Właściwa paroizolacja podłogi w drewnianym domu: wybór paroizolacji, przygotowanie szorstkiej podłogi, instalacja pierwszej warstwy paroszczelnej, ułożenie izolacji termicznej, montaż drugiej warstwy paroizolacyjnej.

Izolacja parowa jest niezbędnym etapem prac budowlanych, co zapobiega pojawianiu się efektu cieplarnianego pod materiałami wykończeniowymi. Kondensat prędzej czy później pojawiają się w każdym domu mieszkalnego, jak w trakcie życia ludzi wyróżnia się dość dużo wilgoci, a ponadto takie udogodnienia jak kuchnia i łazienka są obszary o dużej wilgotności, co również przyczynia się do wystąpienia kondensacji. Najczęściej dach i ściany pokryte są materiałem izolacyjnym nawet na etapie budowy domu. Ale co do paroizolacji podłogi, nie zawsze odbywa się to w trakcie budowy. Jednak dzięki urządzeniu wykładzin podłogowych wszystkie prace związane z paroizolacją można przeprowadzić w dowolnym momencie procesu naprawy. Poniżej przyjrzymy się rodzajom materiałów paroizolacyjnych, a postaramy się szczegółowo wyjaśnić, jak ustawić barierę paroszczelną na podłodze.

Gdzie jest wymagana bariera dla pary?

Ten typ izolacji jest konieczny przede wszystkim w prywatnych domach. Projekt samego domu wymaga tego rodzaju pracy, ponieważ w ogromnej większości przypadków na parterze domu podłoga jest montowana bezpośrednio na ziemi. A w przypadku braku materiałów paroizolacyjnych, kondensat, który jest stale tworzony zarówno z boku domu, jak iz zewnątrz, będzie stopniowo wywierał niszczący wpływ na budynek. Tak więc paroizolacja podłogi w drewnianym domu musi być zainstalowana bezawaryjnie, w dodatku jest niezbędna w saunach, łazienkach, kuchni i łazienkach mieszkań miejskich, na podłodze z parkietem. Innymi słowy, konieczne jest zainstalowanie bariery parowej tam, gdzie nadmiar kondensatu może zniszczyć materiały wykończeniowe, w pomieszczeniach o nadmiernej wilgotności, a także w pomieszczeniach znajdujących się bezpośrednio nad piwnicami. Układanie paroizolacji jest konieczne przy stosowaniu takich "wymagających materiałów, takich jak laminat i parkiet.

Rodzaje materiałów do izolacji paroszczelnej

Przed rozpoczęciem montażu materiałów paroizolacyjnych konieczne jest przynajmniej pozorne zapoznanie się z technologią pracy i dobór odpowiedniego materiału. Następujące materiały są w sprzedaży:

• Folia polietylenowa.

• Płynna guma.

• Membrana dyfuzyjna.

• Folia polietylenowaIstnieje kilka rodzajów tego materiału paroizolacyjnego: powlekane warstwą aluminium, perforowane i nie perforowane. W przypadku izolacji parowej w domu mieszkalnym każda z wymienionych opcji będzie działać. Jednak mistrzowie najczęściej wolą folię perforowaną na paroizolację w salonach i folię aluminiową do pomieszczeń o dużej wilgotności. Ważnym punktem - podczas pracy z tego rodzaju materiałami paroizolacyjnymi, niezbędna jest szczelina do wentylacji. Pomimo dobrej charakterystyki paroizolacyjnej i wodoodporności, folii polietylenowej nie można uznać za materiał praktyczny. Jest łatwo uszkadzany, więc trzeba bardzo ostrożnie pracować z filmem. Przy najmniejszym uszkodzeniu folia polietylenowa traci swoje właściwości i nie poradzi sobie z jego funkcją.

• Wzmocniona folia polietylenowaJest to dość wytrzymały materiał składający się z trzech warstw. Dwie zewnętrzne warstwy wykonane są ze specjalnej folii stabilizowanej światłem - polietylenu wysokociśnieniowego. Między nimi jest siatka wzmacniająca.

• Folia polipropylenowa.   Ma dobrą wytrzymałość, ale kondensacja wilgoci łatwo powstaje na jego powierzchni. Problem rozwiązuje się, stosując wzmocnioną wersję folii polipropylenowej, w której jedna z warstw jest wykonana z włókien celulozowych i wiskozy. Materiały te doskonale pochłaniają wilgoć i zapobiegają kondensacji. Podczas układania wzmocnionego filmu ważne jest, aby warstwa antypensyjna znajdowała się na dnie. Podobnie jak w przypadku folii polietylenowej, podczas instalacji polipropylenu konieczne jest pozostawienie szczeliny wentylacyjnej, chociaż film z propylenu jest uważany za bardziej jakościowy materiał paroszczelny.

