Замена электропроводки, замена электропроводки в частном доме, полезные советы

Количество энергопотребляющей техники в наших домах многократно возросло, а вместе с ней значительно увеличилось количество потребляемой электроэнергии, и вся эта нагрузка ложится на электрическую проводку, проложенную по нашему дому.

Замена электропроводки в доме, причины замены

В нашей стране огромное количество жилых домов, которым не один десяток лет, а проводка в них ни разу не менялась с момента строительства. В лучшем случае это может привести к нарушению энергоснабжения, а в худшем – пожару из-за нагрева проводников по причине короткого замыкания или искрения в месте плохого контакта.

Длительная эксплуатация проводов приводит к потере изоляцией своих диэлектрических свойств, она становится жесткой, растрескивается и обламывается при изгибании провода. Кроме того, в советские времена в жилом секторе электрическая проводка выполнялась исключительно алюминиевым проводом, что было обусловлено его низкой ценой. По прошествии лет выяснилось, что для этих работ алюминий является не самым подходящим материалом. Оксидная пленка на поверхности алюминия защищает металл от коррозии, но проводимость ее значительно хуже, чем чистого металла, поэтому в местах соединения проводов из-за недостаточного контакта может происходить сначала нагрев, а затем и плавление проводов, при перегреве алюминий становится хрупким и ломается. Все это приводит к обрыву электрической цепи или короткому замыканию, что сказывается на надежности энергообеспечения дома. Именно поэтому в настоящее время при оборудовании электрической проводки в жилых домах отказались от использования алюминиевых проводов в пользу медных, как того требуют правила устройства электроустановок.

Медный провод имеет меньшее удельное электрическое сопротивление, большую прочность и стойкость к излому, однако имеются и значительные недостатки: высокая стоимость и большая масса. Если с весом провода еще можно мириться, то для людей с ограниченными финансовыми возможностями основным критерием выбора материала является цена, и поэтому они вынуждены выбирать алюминий. С другой же стороны, качественно выполненная проводка алюминиевым проводом прослужит верой и правдой не один десяток лет. Работы по замене электрической проводки в частных домах практически ничем не отличаются от аналогичных работ в квартирах, разве что отсутствуют соседи, которым будет мешать неизбежный шум.

Оснований для замены электрической проводки может быть несколько, основными из них являются ее износ и недостаточная нагрузочная способность проводов. Чаще всего замену электропроводки стараются приурочить к проведению ремонта, так как она влечет за собой выполнение значительного объема отделочных работ. Рекомендуется выполнять полную замену проводки и электрофурнитуры, так как обычно в доме или квартире неизвестны трассы прохождения проводки и места установки распределительных коробок, состояние и целостность проложенных проводов, а розетки имеют подгоревшие контакты. Если место прохождения можно определить с помощью приборов, то состояние и целостность проводов, качество соединений под слоем штукатурки увидеть невозможно. Впоследствии все это может привести к возникновению аварийных ситуаций. Полная замена электропроводки позволяет выполнить ее в полном соответствии с потребностями хозяина дома по нагрузочной способности, количеству и месту размещения розеток, выключателей и светильников, защите от поражения электрическим током.

Возможны различные варианты замены электропроводки в частном доме. Проще всего выполнять монтаж одновременно во всем частном доме или квартире, однако, если не позволяют финансовые возможности или просто невозможно освободить все помещения, то выходом из положения может быть поэтапное выполнение работ в каждой из комнат. Таким образом, поочередной постепенной заменой проводки выполняется полная замена во всей квартире или же доме. Это позволит вкладывать средства более равномерно, но растягивает ремонт на длительное время и создает дополнительные сложности и неудобства для электромонтеров и лиц, занимающих ремонтируемые помещения.

Применяемые качественные инструменты – настоящие помощники, а качественные расходные материалы и приборы, точное соблюдение правил – залог надежной электропроводки в вашем доме.

