Сучасна людина не уявляє своє існування без електричної енергії. За кілька останніх десятиліть кількість електроприладів збільшилася багаторазово і на одній тільки кухні експлуатується півтора-два десятка різних пристроїв. Незважаючи на те, що конструктори намагаються зробити техніку більш економічною, зростання її числа призвів до того, що споживання електроенергії значно зросла.
зміст
Правила безпеки при розведенні електропроводки
Напруга електричної мережі в наших будинках є смертельно небезпечним для людини, тому всі операції необхідно виконувати тільки при відключеному електроживленні. Якщо є підозра, що дроти можуть перебувати під напругою, то перед виконанням робіт слід пробником або тестером переконається в його відсутності.
Під час користування електроприладами, які працюють від електромережі, а також при необхідності проведення вимірювань на проводах, які знаходяться під небезпечною напругою, не можна торкатися до заземленим металоконструкцій будівлі, трубах водопостачання і опалення.
При виконанні робіт дозволяється користуватися тільки справними електричними розетками, перенесеннями, лампами, ручним і електричним інструментом, що має неушкоджену ізоляцію.
Не можна висмикувати вилку з електричної розетки, тримаючись за дріт. Коротке замикання і поганий контакт в електричному вилці і розетці може стати причиною пожежі.
Всі роботи, пов'язані з монтажем та експлуатацією електропроводки і електроспоживачів, здійснюються відповідно до «Правил улаштування електроустановок», скорочено звані «ПУЕ». «Правила ...» визначають порядок прокладки електропроводки, розміщення різних пристроїв і т.д. ПУЕ, в тому числі, має виконуватися при проведенні робіт в квартирах і приватних будинках.
Правила розводки електропроводки
Правила монтажу електропроводки в квартирі наказують кабелі та проводи прокладати по стінах строго вертикально або горизонтально. Електрична проводка не повинна проходити через приміщення з підвищеною температурою і вологістю. У разі необхідності розетки в таких приміщеннях повинні бути включені через УЗО, диференційний вимикач або гальванічно розв'язані від мережі живлення розділовим трансформатором, що встановлюються поза даних приміщень.
Прокладаються проводи, розетки і вимикачі не повинні знаходитися ближче 0,5 м від газової плити і металевих конструкцій, таких як труби водо- і газопостачання, радіатори опалення і т.д. Електроприлади з великим струмом споживання, такі як електричний котел, бойлер, спліт-система і деякі інші найкраще підключати до щита окремими променями.
Місця розміщення вимикачів і розеток необхідно ретельно продумати, щоб згодом виключити застосування перенесень. Ніколи не відчиняйте доступ до вступного щита. Кількість розеток слід вибирати з запасом, так як в майбутньому зазвичай виявляється, що їх число недостатньо. Встановлювати розетки варто в будь-якому зручному місці, проте не вище, ніж 1 м від підлоги. Для вимикачів ця величина дорівнює 0,8-1,7 м. Якщо раніше вимикачі монтували максимально високо, то останнім часом їх частіше ставлять внизу. Крім того, заборонено монтувати розетки в приміщеннях туалету. Вимикачі встановлюються біля вхідних дверей, з боку, де розташовується дверна ручка, провід до вимикачів повинен опускатися зверху вниз.
Приклад схеми електропроводки в квартирі
Роботи з розведення електропроводки рекомендується починати зі складання план-схеми електроживлення. Варто скористатися планом квартири, виконаним з дотриманням масштабу, що дозволить по кресленнях досить точно розрахувати довжини прокладаються проводів, вибрати найоптимальніший їх розміщення і уникнути помилок при прокладці. Немає сенсу дотримуватися типових позначень елементів електропроводки, головне, щоб можна було самому розібратися в складеною схемою.
Щоб виконати розводку проводки необхідно в першу чергу представляти призначення приміщень і прогнозовану споживану потужність електроприладів. Це потрібно для того, щоб розрахувати перетин проводів і рівномірно розподілити навантаження. На схемі електроживлення вказуються всі елементи електромережі: розподільний щит, розподільчі коробки, розетки, вимикачі, світильники, а також кабелі та проводи, їх з'єднують.
