Круглі лісові матеріали, які застосовуються при будівництві різних конструкцій без подальшої механічної обробки, заготовлюються з хвойних і листяних порід дерев - в залежності від призначення.
Круглі лісоматеріали діляться на I, II, III, і IV сорт відповідно до Держстандарту 9463-60 і 9462-60. Бессортние лісоматеріали повинні відповідати вимогам, що пред'являються до сортів III і IV. Вологість колоди-кругляка, яке призначається для будівництва несучих конструкцій або опор повинна складати не більше 25%. Будівельні колоди заготовлюються з деревини сосни, ялини, кедра, ялиці. Широко використовується в будівництві також кругляк модрини, як самий вологостійкий матеріал.
зміст
Види колод для будівництва в залежності від типу обробки
Всі дерев'яні споруди і конструкції зводять з різного типу колод, які відрізняються способом обробки:
Оциліндрована колода.
Являє собою кругляк з віддаленим верхнім шаром - корою і заболонню. Після обробки залишається тільки щільне підставу. Такий матеріал зберігає всі свої властивості, отримати при цьому повністю гладким і рівним. З таким колодою дуже просто і зручно працювати.
Ошкуренное колоду.
Поверхнево оброблений стовбур дерева, з якого видаляють тільки кору і деякі нерівності. Захисний шар - заболонь, який знаходиться прямо під корою, при цьому залишається практично незмінним. Таке колода відрізняється високою міцністю і тривалим терміном служби. З такого матеріалу за старих часів будували будинки, які стояли по 150-200 років. Так як обкоровані колоди кругляк проходять тільки поверхневу обробку, вони практично повністю зберігають свою форму, тобто різниця в підставі дерева і його верхній частині дуже помітна. Це необхідно враховувати в процесі будівництва.
Калібрований колоду.
Як зрозуміло з назви, це повністю оброблені колоди однакового розміру і діаметру. Вони дуже зручні і прості в роботі - стіни з таких колод виходять рівними і акуратними.
Баня з кругляка своїми руками
Хто і коли побудував першу лазню з дерева - точно невідомо. Але можна з упевненістю стверджувати - колод лазні пройшли перевірку часом і популярність їх тільки зростає. Переваг у лазні з колоди кругляка досить: екологічність матеріалу, безсумнівна користь для здоров'я, довговічність і надійність будівлі, і, звичайно ж, привабливий, колоритний зовнішній вигляд лазні грає далеко не останню роль в її популярності.
Бревенчатая лазня - предмет гордості кожного господаря заміського або дачного ділянки, особливо, якщо вона побудована своїми руками. Зробити це цілком реально, хоча й непросто. Нижче ми коротко розглянемо основні етапи будівництва лазні - від вибору матеріалу до монтажу даху. Сподіваємося, що наведені матеріали допоможуть вам отримати загальне уявлення про принципи зведення дерев'яних будівель.
основні етапи будівельних робіт:
• Підготовка проекту.
• Вибір і закупівля матеріалу.
• Будівництво фундаменту.
• Обробка та підготовка колод.
• Зведення стін.
• Монтаж дверей, вікон, покрівлі.
• Будівництво грубки, висновок димохідної труби.
• Внутрішнє оздоблення приміщення.
• Теплоізоляція будівлі.
вибір дерева для будівництва
Можна з упевненістю стверджувати, що правильно обрана деревина для лазні - половина успіху. До цього потрібно поставитися максимально серйозно. У переважній більшості випадків лазні будують з хвойних порід, міцних і стійких до впливу вологи.
найпопулярніші породи деревини:
модрина
Досить дорогий матеріал, який, втім, варто витрачених на нього грошей. Модрина дуже довговічний, твердий і вологостійкий матеріал. Крім того, зовсім необов'язково будувати баню цілком з модрини. Найчастіше її використовують для закладки вінця зрубу, як міцний і довговічний матеріал, а стіни будують з дешевших хвойних порід.
сосна
За якісними характеристиками вона, звичайно, поступається модрини, але має низку цінних переваг. Сосну легко обробляти - це важливо, особливо якщо будівельні роботи ведуться своїми силами. Деревина сосни красива, добре пропускає повітря, забезпечуючи природну вентиляцію приміщення, і, крім того, сосновий ліс кругляк ціна на який на порядок нижче, ніж на модрину, більш доступний для рядового покупця.
ялина
Будівельники цінують деревину ялини за простоту в обробці, стійкість до різких перепадів температур і невеликий вміст смоли. Висока смолистість деревини підвищує термін її служби, але якщо під час банних процедур на шкіру потрапить хоча б крапля гарячої смоли - опік відвідувачеві лазні забезпечений.
Деревина їли підсилює благотворний ефект від банних процедур, а що виходить від неї аромат розслабляє і заспокоює.