Поэтапный ход работы по замене электропроводки

составление схемы электропитания

Подготовительные работы при замене электропроводки в доме должны начинаться с составления схемы, для чего необходимо тщательно продумать места размещения розеток, выключателей, светильников, распределительных коробок. Составление схемы позволит просчитать потребляемую мощность по всем лучам, выбрать необходимое сечение проводов и по возможности распределить нагрузки равномерно. Проводка делается не на один год и в случае просчета потом тяжело будет что-то изменить.

Количество розеток следует выбрать с небольшим запасом, так как неизвестно, какая новая бытовая техника может появиться в обозримом будущем. Если в доме имеется длинный коридор, то есть смысл предусмотреть управление светом проходными выключателями из разных концов помещения или же установить датчики присутствия.

В идеальном случае каждую розетку следует подключить отдельным проводом к распределительной коробке и защитить отдельным автоматическим выключателем. Это увеличивает надежность сети, однако в этом случае многократно возрастает расход материалов.

Если подключить все розетки параллельно к коробке одним проводом, то значительно экономятся электрические провода, но резко снижается надежность всей системы. К тому же со временем ослабевают винтовые соединения на розетках, которыми прикручивается провод, и из-за искрения выгорают контакты розеток, тем больше, чем ближе к распределительной коробке размещена розетка. Можно увеличить надежность, если провод при подключении к розеткам не будет разрезаться, а заводиться, например, петлей, что несколько труднее реализовать. В большей степени это касается защитного проводника, так как согласно правилам он должен быть цельным и не иметь разрывов по всей длине.

На практике применяется смешанная схема включения, сочетающая обе предыдущие. От распределительной коробки, установленной в помещении, выходит несколько лучей, к которым подключается группа розеток. Данная схема монтажа отличается сравнительно высокой надежностью и меньшим расходом кабелей и проводов. Надо учесть, что мощные потребители энергии, такие как варочные панели, водонагреватели, сплит-системы, электрокотлы, электробойлеры и другие должны подключаться отдельными проводами со своими автоматическими выключателями. Сечение проводников должно соответствовать номиналу автомата защиты, в противном случае провода могут начать плавиться до того момента, как автомат отключит электропитание в защищаемой цепи.

Зная количество и места размещения розеток, выключателей, светильников, размеры помещений, можно с большой точностью рассчитать количество необходимых материалов. Это также дает возможность полностью просчитать и распределить нагрузки по группам соответственно с установкой аппаратов защиты, определить место установки распределительного щита в удобном месте с минимальным расходом кабеля. При составлении схемы есть смысл указать на плане места прокладки проводов и кабелей с точной привязкой к полу, потолку, дверным и оконным проемам, тогда в дальнейшем можно избежать их повреждения при сверлении отверстий в стенах для навесных шкафов и полок.

Стоит внимательно относиться к выбору высоты установки розеток и выключателей в доме или квартире. В жилых помещениях розетки можно устанавливать на таком расстоянии от пола, который будет удобен для пользователей, однако не более чем на 1 м, а также на плинтусах из негорючих материалов, если они специально предназначены для этого. Стоит учитывать длину шнуров домашней электротехники, чтобы не было необходимости использовать различного рода удлинители. Во-первых, это доставляет некоторое неудобство, во-вторых, применение различного рода переносок не всегда является безопасным.

В помещениях с повышенной влажностью воздуха, таких как ванная комната, душевая и т.д. допускается установка розеток при условии подключения их через разделительный трансформатор, обеспечивающий гальваническую развязку со стационарной сетью, или же при использовании на данных линиях устройств защитного отключения (УЗО), настроенных на ток срабатывания не выше 30 mA. От двери душевой кабины выключатели и розетки размещаются не ближе 60 см, а от газопроводов – не ближе 50 см. Для выключателей освещения расстояние от пола стоит соблюдать в пределах от 80 до 170 см, также исходя из удобства пользования.