Найнадійнішою є схема включення, коли кожна розетка і світильник з'єднані з розподільним щитом окремим проводом через індивідуальний автоматичний вимикач. В цьому випадку при виході з ладу дроти пропаде харчування лише на одній розетці або світильнику. При всіх перевагах дана схема має значний недолік: великою витратою кабельної продукції та автоматів, збільшеними габаритами розподільного щита.
На практиці в залежності від споживаної потужності одне або кілька приміщень окремим кабелем підключаються до індивідуального автомату на щиті. Розподіл харчування на дані приміщення, розетки і вимикачі здійснюється через розподільні коробки. У разі пошкодження дроту знеструмленими виявляться лише ці приміщення, але не вся квартира. Перевагою такої схеми є зменшення витрат на кабелі та проводи.
Досвідчені фахівці радять фіксувати на схемах відстані від усіх проводів і розподільних коробок до віконних і дверних отворів, кутів і інших орієнтирів, тоді згодом, під час свердління отворів для полиць і підвісних шаф або проведенні ремонтів можна буде уникнути випадкового пошкодження електропроводки.
застосовувані матеріали
кабельна продукція, яка використовується для розведення
В радянські часи в квартирах в якості матеріалу електропроводки найчастіше використовувався алюміній, тому що алюміній набагато дешевше міді, а його вага - в три з гаком рази менше. У той же час при однаковому перетині мідна проводка витримує набагато більші навантаження, а термін її служби - в два рази довше. Алюмінієва проводка м'якше, часто ламається на згинах, з часом зношується, фізичні властивості металу змінюються.
Несправності електропроводки нерідко є причинами виникнення пожеж, причому загоряння частіше відбуваються там, де проводка виконана з алюмінію. Саме тому ПУЕ наказують в житлових приміщеннях в якості матеріалу електропроводки використовувати мідь.
У квартирах застосовуються найрізноманітніші типи кабелів і проводів. Споживачі по співвідношенню ціна / якість найчастіше вибирають мідний силовий кабель ВВГ (вініл-вініл-голий). Кожна його жила має свою ізоляцію, а всі дроти поміщені в полихлорвиниловую оболонку.
Є різні модифікації кабелю ВВГ, що відрізняються один від одного конструкцією і матеріалом ізоляції: ВВГ, ВВГп, ВВГнг, ВВГнгд тощо. Маркування «п» означає, що кабель плоский, «нг» - ізоляція кабелю не підтримує горіння, а «нгд» - крім того, має низький рівень димовидалення. Повна назва кабелю має наступний вигляд: ВВГ 1х1,5, ВВГ 2х2,5, ВВГ 3х4, ВВГнг 4х6 і т.д. Перше число в маркуванні означає кількість жил, друге - перетин жили (кв.мм). Існують також варіанти кабелю, що має жили різного перетину, наприклад, ВВГ 3х4 + 1х2,5, тобто кабель має три дроти перетином 4 кв.мм і один - провід перетином 2,5 кв.мм.
Не меншим попитом користується провід NYM, що виготовляється по німецькому стандарту. NYM за своїми параметрами схожий на ВВГ, проте його вартість вище, так як він має додаткову ізоляцію з поліпшеними характеристиками.
І провід ВВГ, і провід NYM має стандартну колірну маркування жил, що спрощує оброблення.
кольорове маркування електричних проводів
Для того щоб без прозвонки швидко і безпомилково виконати розводку електропроводки, виробники сучасних електротехнічних виробів використовують колірну чи іншу маркування. В електричному кабелі кожен з проводів має своє призначення і своє забарвлення.
Різні виробники можуть застосовувати свою кольорове маркування проводів, проте найчастіше зустрічається наступна колірна комбінація:
- нульовий робочий провід - синій;
- нульовий захисний провід (заземлення) - жовті й зелені смуги по всій довжині дроту;
- фазовий провід - залишився колір.
вибір перерізу проводів
Перетин проводів залежить від споживаної потужності електроспоживачів. Чим більше потужність - тим більший діаметр повинен мати провід. Для вибору перетину дроту необхідно підсумувати потужності всіх електроприладів, які одночасно можуть бути включені у даній кабелю. Немає необхідності в прокладанні по всій квартирі кабелів однакового перетину: якщо є приміщення, в яких не планується використання потужних електроприладів (наприклад, комора, туалет), то краще в них завести більш тонкі дроти, які дешевше коштують.