дуб
Купити колоду кругляк з дуба по кишені далеко не кожному, але цей матеріал користується незмінною популярністю, перш за все, через свою довговічності. Дубові колоди важкі, і споруда зрубу вимагає значних силових витрат, а іноді й залучення важкої техніки. Але результат того вартий - будівля з дуба буде стояти десятки років, не вимагаючи ремонту. Деревина дуба має лікувальні властивості, тому обробляти її антисептиками не можна.
підготовка колод для будівництва зрубу
Колода, доставлене з місця вирубки, має зберігатися в корі не більш двох тижнів максимум. Якщо колоди необхідно зберігати деякий час, їх складають в штабелі. Між рядами колод встановлюють поперечні прокладки. Для більшої стійкості кожну колоду прибивають цвяхом до прокладання. Штабель необхідно надійно захистити від впливу атмосферних опадів і прямих сонячних променів таким чином, щоб колоди провітрювалися, тобто забезпечити природну вентиляцію.
Для стін зрубу підбирають прямі колоди бажано однакової товщини. При цьому різниця в діаметрі торців не повинна бути більше 3-5 см. Якщо колоди довгі, то різниця в їх верхній частині - стік повинна бути не більше 1 см на 1 мм довжини стовбура.
Діаметр колод підбирається відповідно до розміру поздовжнього паза. Ширина паза щодо діаметра колоди становить приблизно 2/3. Якщо зимова температура в регіоні досягає -20 С, паз роблять шириною 10, при -30 С - 12, при -40 - 16 см.
Довжина колоди визначається за розмірами стіни будівлі плюс виступ за межі стіни.
Для будівництва краще використовувати недавно заготовлені колоди, так як в них простіше робити врубки. Крім того, така колода дає менше тріщин у міру висихання. Коли колода-кругляк висихає, його довжина практично не зменшується, а в діаметрі матеріал може втратити не більше 10%.
Кількість вінців, необхідних для зрубу, підбирають в залежності від висоти майбутньої будівлі і від діаметра колод. Перший вінець, або, як його ще називають, оклад, повинен бути більше за інших з тієї причини, що в нього згодом будуть убиватися лаги. Перший вінець укладається на фундамент, попередньо уклавши на нього шар гідроізоляційного матеріалу (найчастіше використовується руберойд). Після цього підбирають колоди для наступних вінців. При цьому необхідно ретельно стежити за геометрією будівлі, щоб не допустити перекосів.
Свіжі колоди в першу чергу необхідно очистити від кори. Найпростіше це зробити за допомогою спеціального інструменту - струга. За зовнішнім виглядом він нагадує вигнуту під певним кутом скобу з ручками.
Для зняття кори використовують також звичайну штикову лопату. Вузьку частину лопати рівно обрізають і заточують. Сокира для очищення колоди від кори використовують рідко, так як працювати їм важко і часу йде більше.
Далі потрібно підготувати колоди для нижнього вінця. Щоб вони максимально щільно прилягали до фундаменту, колоди отесивают з одного боку.
Так як колода кругле, щоб в процесі отісування воно не крутилося, колода кладуть на кілька коротких бревнишек, в яких прорубані трикутні пази.
На торцях оброблюваної колоди розмічають вертикальні лінії - межі майбутнього канта. Зверху вбивають два цвяха, натягують між ними відфутболювальні будівельний шнур, який злегка відтягують і відпускають - пофарбований шнур залишає на поверхні колоди лінію, по якій отесивают колоду.
В першу чергу проводиться грубе обтісування колод - по всій довжині майбутнього канта на необхідну глибину роблять прорізи кроком приблизно 30 см. Після цього сокирою прибирають шар деревини між надрізами. Після цього кант зачищають начисто сокирою або состругівают шерхебелем, формуючи чисту і рівну площину.
Сьогодні майстри вважають за краще не обтісувати колоди, а спилювати кант бензопилою. Однак не варто спилювати колоду до самої лінії ОТЕС. Разлохмаченние ланцюгом пилки волокна незабаром починають гнити. В цьому випадку краще за все не спилювати деревину до лінії ОТЕС приблизно на 5 см. Решту деревину зрубують сокирою, який «забиває» волокна, перешкоджаючи, таким чином, їх передчасного гниття.
Ошкуренное колоду, у міру висихання неминуче покривається сіткою тріщин. Тріщини виникають і поширюються хаотично, і в деяких випадках можуть доходити до серцевини колоди. Щоб не допустити появи тріщин на фасадній частині колод, майстри знімають напругу з деревини, влаштовуючи штучні «тріщини». В протилежному подовжньому пазу стороні колоди рубають або пропілівают вузький поздовжній паз глибиною приблизно ½ від радіуса колоди. Коли колода буде висихати або вбирати вологу, паз буде стискатися або розширюватися, не допускаючи, таким чином, появи тріщин.