Пожалуй, ни одно из помещений современного дома или квартиры не напичкано электроприборами больше, чем кухня. Конечно, ассортимент электроприборов может сильно отличаться в зависимости от достатка хозяев дома и размеров помещения, но обычно на кухне используется такая бытовая техника, как холодильник, СВЧ-печь, кофеварка, варочная панель, духовка, вытяжка, посудомоечная машина, холодильный ларь, а также нередко устанавливается телевизор, музыкальный центр, сплит-система, стиральная машина и т.д. Кроме всего, практически в каждом доме имеется кофеварка, кофемолка, миксер, блендер, тостер, сэндвичница, кухонный комбайн. Все это требует очень тщательного планирования мест размещения штепсельных розеток в помещении кухни. Следует учитывать, что над и под мойками розетки не устанавливаются.

Современные телевизоры с плоским жидкокристаллическим экраном чаще всего вешаются на стену, поэтому место монтажа розетки для его подключения следует выбрать непосредственно за телевизором. Кстати, туда же стоит вывести коаксиальные кабели для подключения кабельного телевидения, внешней телевизионной антенны, спутниковой антенны и витой пары. В спальне рядом с прикроватными тумбочками неплохо установить розетку, совмещенную с выключателем светильника. В месте установки компьютера стоит предусмотреть 5-6 розеток для возможности включения самой ПЭВМ, монитора, активной колонки, принтера и сканера, или же приготовить удлинитель с таким же количеством розеток и выключателем. Кстати, в дежурном режиме компьютер с монитором может потреблять более десяти ватт, что будет соответствовать около 90 КВт за год.

Розетки и выключатели не должны закрываться мебелью, что также необходимо предусмотреть при составлении схемы проводки. Сейчас существует множество конструкций, которые не дают малолетним детям вставить какие-либо металлические предметы в розетки, поэтому не стоит переживать, что эти розетки находятся слишком низко, в пределах досягаемости ребенка.

выбор материалов

Для монтажа новой проводки могут понадобиться следующие материалы:

• электрический кабель;
• распределительные коробки;
• розетки, выключатели, подрозетники;
• трубка термоусадочная;
• гофрированная труба металлическая или из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката, кабельные короба, кабель-каналы;
• автоматические выключатели;
• распределительный щиток с оборудованием, перечисленным ниже.

При проведении работ по замене электропроводки может выполняться скрытая или открытая проводка. Скрытая проводка может размещаться в штробах, которые впоследствии штукатурятся вместе со стенами, или под какой-либо обшивкой. Она не видна, поэтому гораздо эстетичнее. Открытая проводка размещается в кабельных коробах, кабель-каналах или на изоляторах.

Для деревянных домов необходимо использовать кабель, в названии которого имеются буквы НГ-LS. НГ – означает «негорючий», он не поддерживает горение. Кабель с такой маркировкой будет гореть, находясь в пламени, но сам по себе не распространяет горение. LS, от английского «Low Smoke» – кабель с низким дымо- и газовыделением. Очень хорошо, если в кабеле кроме наружной изоляции и изоляции проводов имеется изолирующий наполнитель между проводами.

Не стоит ориентироваться на внешний диаметр кабеля или провода. Стоимость материала, из которого изготовлена изоляция, намного ниже стоимости меди, поэтому недобросовестные производители в стремлении сэкономить уменьшают диаметр используемого токонесущего провода, маскируя это увеличением толщины изоляции. Чтобы предостеречь себя от обмана, рекомендуется перед покупкой провода измерить штангенциркулем диаметр жилы и самостоятельно рассчитать сечение провода. Сечение многопроволочного провода можно рассчитать, если суммировать сечения всех жил.

Кроме того, иногда встречаются провода и кабели с жилами, которые вместо меди изготовлены из сплава металлов. Данные сплавы имеют большую токопроводимость и поэтому при одинаковом с медью сечении имеют меньшую нагрузочную способность. Поэтому, кроме сечения провода стоит обращать на цвет металла и, если покажется, что он отличается от привычного цвета меди, то от покупки такого провода благоразумно будет отказаться.

