYM имеет стандартную цветовую маркировку жил, упрощающую разделку.
цветовая маркировка электрических проводов
Для того чтобы без прозвонки быстро и безошибочно выполнить разводку электропроводки, производители современных электротехнических изделий используют цветовую или иную маркировку. В электрическом кабеле каждый из проводов имеет свое назначение и свою окраску.
Разные производители могут применять свою цветовую маркировку проводов, однако чаще всего встречается следующая цветовая комбинация:
– нулевой рабочий провод – синий;
– нулевой защитный провод (заземляющий) – желтые и зеленые полосы по всей длине провода;
– фазовый провод – оставшийся цвет.
выбор сечения проводов
Сечение проводов зависит от потребляемой мощности электропотребителей. Чем больше мощность – тем больший диаметр должен иметь провод. Для выбора сечения провода необходимо суммировать мощности всех электроприборов, которые одновременно могут быть включены по данному кабелю. Нет необходимости в прокладке по всей квартире кабелей одинакового сечения: если есть помещения, в которых не планируется использование мощных электроприборов (например, кладовка, туалет), то лучше в них завести более тонкие провода, которые дешевле стоят.
Узнать потребление электроприборов несложно. Мощность обязательно указывается в паспорте или инструкции по эксплуатации, его также можно найти на этикетке или шильдике, помещенных на приборе. Мощность также можно определить с помощью портативных измерителей, способных показывать мгновенные мощность и ток, время работы электроприбора и потребленную за этот период мощность.
Зная потребляемую мощность можно с помощью таблицы рассчитать необходимое сечение проводов. Значения будут несколько отличаться для открытой и скрытой проводки, так как провода, проложенные открыто, меньше нагреваются, отдавая тепло в окружающее пространство.
Трудно прогнозировать, как в дальнейшем будет развиваться техника и какие новые электроприборы могут появиться в наших домах, поэтому в расчетах стоит учитывать запас по мощности.
Работы по монтажу электропроводки
Перед началом работ места прохождения электропроводки, установки электрофурнитуры и светильников стоит пометить карандашом или мелом.
монтаж скрытой проводки
Если стены в квартире не штукатурены, то к ним по заранее нанесенной разметке крепятся кабели и провода с помощью специальных электроустановочных скоб, которые могут иметь различные конструкцию, размеры и способы крепления к стене. В качестве скоб могут применяться отрезки специальной перфорированной ленты.
Крепление скоб к кирпичным стенам осуществляется с помощи входящих в их комплект гвоздей, к бетонным – саморезами с дюбелями в заранее просверленные отверстия. Расстояние между скобами подбираются таким образом, чтобы проводка не провисала и как можно сильнее прижималась к стене. При прохождении угла помещения кабель необходимо фиксировать как можно ближе к углу.
Глубина подрозетника значительно больше, чем толщина штукатурки. С помощью перфоратора с насадкой сверлится глухое отверстие на такую глубину, чтобы при установке в него подрозетника последний не выступал за пределы слоя штукатурки.
Аналогичным образом устанавливаются распределительный щит (если он не накладной) и распределительные коробки. После нанесения штукатурки электрическая проводка, распределительные коробки и подрозетники окажутся замурованы под ее слоем.
Для монтажа скрытой проводки в стенах со штукатуркой потребуется изготовить канал для провода – штробу. Для облегчения работы применяется электрический штроборез, который позволяет получить более ровный и равномерный канал. Кроме того, к нему можно подсоединить пылесос, тем самым снизить количество пыли.
Штроборез является специфическим инструментом, поэтому в его отсутствии можно использовать угловую шлифмашину, перфоратор с насадкой-штроборезом, а при небольших объемах работы – молоток с зубилом.
Достоинством скрытой проводки является ее эстетичность, она не бросается в глаза. В то же время при таком способе прокладки невозможно без нарушения поверхности проложить дополнительный или заменить вышедший из строя провод или кабель, если только проводка не закладывается внутри труб. Кроме того, при штроблении штукатурки для скрытой проводки образуется очень большое количество пыли.
Чтобы иметь возможность замены или прокладки дополнительных проводов под штукатуркой электропроводка помещается в гофрированную трубу. Внутри гофры оставляется так называемая заготовка (отрезок тонкой стальной проволоки). В случае необходимости к заготовке привязывается новый электрический провод и, вытягивая заготовку, этот провод затягивается внутрь трубы. Чтобы сохранить в будущем возможность ремонта проводки, вместе с электрическим проводом необходимо затянуть новую заготовку.