варіанти з'єднання колод
Між собою колоди з'єднують декількома способами: «в лапу» і «в чашку» - так зване з'єднання з залишком.
з'єднання «в чашку»
В першу чергу «чашку» намічають на колоді. Робиться це за допомогою «риси» - інструменту для розмітки колод. Він зазначив межу приставляють до верхнього колоді таким чином, щоб одна ніжка інструменту пересувалася по верхньому брусу, а друга в цей час малювала дугу.
Після цього верхні колоди відсувають і вкладають в готове поглиблення. Колоди повинні щільно прилягати одне до одного. Важливий момент: друга чашка повинна бути трохи піднята над першою, і не перебувати на одному рівні з нею.
Після того як «чашки» вирубані, зверху укладаються перші колоди, після чого прочерчиваются ризики для паза між першим і другим вінцем. Ця робота вимагає від майстра уважності і повної зосередженості - рису необхідно дуже точно розсунути на глибину майбутнього паза, після чого отримані ризики переносять на «чашки». Далі колоду піднімають, перевертають догори ризиками, роблять пропили на глибину паза. Кінці колоди отесивают, після чого роблять врубку.
з'єднання колод «в лапу»
Технологія дуже схожа на вищеописану. Головна її відмінність - наявність шипа, який призначений для зменшення продувності кута. Шип має розмір в третину від довжини і ширини «лапи». Необхідно врахувати, що таке з'єднання застосовується тільки, якщо використовуються колоди однакового діаметра. Обтесані боку колоди і його торець ділять на 8 рівних частин, через зазначені точки проводять паралельні прямі, ребра відзначають буквами. Отримані точки з'єднуються - виходять ребра «лапи». Зайва деревина видаляється за допомогою сокири.
будівництво стін
Після закінчення вищеописаних робіт справу починає просуватися швидше - в потрібній послідовності укладають вінці і збирають стіни лазні. У пази укладають утеплювач - раніше використовували мох, сьогодні майстри укладають в пази клоччя. Бруски вінців для більш надійної фіксації зміцнюють за допомогою шкантів.
У місцях майбутніх дверей встановлюють 5 вінців зверху 2 вінця знизу. Для вікон в стіні готують 3 вінця понад і 5 внизу.
облаштування даху
Якщо лазня стоїть окремо від інших будівель, то найкращим варіантом буде облаштування двосхилим даху. Коли лазня являє собою прибудову до основної будівлі, роблять покрівлю з одним скатом, яка є продовженням покрівлі основної будівлі.
Для двосхилих дахів оптимальний кут нахилу - 25-45 градусів, для односхилих - 20-30. Необхідно відзначити, що дах дерев'яної лазні повинна бути важкою. Щоб «погіршити» дах, майстри часто вдаються до норвезької технології, влаштовуючи так звану «земляну дах». Така конструкція не тільки має значну вагу - на такому даху не скупчується сніг, він тане і стікає у вигляді води.
Облаштування підлоги в лазні
Пол в бані обов'язково повинен мати невеликий ухил у бік зливу, який з'єднаний трубою з септиком або стічної ямою. Пол встановлюють на лаги, які встановлюють на опорні стовпи з гідроізоляцією. Дошки підлоги рекомендується укладати не впритул, а з невеликим зазором - приблизно 5-6 мм.
Каналізацію в лазні потрібно забезпечити вентиляційним стояком. Зазвичай його монтують на сливі, встановлюючи асбестоцементную трубу діаметром 10 см. На верхню частину труби одягають ковпак або встановлюють дефлектор.
Кілька порад з облаштування колод лазні
Грубку найкраще влаштовувати біля дверей, в кутку. Таке розташування джерела тепла дозволяє одночасно опалювати парилку, роздягальню і душ. Полиці в парильні встановлюють у вигляді сходинок біля стіни.
На стадії проектування потрібно включити в план такі приміщення, як передбанник, мийна, парна, передбанник, кімната відпочинку. Якщо дозволяють кошти, можна додати невеликий басейн, веранду, балкон, і.т.д.
Після того як лазня готова, не варто відразу ж приступати до опоряджувальних робіт - лазня повинна як слід осісти. Зазвичай для повної усадки дерев'яного будинку необхідний як мінімум рік. Тільки після цього можна починати внутрішні оздоблювальні роботи. Якщо знехтувати цим правилом, можуть виникнути перекоси в дверних і віконних отворах і тріщини в оздоблювальних матеріалах.
Протягом всього часу усадки будівлі потрібно уважно стежити за ним, і своєчасно закладати щілини між вінцями клоччям.
Побудувати баню з колоди своїми руками цілком реально. Але якщо ви не володієте хоча б базовими знаннями і досвідом в будівництві, краще довірити цю роботу професіоналам, або, якщо є така можливість, поспостерігати за їхньою роботою і тверезо оцінити свої можливості.
Loading ...