УЗО должно иметь класс A, реагирующее не только на постоянные токи утечки, но и пульсирующие.

Для санузлов стоит выбирать розетки и выключатели со степенью защиты IP44, имеющие козырек для исключения попадания в них капель воды. Они защищены от прикосновения к токоведущим частям пальцами или инструментом и от попадания брызг с любого направления, а розетки имеют закрывающуюся крышку. Для сухих помещений имеется огромный выбор розеток и выключателей, причем последние могут иметь подсветку для определения их местоположения в темноте. В случае необходимости установки вне помещений выпускаются специальные влагозащищенные розетки, которые полностью герметизированы и безопасны даже при попадании на них струи воды.

расчет сечения кабеля и силового оборудования

Сечение проводов должно быть соизмеримым с током, протекающим по ним, а, значит, и мощностью, которую потребляют электрические приборы. Сечение рассчитывается, исходя из суммы мощностей, потребляемых электрическими приборами, подключенными к данной цепи. Если по ошибке или сознательно был выбран провод с заниженным сечением, то впоследствии это может привести к нагреванию проводки, плавлению изоляции и короткому замыканию или даже закончиться пожаром.

Поэтому лучше переплатить и приобрести продукцию с большим сечением, тем более что всегда необходимо иметь запас. Если в процессе работы приборов потребляемая мощность не постоянная, то для расчетов необходимо ориентироваться на ее максимальную величину. Данные о потреблении обычно указывается в паспортах на технику. Существуют относительно недорогие бытовые измерители мощности и счетчики потребляемой мощности, которые позволяют измерить мгновенную потребляемые мощность и ток, мощность за промежуток времени, напряжение сети, а также рассчитать стоимость электроэнергии.

В интернете имеется большое количество он-лайн калькуляторов для расчета сечения проводов.

цветовая маркировка изоляции электрических проводов

Используемые электрические кабели имеют провода с изоляцией различных цветов. Цветовая маркировка помогает монтеру быстро и без прозвонки определить фазу, ноль и заземление, что значительно упрощает монтаж электрической проводки. Производители кабелей могут применять различные комбинации цветов, при этом заземляющий провод помечен желтым и зеленым цветом, нулевой провод – черный или реже белый, фазовый – оставшийся цвет.

разметка элементов электрической проводки

Монтаж электропроводки начинается с разметки. Тщательно разработанная схема электропроводки с указанием конкретных мест размещения электрофурнитуры поможет произвести точную разметку всех элементов проводки. Первоначально карандашом на стенах и потолках отмечаются места, где будут монтироваться распределительный щиток, коробки, розетки, выключатели и светильники, затем – место прохождения проводки, соединяющей эти элементы.

Трассу прокладки необходимо выполнять строго вертикальными и горизонтальными линиями, причем расстояние до потолка желательно выбирать в пределах 20-25 см, тогда останется место, чтобы впоследствии можно без проблем сделать, например, подвесной или натяжной потолок. При разметке расстояния от низа следует не забыть толщину стяжки и напольного покрытия, если их еще нет.

монтаж проводки

Как правило, полная замена электропроводки производится во время проведения капитального ремонта в доме или квартире. Демонтаж старой проводки может выполняться, если в дальнейшем планируется использование каналов, где она была уложена. Если же в этом нет необходимости, а провода в дальнейшем не будут мешать или же их извлечение потребует дополнительных затрат, то можно не демонтировать вышедшую из строя проводку, а лишь гарантированно отключить электропитание и заизолировать отключенные провода.

Для крепления кабеля в стенах сверлятся отверстия, вставляются дюбели и саморезами прикручиваются заранее подготовленные отрезки монтажной перфорированной ленты, которой кабель крепится к стене. Для прокладки удобнее использовать кабель NYM или, в крайнем случае, ВВГнг. Начиная от места размещения розетки или выключателя, кабель последовательно крепится к стене. Подробный процесс крепления проводки можно увидеть в нижеприведенном видео.