• Membrana dyfuzyjna.   Na barierze parowej, podobnie jak w innych materiałach budowlanych, nie warto oszczędzać. Jeżeli przy budowie domu mieszkalnego nacisk kładziony jest na jakość i trwałość, wówczas przy wyborze materiału paroizolacyjnego preferowane powinny być rozproszone materiały membranowe. Ze względu na specjalny układ tego materiału, membrany można układać bez szczeliny odpowietrzającej. Membrana dyfuzyjna niezależnie reguluje procent wchodzącej wilgoci i usuwa jej nadmiar. Folie membranowe są jedno- i dwustronne. Podczas układania jednostronnej membrany konieczne jest ułożenie materiału właściwą stroną zgodnie z instrukcjami. Rozproszone membrany są również klasyfikowane zgodnie z liczbą warstw materiału. Im więcej warstw - tym lepszy i droższy jest materiał paroizolacyjny. Kupując dobry wielowarstwowy materiał, kilka problemów rozwiązuje się jednocześnie: z paroizolacją, hydroizolacją i izolacją cieplną. Pomimo wysokich kosztów membran wielowarstwowych, kupujący pozostaje w wygranej, ponieważ nie ma potrzeby kupowania grzejnika i izolacji

• Płynna guma.   Materiał ten jest produkowany na bazie bitumiczno-polimerowej i jest mocnym, hermetycznie zamkniętym, bezszwowym filmem, pełniącym jednocześnie funkcję ciepła i hydroizolacji.

Materiał nakłada się na powierzchnię za pomocą zwykłego pędzla. Warstwa płynnej gumy doskonale chroni wykładzinę podłogową przed wilgocią i kondensacją.

Jeśli chodzi o markę materiałów paroizolacyjnych, izolacja parowa podłogi jest bardzo popularna na rynku krajowym. Materiał ten zdobył zaufanie klientów dzięki swojej niezawodności, znakomitym właściwościom ochronnym i szerokiemu zakresowi zastosowań - materiał ten jest używany nie tylko na podłogę, ale również do izolacji dachu, ścian i poddaszy.

Właściwa paroizolacja dla drewnianej podłogi. Instrukcja krok po kroku

Jak wynika z powyższego, głównym zadaniem materiału stanowiącego barierę dla pary wodnej jest zapobieganie wnikaniu wilgoci w postaci pary wodnej do drewnianych elementów podłogowych i izolacji. Z tego powodu materiały izolujące paruje się zawsze pomiędzy "czystą" podłogą a grzejnikiem. Dość często bariera parozyjna jest układana w kilku warstwach, podczas gdy druga warstwa jest montowana pomiędzy szorstką podłogą a grzejnikiem. Zadaniem drugiej warstwy paroizolacji jest zapobieganie przedostawaniu się wilgoci do gruntu. Czasami jako druga warstwa paroizolacji stosowana jest folia hydroizolacyjna lub membrana. Dodatkowa warstwa izolacji jest wymagana na pierwszych piętrach drewnianych budynków, gdzie podłoga jest montowana bezpośrednio na ziemi, a także w pomieszczeniach mieszkalnych nad piwnicami.

Kolejność prac przy układaniu bariery parowej jest następująca:

przygotowanie urządzenia i szorstka podłoga

Przed ułożeniem materiału izolacyjnego, wszystkie drewniane elementy podłogowe są dokładnie traktowane środkami antyseptycznymi. Jeżeli bariera paroizolacyjna zostanie zainstalowana podczas prac naprawczych, wykładzina podłogowa zostanie zdemontowana, a cała stara izolacja, jeżeli występuje, zostanie odrzucona. Podłogi podziemne są dokładnie oczyszczone z kurzu i gruzu, szorstka podłoga jest traktowana środkami antyseptycznymi.

instalacja pierwszej warstwy paroizolacyjnej

Pierwsza warstwa izolacji jest ułożona w celu zablokowania dostępu wilgoci do nagrzewnicy. Rolka folii jest rozwijana, a ostrze jest nawijane na ramę podłogi. Nakładanie się pasków materiału powinno wynosić co najmniej 15 centymetrów. Paski są połączone ze sobą za pomocą taśmy lub taśmy. W ten sposób można uniknąć powstawania szczelin i pęknięć, przez które wilgoć może przedostawać się do grzejnika.

Do opóźnienia, izolacja jest mocowana za pomocą zszywacza lub gwoździ z powłoką antykorozyjną.

układanie materiału termoizolacyjnego

Pomiędzy opóźnieniami warstwa izolacji jest ułożona na wierzchu bariery paroszczelnej. Do tego wykorzystywane są różne materiały: wełna mineralna, tworzywo piankowe, spieniony polistyren itp. Grzałka musi być ułożona w taki sposób, aby była dopasowana do opóźnień, bez szczelin i pęknięć.

instalacja drugiej warstwy paroizolacyjnej

Druga warstwa jest już bezpośrednią barierą paroszczelną, przeszkodą dla pary z pomieszczeń mieszkalnych. Folię układa się na szczycie kłód szczeliną wentylacyjną pomiędzy izolacją a powierzchnią wykończeniową podłogi. Podobnie jak w pierwszym przypadku, paski izolacyjne muszą być połączone taśmą samoprzylepną lub taśmą montażową. Po tym, instalacja paroizolacji jest uważana za zakończoną i możliwe jest rozpoczęcie instalacji desek podłogowych.

Jeśli zanim przeczytasz ten materiał, wątpisz, czy potrzebujesz paroizolacji na podłodze, czy możesz go ocalić i zrobić bez niego, teraz mamy nadzieję, że wszystkie pytania zniknęły. Niedopuszczalne jest oszczędzanie na budowie własnego mieszkania, a izolacja paroszczelna drewnianej podłogi jest najważniejszym etapem prac budowlanych, który jest wysoce nieprzydatny do zaniedbania.

https://www.youtube.com/watch?v=zxLwqozdPL8