Оцилиндрованное бревно – довольно популярный современный строительный материал. Проще говоря, это «улучшенный вариант» обычного круглого бревна, не нуждающийся в дополнительной обработке. По эксплуатационным характеристикам оцилиндрованное бревно ничем не уступает обычному бревну-кругляку.
Более старые «аналоги» — строганные, тесаные, окоренные бревна полностью отвечали требованиям своего времени. Появление на рынке стройматериалом красивого, удобного в работе оцилиндрованного бревна это закономерный результат развития строительных технологий. Процесс производства, преимущества и недостатки, технология строительства сруба из оцилиндрованного бревна – все это мы рассмотрим в рамках данной публикации.
Содержание
Производство оцилиндрованного бревна
Основные этапы производства:
• Очистка бревна от коры и луба.
• Подгонка под нужный диаметр.
• Шлифовка (несколько этапов).
В полный цикл производства входят еще несколько этапов:
• Торцовка бревна.
• Устройство компенсационного и лунного паза.
• Вырезка чашек.
• Обработка материала антисептиком.
Лунный или продольный паз необходим для плотного прилегания бревен друг к другу.
Компенсационный паз в бревне делают для снятия напряжения, то есть для того, чтобы при естественной деформации в материале не появлялись глубокие трещины.
Торцовка бревна это нарезка материала на части необходимой длины.
Чашки – специальные углубления в бревне, которые максимально точно повторяют форму бревна соседнего венца.
Обработка готового оцилиндрованного бревна антисептиками – обязательная процедура. В результате пропитки составами на водной основе бревно не только сохраняет все свои характеристики, но и становится более устойчивым к влиянию атмосферных воздействий и воздействию разного рода вредителей, гнили и плесени. После проведения всех вышеописанных работ бревно считается пригодным к использованию в строительстве срубов.
Преимущества оцилиндрованного бревна
Обработанные на высокоточном оборудовании бревна имеют идеальную геометрическую форму, их гладкая, без сучков, вмятин и неровностей, поверхность выглядит очень привлекательно. Механическая обработка подчеркивает и выделяет цвет и фактуру древесного ствола. Поэтому оцилиндрованное бревно можно считать строительным и отделочным материалом одновременно.
Преимущества калиброванного бревна не ограничиваются красивым внешним видом. Из обработанных на станках элементов легко и быстро складывается надежная и прочная конструкция. Чтобы построить сруб из оцилиндрованного бревна некачественно, нужно или очень сильно постараться, или быть человеком, совсем уж далеким от строительства.
Так как поверхность бревна идеально ровная, элементы сруба стыкуются между собой очень плотно. Все пазы, чашки и замки делают на станках высокой точности, с применением лазерной разметки, что обеспечивает практически герметичную стыковку. Как результат – зазоры между венцами получаются минимальные, практически незаметные, что обеспечивает прекрасные теплоизоляционные характеристики сруба из оцилиндрованного бревна. Говоря проще, такой сруб не нуждается в дополнительном утеплении.
Так как бревно обрабатывается очень качественно и имеет одинаковый диаметр с обеих сторон, оно почти не деформируется с течением времени.
В процессе сборки сруба нет необходимости чередовать комлевую и верхнюю часть бревен – диаметр бревна одинаковый. Это в разы ускоряет процесс постройки здания.
Привлекательный внешний вид бревна позволяет не использовать дополнительные отделочные материалы, а это очень существенная экономия средств.
Недостатки оцилиндрованного бревна
Их очень немного, и, в основной массе, практически все недостатки надуманы и преувеличены. Например, если постоянный контроль и уход за уже готовым зданием считать недостатком, то, конечно же, срубы из оцилиндрованного бревна имеют такой недостаток. Но, с другой стороны, в уходе нуждается любое здание: кирпичное, каменное и бетонное, каркасно-щитовое, и.т.д.
Для продления срока службы бревенчатого сруба разработан целый ряд специальных пропиток, которыми дом обрабатывают с периодичностью раз в 2-3 года.
К недостаткам зданий из оцилиндрованного бревна часто относят их усадку. Это отчасти правда, так как все дома из дерева нуждаются во времени, на протяжении которого происходит усадка конструкции. Но год-полтора – не такой уж большой срок. Да и результат того стоит.
Высокая горючесть древесины.Особенно часто этот недостаток берется во внимание, если предстоит строительство бани из оцилиндрованного бревна. Тут же всплывает масса страшных историй об угоревших в деревянных банях людях из-за возгорания деревянных стен.
На самом деле эта проблема решена, и достаточно давно, с помощью антипиренов – специальных пропиток, которые в разы снижают горючесть древесины. Если не разводить костер прямо посреди дома, и не пытаться специально его поджечь, то вероятность возникновения пожара такая же, как и в обычном кирпичном доме. Кроме того, правила пожарной безопасности при строительстве источников тепла в зданиях из дерева еще никто не отменял, и их соблюдение сведет к минимуму вероятность возгорания.