Дізнатися споживання електроприладів нескладно. Потужність обов'язково вказується в паспорті або інструкції по експлуатації, його також можна знайти на етикетці або шильдике, поміщених на приладі. Потужність також можна визначити за допомогою портативних вимірювачів, здатних показувати миттєві потужність і струм, час роботи електроприладу і спожиту за цей період потужність.
Знаючи споживану потужність можна за допомогою таблиці розрахувати необхідну перетин проводів. Значення будуть дещо відрізнятися для відкритої і прихованої проводки, так як дроти, прокладені відкрито, менше нагріваються, віддаючи тепло в навколишній простір.
Важко прогнозувати, як надалі буде розвиватися техніка і які нові електроприлади можуть з'явитися в наших будинках, тому в розрахунках варто враховувати запас по потужності.
Роботи з монтажу електропроводки
Перед початком робіт місця проходження електропроводки, установки електрофурнітури і світильників варто помітити олівцем або крейдою.
монтаж прихованої проводки
Якщо стіни в квартирі не штукатурять, то до них по заздалегідь нанесеною розміткою кріпляться кабелі та проводи за допомогою спеціальних електроустановочних скоб, які можуть мати різні конструкцію, розміри і способи кріплення до стіни. Як скоб можуть застосовуватися відрізки спеціальної перфорованої стрічки.
Кріплення скоб до цегляних стін здійснюється з допомогою що входять в їх комплект цвяхів, до бетонних - саморізами з дюбелями в заздалегідь просвердлені отвори. Відстань між скобами підбираються таким чином, щоб проведення не провисала і якомога сильніше притискалася до стіни. При проходженні кута приміщення кабель необхідно фіксувати як можна ближче до кута.
Глибина підрозетника значно більше, ніж товщина штукатурки. За допомогою перфоратора з насадкою сверлится глухе отвір на таку глибину, щоб при установці в нього підрозетника останній не виступав за межі шару штукатурки.
Аналогічним чином встановлюються розподільний щит (якщо він не накладної) і розподільні коробки. Після нанесення штукатурки електрична проводка, розподільні коробки і підрозетники виявляться замуровані під її шаром.
Для монтажу прихованої проводки в стінах зі штукатуркою потрібно виготовити канал для проводу - штробу. Для полегшення роботи застосовується електричний штроборез, який дозволяє отримати більш рівний і рівномірний канал. Крім того, до нього можна під'єднати пилосос, тим самим знизити кількість пилу.
Штроборез є специфічним інструментом, тому в його відсутності можна використовувати кутову шліфувальну машину, перфоратор з насадкою-штроборезом, а при невеликих обсягах роботи - молоток з зубилом.
Перевагою прихованої проводки є її естетичність, вона не кидається в очі. У той же час при такому способі прокладки неможливо без порушення поверхні прокласти додатковий або замінити що вийшов з ладу провід або кабель, якщо тільки проведення не закладається всередині труб. Крім того, при штроблення штукатурки для прихованої проводки утворюється дуже велика кількість пилу.
Щоб мати можливість заміни або прокладки додаткових проводів під штукатуркою електропроводка поміщається в гофровану трубу. Усередині гофри залишається так звана заготовка (відрізок тонкого сталевого дроту). У разі необхідності до заготівлі прив'язується новий електричний провід і, витягаючи заготовку, цей провід затягується всередину труби. Щоб зберегти в майбутньому можливість ремонту проводки, разом з електричним дротом необхідно затягнути нову заготовку.
монтаж прихованої проводки
Відкрита проводка може закладатися в пластикові кабельні короби (кабель-канали), гофровані труби, розміщуватися на ізоляторах або фіксуватися за допомогою спеціальних скоб і т.д. Відкрита проводка підходить скоріше для виробничих, офісних і деяких побутових приміщень, так як вона менш естетична.
монтаж стельових світильників
Освітлення приміщень здійснюється світильниками, які розташовуються, як правило, в центрі стелі. Залізобетонні плити перекриття, які утворюють стелю, бувають повнотілі і пустотілі.