При проходе через угол кабель следует крепить ближе к углу. Если планируется поверх кабеля класть слой штукатурки небольшой толщины, то расстояние между скобами крепления из перфорированной ленты на всем протяжении необходимо делать как можно чаще, чтобы кабель не торчал и плотнее прижимался к стене. И наоборот, если слой штукатурки будет толстый, то расстояние между скобами можно увеличить приблизительно до 40 см. С другой стороны, если провод будет провисать, то существует большая вероятность повреждения проводки шпателем при выполнении отделочных работ.

После окончания процесса крепления проводов к стене выполняется монтаж распределительной коробки, для чего первоначально производится разметка ее местоположения на стене. В стене с помощью перфоратора, угловой шлифмашины или иным удобным способом производится выборка в стене, куда должна полностью поместиться распределительная коробка, и сбиваются углы для того, чтобы завести в коробку кабели. При определении глубины выборки стоит учесть толщину слоя гипса, которым будет фиксироваться распределительная коробка. Аналогичным образом готовятся места под розетки и выключатели.

Перед монтажом распределительной коробки необходимо на подготовленное место побрызгать водой из пульверизатора, чтобы избавиться от пыли, а в коробке проделать отверстия для ввода кабелей. На всю поверхность выемки укладывается слой гипса, разведенный водой до консистенции сметаны, после чего устанавливается распределительная коробка. Когда гипс начнет схватываться, необходимо аккуратно, чтобы не сдвинуть коробку, очистить вводные отверстия, куда будут заводиться кабели. Новой партией разведенного гипса распределительная коробка окончательно фиксируется в тех местах, где не будет проводов, и после его затвердевания в коробку можно заводить провода.

С заведенных кабелей снимается наружная изоляция (для кабелей с тройной изоляцией снимается два слоя), провода зачищаются и соединяются согласно схеме удобным способом из числа приведенных ниже. Чтобы была возможность в дальнейшем выполнять какие-либо работы в распределительных коробках и четко представлять, в каких направлениях проложены кабели, их необходимо промаркировать и оставить не менее двадцати сантиметров запаса кабеля.

особенности прокладки электропроводки в деревянном доме

В деревянном доме должен использоваться кабель с маркировкой НГ-LS. Правила устройства электроустановок предписывают в деревянных зданиях выполнять либо монтаж открытой проводки, либо монтаж скрытой проводки в металлических трубах с минимальной толщиной стенок 2 мм, которые локализуют горение. Соединять металлические трубы методом сварки в домах из дерева категорически запрещено правилами пожарной безопасности, поэтому в случае необходимости оборудования скрытой поводки трубы соединяются с помощью резьбовых соединение, что, правда, увеличивает стоимость монтажа. Все подрозетники, коробки, щитки должны быть металлическими, иметь надежное электрическое соединение с трубной разводкой и заземляющим контуром. К тому же в случае необходимости должна предусматриваться замена проводов и кабелей. При проходе через горючие несущие стены и перекрытия необходимо обязательно выполнить монтаж металлической гильзы.

варианты соединения провода

Правилами устройства электроустановок допускается соединять проводники следующими способами:

• пайка паяльником или горелкой с использованием припоя и нейтрального флюса;
• сварка проводов с помощью специализированных аппаратов, сварочных аппаратов инверторного типа или иных сварочных аппаратов;
• опрессование всевозможными медными, алюминиевыми и медно-алюминиевыми гильзами (в зависимости от металла применяемых проводов) при помощи ручного пресса или пресс-клещей;
• самозажимающие пружинные клеммы (например, WAGO, REXANT и другие);
• быстрозажимные пружинные клеммы;
• зажимные винтовые клеммы;
• соединительный изолирующий зажим (СИЗ).