монтаж открытой проводки
Открытая проводка может закладываться в пластиковые кабельные короба (кабель-каналы), гофрированные трубы, размещаться на изоляторах или фиксироваться с помощью специальных скоб и т.д. Открытая проводка подходит скорее для производственных, офисных и некоторых бытовых помещений, так как она менее эстетична.
монтаж потолочных светильников
Освещение помещений осуществляется светильниками, которые располагаются, как правило, в центре потолка. Железобетонные плиты перекрытия, которые образуют потолок, бывают полнотелые и пустотелые.
Работы по бетону являются наиболее трудоемкими. С помощью штробореза или перфоратора с насадкой в плите перекрытия прорезается штроба, в которую затем закладываются и замуровываются провода. При отсутствии специального инструмента для штробления можно по трассе прохождения провода вплотную друг к другу сверлом с победитовым наконечником просверлить отверстия.
Глубина отверстий должна быть не меньше диаметра закладываемого провода. Перемычки между отверстиями сбиваются молотком с зубилом, провод закладывается в полученную штробу и замазывается алебастром. Если алебастр плохо держится на бетоне, при приготовлении смеси вместо воды лучше использовать клей ПВА
Пустотелая плита перекрытия содержит внутри пустоты, которые удобно использовать для прокладки проводов. Пустоты в плите можно найти, сверля отверстия в плите у ее стыка со стеной и в планируемом месте установки светильника. Отверстия должны попасть в одну и ту же пустоту.
Найденные отверстия расширяются сверлом большего диаметра, и в одно из них в качестве заготовки закладывается тонкая проволока с прикрепленным электрическим проводом. Через противоположное отверстие проволочным крючком извлекается заготовка, с помощью которой затем затягивается провод для светильника.
монтаж распределительного щита и электрофурнитуры
По способу монтажа на стене распределительный щит может быть накладным (навесным) или встроенным. Первый вариант менее трудоемкий, так как нет необходимости углублять щит и применяется в случае, когда стены в квартире выполнены из бетона. Если хозяин квартиры не хочет, чтобы распределительный щит бросался в глаза, то для его монтажа потребуется с помощью перфоратора подготовить в стене нишу соответствующего размера и глубины.
После установки на DIN-рейку всех элементов щита они соединяются между собой перемычками из отрезков провода. Сечение перемычек должно соответствовать току, который протекает в данной цепи, а цвета изоляции проводов – выбраны в соответствии с цветовой маркировкой. Весь внутренний монтаж щита удобно выполнять на столе, до установки щита на стену.
При монтаже щита на стену в отверстия коробки необходимо завести кабели, закрепить щит и далее выполнять разделку и подсоединение проводов. Особое внимание необходимо обратить на то, чтобы вводной кабель не оказался под напряжением.
Назначение распределительной коробки – распределение питающего напряжения по потребителям: на розетки, светильники и выключатели. Кроме того, распределительные коробки помогают экономить провод, а стремление к уменьшению количества коробок обязательно приведет к увеличению расхода кабельной продукции. В случае ремонта проводки коробка должна быть максимально доступна.
Коробки могут быть внутренние и наружные. В квартирах со штукатуреными стенами распредкоробки делают скрытыми, для чего в стене перфоратором подготавливают отверстие или углубление, куда она будет становиться. К стене распределительная коробка крепится саморезом с дюбелем. При отделке стен гипсокартоном в нем вырезается отверстие, в которое крепится коробка.
Коробка устанавливается на каждую комнату, а при большом количестве розеток и светильников в помещении коробок может быть больше.
При большом количестве кабелей рекомендуется подписывать назначение каждого заводимого в коробку провода. Соединение проводов производится любым из разрешенных способов, которые приводятся ниже. Места соединения обязательно изолируются. Для изоляции используется изоляционная лента, термоусадочная трубка.
Если в процессе эксплуатации распределительной коробки потребуется проводить какие-либо переключения, то старое место соединения проводов будет отрезаться кусачками, тем самым длина проводов уменьшится. Поэтому при первоначальном монтаже необходимо обязательно оставлять достаточный запас проводов. Чуть меньший запас должен быть и в подрозетниках для установки розеток и выключателей.