Роботи по бетону є найбільш трудомісткими. За допомогою штроборізи або перфоратора з насадкою в плиті перекриття прорізається штроба, в яку потім закладаються і замуровуються дроти. При відсутності спеціального інструменту для штробления можна по трасі проходження дроти впритул один до одного свердлом з победітовим наконечником просвердлити отвори.
Глибина отворів повинна бути не менше діаметра закладається дроти. Перемички між отворами збиваються молотком з зубилом, провід закладається в отриману штробу і замазується алебастром. Якщо алебастр погано тримається на бетоні, при приготуванні суміші замість води краще використовувати клей ПВА
Пустотелая плита перекриття містить усередині порожнечі, які зручно використовувати для прокладки проводів. Порожнечі в плиті можна знайти, свердлячи отвори в плиті у її стику зі стіною і в планованому місці установки світильника. Отвори повинні потрапити в одну і ту ж порожнечу.
Знайдені отвори розширюються свердлом більшого діаметра, і в одне з них в якості заготовки закладається тонка дріт з прикріпленим електричним дротом. Через протилежне отвір дротяним гачком витягується заготовка, за допомогою якої потім затягується провід для світильника.
монтаж розподільного щита і електрофурнітури
За способом монтажу на стіні розподільний щит може бути накладними (навісним) або вбудованим. Перший варіант менш трудомісткий, так як немає необхідності поглиблювати щит і застосовується в разі, коли стіни в квартирі виконані з бетону. Якщо господар квартири не хоче, щоб розподільний щит кидався в очі, то для його монтажу буде потрібно за допомогою перфоратора підготувати в стіні нішу відповідного розміру і глибини.
Після установки на DIN-рейку всіх елементів щита вони з'єднуються між собою перемичками з відрізків проводу. Перетин перемичок має відповідати току, який протікає в даному колі, а кольори ізоляції проводів - обрані відповідно до кольоровим маркуванням. Весь внутрішній монтаж щита зручно виконувати на столі, до установки щита на стіну.
При монтажі щита на стіну в отвори коробки необхідно завести кабелі, закріпити щит і далі виконувати оброблення та приєднання проводів. Особливу увагу необхідно звернути на те, щоб вступної кабель не опинився під напругою.
Призначення розподільної коробки - розподіл напруги живлення по споживачах: на розетки, світильники та вимикачі. Крім того, розподільні коробки допомагають економити провід, а прагнення до зменшення кількості коробок обов'язково призведе до збільшення витрат кабельної продукції. У разі ремонту проводки коробка повинна бути максимально доступна.
Коробки можуть бути внутрішні та зовнішні. У квартирах з штукатурені стінами распредкоробкі роблять прихованими, для чого в стіні перфоратором готують отвір або поглиблення, куди вона буде ставати. До стіни розподільна коробка кріпиться саморізом з дюбелем. При обробці стін гіпсокартоном в ньому вирізається отвір, в яке кріпиться коробка.
Коробка встановлюється на кожну кімнату, а при великій кількості розеток і світильників у приміщенні коробок може бути більше.
При великій кількості кабелів рекомендується підписувати призначення кожного заводяться в коробку дроти. З'єднання проводів проводиться будь-яким з дозволених способів, які наводяться нижче. Місця з'єднання обов'язково ізолюються. Для ізоляції використовується ізоляційна стрічка, термозбіжна трубка.
Якщо в процесі експлуатації розподільчої коробки потрібно проводити будь-які перемикання, то старе місце з'єднання проводів буде відрізуватися кусачками, тим самим довжина проводів зменшиться. Тому при первинному монтажі необхідно обов'язково залишати достатній запас проводів. Трохи менший запас повинен бути і в подрозетниках для установки розеток і вимикачів.
При установці розетки без заземлення немає різниці, куди і який з двох проводів приєднувати до розетки.
Розетка із заземленням вимагає уважності при підключенні. Заземлення, позначений жовтою і зеленою смугою, повинен з'єднуватися тільки з центральної клемою пружні пластини, що здійснює контакт з елементами заземлення електричної вилки. Помилка в підключенні може привести до появи небезпечної напруги на корпусі електричних приладів. Порядок підключення залишилися двох проводів не має значення.