Категорически запрещено делать обычную скрутку проводов без сварки или пайки и тем более из различных металлов, т.к. образующаяся гальваническая пара будет постоянно разрушать место соединения.

При прохождении электрического тока происходит нагрев и расширение металла в месте соединения, ослабевает прижим провода винтом, в результате сопротивление участка проводников возрастает, место соединения нагревается еще сильнее и контакты могут обгореть. Поэтому, в случае использования винтового соединения необходимо не реже, чем раз в год подтягивать винты. Зажимы WAGO или аналогичные имеют в своем составе пружины, которые независимо от расширения металла действуют на провод и прижимают его с постоянной упругой силой.

После пайки, сварки или прессования место соединения проводов необходимо заизолировать, для чего удобно применять термоусадочную трубку.

Для монтажа лучше использовать однопроводный кабель или провод, так как его скрутка будет жестче и надежней.

При монтаже освещения следует помнить, что нулевой провод идет непосредственно с коробки на светильник, а фазовый заходит на выключатель и уже через него – на светильник. Таким образом, в процессе дальнейшей эксплуатации можно не бояться, что при отключенном выключателе провода светильника могут оказаться под напряжением.

оборудование распределительного щитка

Если раньше схемой проводки предусматривалось установка электросчетчика с пробками, в лучшем случае автоматическими, то теперь принято монтировать электрический щиток, в котором могут устанавливаться самые различные защитные и измерительные устройства. Место установки щитка правилами не определяется, однако, чтобы сэкономить кабель, его желательно установить как можно ближе к месту разветвления лучей.

Электрический щиток в частном доме или квартире может содержать следующие элементы:

• автоматические выключатели, самостоятельно отключающие электропитание цепи при коротком замыкании или отключающие вручную при необходимости обесточить определенную цепь;
• УЗО, защищающее человека от поражения электрическим током при пробое на корпус электрических приборов;
• дифференциальные автоматы, выполняющие функции автоматического выключателя и УЗО, защищающие и от короткого замыкания и от поражения электрическим током;
• реле напряжения, отключающее электропитание при достижении минимально или максимально допустимых напряжениях;
• цифровые вольтметр и амперметр для контроля напряжения на входе и потребляемого тока, способные запоминать минимальные и максимальные значения и количество отключений.

В частном доме пока еще нечасто, но устанавливаются такие системы энергообеспечения, как резервный генератор, солнечные батареи, ветрогенератор. В этом случае распределительный щиток может оборудоваться дополнительными элементами для управления этими устройствами.

Качественное электропитание для бытового потребителя предусматривает два основных параметра:

• правильная синусоидальная форма электрического сигнала;
• напряжение электрической сети.

Если первый параметр в бытовых условиях оценить довольно сложно, то напряжение сети можно проконтролировать: при нормальных условиях напряжение питания не должно отличаться от номинального напряжения системы 220 В больше чем на ±10%. Уменьшение или увеличение питающего напряжения сверх допустимой нормы может отрицательно сказаться на бытовых электроприборах. Чтобы привести напряжение сети к номинальному в случае резких скачков можно применить стабилизаторы: индивидуальный на какой-то определенный электроприбор или общий на дом или квартиру. Общий стабилизатор имеет большую мощность, габариты, стоимость и по этим причинам не всегда может быть использован в быту.

Чтобы предохранить устройства от слишком низких или высоких напряжений, широко используется устройства защиты – реле напряжения. Они не в состоянии довести напряжение сети до допустимого, зато могут полностью обесточить бытовые приборы с целью предотвращения выхода их из строя.

После прокладки проводки и сборки распределительного щита устанавливаются розетки и выключатели. Правильно собранная электропроводка работает сразу, однако все же проверка работоспособности не будет лишней. Для ее проведения можно обойтись без дорогостоящих приборов, достаточно тестера или пробника, чтобы не допустить выхода из строя цепей при подаче электропитания.