При установке розетки без заземления нет разницы, куда и какой из двух проводов подсоединять к розетке.
Розетка с заземлением требует внимательности при подключении. Заземляющий провод, помеченный желтой и зеленой полосой, должен соединяться только с центральной клеммой пружинящей пластины, осуществляющей контакт с элементами заземления электрической вилки. Ошибка в подключении может привести к появлению опасного напряжения на корпусе электрических приборов. Порядок подключения оставшихся двух проводов не имеет значения.
Чтобы провода, подключенные к светильнику, не оказались под напряжением при отключенном выключателе освещения, необходимо, чтобы нулевой провод шел от распределительной коробки к светильнику. Фазовый провод от коробки должен поступать сначала на выключатель освещения, а от него – на светильник.
способ соединения проводов
Слабое место электропроводки – соединения проводов и винтовые соединения на розетках и выключателях. Вследствие плохого контакта в месте соединения может произойти нагревание и обгорание проводников. ПУЭ предусматривает следующие варианты соединений:
- сваркой сварочным аппаратом;
- пайкой с помощью паяльника или горелки с применением припоя и нейтрального флюса;
- запрессовкой в гильзы ручным прессом или клещами;
- винтовыми клеммами;
- самозажимающими пружинными клеммами (например, WAGO и аналогичные);
- быстрозажимными пружинными клеммами;
- соединительными изолирующими зажимами.
До сих пор в квартирах в работоспособном состоянии находится алюминиевая проводка со скрутками, проложенная сорок-пятьдесят лет назад. Современные правила запрещают использование обычных скруток без пропайки или сварки. Медные проводники очень хорошо паяются, и пропаять скрутку проводов мощным паяльником не составляет большого труда.
Винтовые соединения из-за нагревания проводов со временем ослабевают, поэтому приблизительно раз в год рекомендуется их подтягивать. Пружинные соединители не нуждаются в обслуживании, так как пружины постоянно поджимают провода.
Примеры монтажа электропроводки в квартире
Схема разводки электропроводки в однокомнатной квартире
Схема разводки электропроводки в двухкомнатной квартире
Особенности выполнения разводки
электропроводка в прихожей
Ввод электропроводки в квартиру осуществляется со стороны подъезда, поэтому в старых квартирах в коридоре размещался щиток с электросчетчиком и пробками, а в новых чаще всего монтируется распределительный щит, в состав которого входит счетчик, автоматические выключатели, автоматы защиты и т.д. От щитов кабели и провода электропроводки расходятся лучами по всей квартире.
Обычно прихожие не загромождены электроприборами так, как другие помещения. Чаще всего из мощных потребителей включается лишь пылесос, для которого необходимо установить розетки в удобных местах. Нередко владельцы квартир для обеспечения безопасности устанавливают видеодомофоны и видеоглазки. Данные приборы требуют электропитания, поэтому у входной двери в месте установке монитора необходимо предусмотреть розетку. Чтобы полностью скрыть провода, подходящие к монитору, при выполнении разводки стоит к нему заложить в стену электрический провод от распределительного щита.
Если в квартире имеется длинный коридор, то большое неудобство доставляет включение и выключение освещения. Чтобы сделать этот процесс более комфортным, в разных концах помещения рекомендуется установить проходные выключатели. Они позволяют включать и выключать освещение одним выключателем независимо от положения второго. Недостатком является лишь то, что такие приборы мало востребованы и в продаже может не оказаться проходного выключателя необходимого дизайна.
электропроводка в комнате
Электропитание жилой комнаты в квартире лучше осуществить отдельным лучом. Если предполагается использование в помещениях электроприборов небольшой мощности, то можно от одного луча запитать несколько комнат. При установке в помещении сплит-системы, которая имеет значительный потребляемый ток, ее подключение стоит выполнить отдельным проводом к индивидуальному автоматическому выключателю распределительного щита.
В районе установки компьютерного стола рекомендуется установить один или два блока розеток общим числом 6-8 штук, чтобы впоследствии не использовать удлинитель для подключения периферийных устройств: принтера, активных колонок, Wi-Fi-роутера и т.д.