Щоб дроти, підключені до світильника, не опинилися під напругою при відключеному вимикачі освітлення, необхідно, щоб нульовий провід йшов від розподільчої коробки до світильника. Фазовий провід від коробки повинен надходити спочатку на вимикач освітлення, а від нього - на світильник.
спосіб з'єднання проводів
Слабке місце електропроводки - з'єднання проводів і гвинтові з'єднання на розетках і вимикачах. Внаслідок поганого контакту в місці з'єднання може статися нагрівання і обгорання провідників. ПУЕ передбачає наступні варіанти з'єднань:
- зварюванням зварювальним апаратом;
- пайкою за допомогою паяльника або пальника із застосуванням припою і нейтрального флюсу;
- запрессовкой в гільзи ручним пресом або кліщами;
- гвинтовими клемами;
- самозажімающімі пружинними клемами (наприклад, WAGO і аналогічні);
- бистрозажімнимі пружинними клемами;
- сполучними ізолюючими зажимами.
До сих пір в квартирах в працездатному стані знаходиться алюмінієва проводка зі скрутками, прокладена сорок-п'ятдесят років тому. Сучасні правила забороняють використання звичайних скруток без пропайки або зварювання. Мідні провідники дуже добре паяются, і пропаять скрутку проводів потужним паяльником не складає великих труднощів.
Гвинтові з'єднання через нагрівання проводів з часом слабшають, тому приблизно раз на рік рекомендується їх підтягувати. Пружинні з'єднувачі не потребують обслуговування, так як пружини постійно тиснуть дроти.
Приклади розводки електропроводки в квартирі
Схема розведення електропроводки в однокімнатній квартирі
Схема розведення електропроводки в двокімнатній квартирі
Особливості виконання розводки
електропроводка в передпокої
Введення електропроводки в квартиру здійснюється з боку під'їзду, тому в старих квартирах в коридорі розміщувався щиток з електролічильників і пробками, а в нових найчастіше монтується розподільний щит, до складу якого входить лічильник, автоматичні вимикачі, автомати захисту і т.д. Від щитів кабелі та проводи електропроводки розходяться променями по всій квартирі.
Зазвичай передпокої не захаращені електроприладами так, як інші приміщення. Найчастіше з потужних споживачів включається лише пилосос, для якого необхідно встановити розетки в зручних місцях. Нерідко власники квартир для забезпечення безпеки встановлюють відеодомофони і відеоглазкі. Дані прилади вимагають електроживлення, тому біля вхідних дверей в місці установки монітора необхідно передбачити розетку. Щоб повністю приховати дроти, що підходять до монітора, при виконанні розводки варто до нього закласти в стіну електричний провід від розподільного щита.
Якщо в квартирі є довгий коридор, то велика незручність доставляє включення і виключення освітлення. Щоб зробити цей процес більш комфортним, в різних кінцях приміщення рекомендується встановити прохідні вимикачі. Вони дозволяють включати і вимикати освітлення одним вимикачем незалежно від положення другого. Недоліком є лише те, що такі прилади мало затребувані і в продажу може не виявитися прохідного вимикача необхідного дизайну.
електропроводка в кімнаті
Електроживлення житлової кімнати в квартирі краще здійснити окремим променем. Якщо передбачається використання в приміщеннях електроприладів невеликої потужності, то можна від одного променя живити кілька кімнат. При установці в приміщенні спліт-системи, яка має значний струм, її підключення коштує виконати окремим проводом до індивідуального автоматичного вимикача розподільного щита.
В районі установки комп'ютерного столу рекомендується встановити один або два блоки розеток загальним числом 6-8 штук, щоб згодом не використовувати подовжувач для підключення периферійних пристроїв: принтера, активних колонок, Wi-Fi-роутера і т.д.
У кімнаті з телевізором часто встановлюються супутниковий ресивер, приймач кабельного телебачення і DVB-T2, смарт-приставка, тому не слід обмежуватися однією розеткою, а змонтувати блок за кількістю використовуваного обладнання. У випадку монтування телевізора на стіні розетки за телевізійної панелі не будуть кидатися в очі і псувати зовнішній вигляд приміщення.
Для освітлення заскленого балкона або лоджії встановлюється один або кілька світильників, що підключаються до розподільній коробці в кімнаті. Вимикач для управління освітленням зручніше встановити всередині приміщення біля вхідних дверей.
електропроводка в спальні
У спальні найчастіше розміщуються одна або два ліжка, приліжкові тумбочки, шафа-купе або звичайні шафи. Місця установки розеток і вимикачів варто вибирати таким чином, щоб вони не виявилися закритими шафами.
Досвід показує, що у кожної з тумбочок необхідний блок з 2-3 розеток, такий же блок - для телевізора. У спальні телевізор зазвичай дивляться лежачи, тому найзручніше місце для нього - на висоті 1,2-1,5м. Поруч з кріпленням варто встановити розетки, щоб телевізор приховував їх і живить шнур своїм корпусом.
Освітлення спальні найчастіше забезпечується стельових світильником і настільними лампами або лампами-бра. Харчування стельового світильника здійснюється стандартно: від розподільчої коробки через вимикач. У разі якщо шафи не дозволяють встановити вимикач в кімнаті, його можна винести за межі спальні, перед вхідними дверима. Лампи-бра мають різну конструкцію: можуть включатися в розетку і управлятися за допомогою устаткування, що монтується в світильник вимикача, або підключатися до розподільній коробці через стандартний вимикач освітлення.
Перший спосіб більш простий і дешевий, не вимагає додаткової розводки, потрібна лише вільна розетка. При цьому шнур від розетки до світильника трохи псує зовнішній вигляд і необхідна окрема розетка для світильника. У другому випадку електрична проводка прихована під штукатуркою або гіпсокартоном, але потрібна установка окремих вимикачів.
розводки електропроводки на кухні
На кухні є велика кількість електроприладів зі значною сумарною потужністю, тому підключення приміщення рекомендується здійснювати тільки окремим променем з електрозахисту за допомогою УЗО або диференціального вимикача. Перетин дроту повинно відповідати споживаної потужності.
На відміну від інших приміщень, побутова техніка та кухонні меблі купується на тривалий час, робоча стінка облицьовувався кахлем, тому внести будь-які зміни в схему проводки після закінчення робіт дуже складно. Звисають шнури від побутової техніки сильно псують вигляд будь-якого приміщення. Деякі електроприлади навпаки, мають невелику довжину, що має враховуватися при виборі місць розміщення розеток.
Телевізор став неодмінним атрибутом кухні і через завантаженість приміщення меблями і технікою найчастіше кріпиться до стіни за допомогою кронштейна. Блок розеток необхідно розмістити поряд з кронштейном. Разом з електричним дротом на розетки бажано прокласти коаксіальний телевізійний кабель.
Ще один кухонний електроприлад, для якого потрібне підключення в нестандартному місці - кухонна витяжка. Розетку для неї варто підняти на 10-15 см від верхнього рівня підвісної шафи, а живить шнур розмістити за воздуховодом. У разі використання кухонного очисника повітря зручне місце для розетки - відразу над корпусом фільтра. Електрична духова шафа і посудомийна машина найчастіше розташовуються нижче рівня стільниці, там же варто вибрати місце для розеток.
Кухня як ніяке інше приміщення потребує хорошого освітлення. Часто крім звичайного стельового світильника на карнизі підвісних кухонних шаф встановлюються точкові світильники. Для управління світловими приладами біля вхідних дверей на кухню встановлюється дво- або трьохклавішний вимикач.
Перевірка правильності монтажу
Після закінчення робіт, перш ніж включати електроживлення, слід перевірити правильність виконання розводки. Штукатурити стіни необхідно тільки після того, як буде перевірена повна працездатність проводки.
Не допускаються пошкодження ізоляції прокладених кабелів і проводів.
При включенні електроприладів та освітлення автоматичні вимикачі не повинні спрацьовувати. Повторну скорочену перевірку варто зробити після того, як будуть поштукатурені стіни, так як при виконанні робіт провід може бути пошкоджений шпателем.
Розводка електропроводки цілком може бути виконана самостійно, однак перевірку і підключення все ж варто довірити фахівцям.
Loading ...