В комнате вместе с телевизором часто устанавливаются спутниковый ресивер, приемник кабельного телевидения и DVB-T2, смарт-приставка, поэтому не следует ограничиваться одной розеткой, а смонтировать блок по количеству используемого оборудования. При монтаже телевизора на стене розетки за телевизионной панелью не будут бросаться в глаза и портить внешний вид помещения.
Для освещения застекленного балкона или лоджии устанавливается один или несколько светильников, подключаемых к распределительной коробке в комнате. Выключатель для управления освещением удобнее установить внутри помещения у входной двери.
электропроводка в спальне
В спальне чаще всего размещаются одна или две кровати, прикроватные тумбочки, шкаф-купе или обычные шкафы. Места установки розеток и выключателей стоит выбирать таким образом, чтобы они не оказались закрытыми шкафами.
Опыт показывает, что у каждой из прикроватных тумбочек необходим блок из 2-3 розеток, такой же блок – для телевизора. В спальне телевизор обычно смотрят лежа, поэтому самое удобное место для него – на высоте 1,2-1,5м. Рядом с креплением стоит установить розетки, чтобы телевизор скрывал их и питающий шнур своим корпусом.
Освещение спальни чаще всего обеспечивается потолочным светильником и настольными лампами или лампами-бра. Питание потолочного светильника осуществляется стандартно: от распределительной коробки через выключатель. В случае если шкафы не позволяют установить выключатель в комнате, его можно вынести за пределы спальни, перед входной дверью. Лампы-бра имеют различную конструкцию: могут включаться в розетку и управляться при помощи монтируемого в светильник выключателя, или подключаться к распределительной коробке через стандартный выключатель освещения.
Первый способ более простой и дешевый, не требует дополнительной разводки, нужна лишь свободная розетка. При этом шнур от розетки до светильника немного портит внешний вид и необходима отдельная розетка для светильника. Во втором случае электрическая проводка скрыта под штукатуркой или гипсокартоном, но требуется установка отдельных выключателей.
разводки электропроводки на кухне
На кухне имеется большое количество электроприборов со значительной суммарной мощностью, поэтому подключение помещения рекомендуется осуществлять только отдельным лучом с электрозащитой при помощи УЗО или дифференциального выключателя. Сечение провода должно соответствовать потребляемой мощности.
В отличие от других помещений, бытовая техника и кухонная мебель покупается на длительное время, рабочая стенка облицовывается кафелем, поэтому внести какие-либо изменения в схему проводки после окончания работ очень сложно. Свисающие шнуры от бытовой техники сильно портят вид любого помещения. Некоторые электроприборы наоборот, имеют небольшую длину, что должно учитываться при выборе мест размещения розеток.
Телевизор стал непременным атрибутом кухни и из-за загруженности помещения мебелью и техникой чаще всего крепится к стене с помощью кронштейна. Блок розеток необходимо разместить рядом с кронштейном. Вместе с электрическим проводом на розетки желательно проложить коаксиальный телевизионный кабель.
Еще один кухонный электроприбор, для которого требуется подключение в нестандартном месте – кухонная вытяжка. Розетку для нее стоит поднять на 10-15 см от верхнего уровня подвесного шкафа, а питающий шнур разместить за воздуховодом. В случае использования кухонного очистителя воздуха удобное место для розетки – сразу над корпусом фильтра. Электрический духовой шкаф и посудомоечная машина чаще всего располагаются ниже уровня столешницы, там же стоит выбрать место для розеток.
Кухня как никакое другое помещение нуждается в хорошем освещении. Часто кроме обычного потолочного светильника на карнизе подвесных кухонных шкафов устанавливаются точечные светильники. Для управления световыми приборами у входной двери на кухню устанавливается двух- или трехклавишный выключатель.
Проверка правильности монтажа
После окончания работ, прежде чем включать электропитание, следует проверить правильность выполнения разводки. Штукатурить стены необходимо только после того, как будет проверена полная работоспособность проводки.
Не допускаются повреждения изоляции проложенных кабелей и проводов.
При включении электроприборов и освещения автоматические выключатели не должны срабатывать. Повторную сокращенную проверку стоит сделать после того, как будут поштукатурены стены, так как при выполнении работ провод может быть поврежден шпателем.
Разводка электропроводки вполне может быть выполнена самостоятельно, однако проверку и подключение все же стоит доверить специалистам.
Loading ...