В конце-концов, горит практически все, и некоторые материалы выделяют в процессе горения токсичные вещества. Дерево в этом плане более безопасно.
Строительство из оцилиндрованного бревна своими руками
Деревянный сруб это конструкция из бревен, которые горизонтально соединены между собой. Дома из бревен строят преимущественно зимой, чтобы к весне «коробка» была уже готова. Деревянный дом лучше всего «усаживается» в теплое время года. После полной усадки здания приступают к внешним и внутренним отделочным работам.
главные характеристики здания из оцилиндрованного бревна
Каждый уложенный ряд бревен называется венцом.
Самый первый, нижний ряд называют окладным венцом, сверху на него укладываются следующие ряды бревен.
Для укладки первого ряда необходимо использовать твердые и влагостойкие породы древесины. Очень хорошо в этом плане зарекомендовала себя лиственница.
Простой прямоугольный сруб, имеющий четыре стены, принято называть «четырехстенок». Если добавляют перегородку, сруб называют «пятистенок». В четырехстенной конструкции сруб перевязан только по углам. В конструкции с перегородкой имеются внутренние Т-образные перевязки перегородки с наружными стенами.
Основание дома из оцилиндрованного бревна собирают горизонтально, используя древесину хвойных или лиственных пород. Опытные строители предпочитают свежесрубленную древесину, которая заготавливалась зимой. В таком материале содержится минимальный процент влаги, дерево достаточно легко обрабатывать, оно мало деформируется и практически не подвержено гниению.
Если выбор сделан в пользу хвойных пород, лучше использовать сосну, а не ель. Материал из ели, конечно, стоит дешевле, но сосна более долговечна и содержит меньше смолы.
Самый сложный момент при сборке сруба – перевязка внешних углов. Способов перевязки известно достаточно много, но на практике используется только два» «в чашу» и «в лапу». При перевязке «в чашу» концы бревен выступают за углы здания, при перевязке «в лапу» концы бревен обрабатываются соответствующим образом и соединяются без выступов.
инструменты для строительных работ:
• Острый топор.
• Рубанок.
• Строительные карандаши.
• Угольник, рулетка, уровень.
• Электролобзик, бензопила, ножовка по дереву.
При покупке оцилиндрованное бревно необходимо тщательно проверять. Делать это необходимо с учетом температурного режима региона, в котором будет строиться дом. Если зимой температура падает до -30С, можно использовать бревна толщиной от 22 до 25 см. Для мест с более жестким климатом используют материал толщиной не меньше 26 см.
Выбирая бревна, необходимо следить, чтобы на них не было участков с гнилью, механическими повреждениями, и.т.д. Нельзя использовать бревна с видимой деформацией, глубокими трещинами. Если длина бревна недостаточна, несколько бревен сращивают с помощью вертикальных гребней.
разметка и сборка сруба «в чашу»
На бревнах с помощью специального инструмента для разметки бревен – «черты».
На одном бревне намечают паз, на другом – гребень. Глубина паза не должна быть больше трети толщины бревна. Первый, окладной венец и последний, верхний предпочтительно собирать из целых бревен. Если такой возможности нет, то несколько бревен сращивают «зубом» под косым или прямым углом.
Перегородки внутри сруба соединяются с наружными стенами специальным вертикальным гребнем с расширенными торцами, который называется «сковородня».
В местах креплений наружной стены вырубают специальные пазы, куда вставляется гребень бревна для перегородки. Если одна сторона гребня имеет прямой угол, она называется «полусковородень». Часто используется для соединения «крестом».
На уже готовый и «устоявшийся» фундамент укладывают предварительно пропитанную битумом доску. Толщина доски должна составлять не менее 5-ти см, ширина – 15 см. После этого на уложенной доске протесывают окладной венец с нижней стороны. Далее укладываются все остальные венцы, при необходимости делается подгонка. В процессе укладки венцов, через каждых несколько рядов проводят проверку уровнем на вертикальность и горизонтальность.
разметка и сборка сруба « в лапу»
Сама технология в целом схожа с вышеописанной, разница стоит лишь в наличии шипа, который необходим для того чтобы уменьшить продуваемость угла. Шип имеет размер примерно треть от длины и ширины «лапы».
Данное соединение наиболее всего подходит для калиброванных бревен, которые имеют одинаковый диаметр. При разметке торца бревна его делят на восемь равных частей. Полученные точки соединяют параллельными прямыми, каждое ребро отмечается буквой. После этого лишнюю древесину убирают топором.
При монтаже венцов необходимо не забывать об оконных и дверных проемах, ориентируясь по чертежу. При укладке перекрывающего венца проем запиливают с использованием отвеса. На торцах делают вертикальный гребень. В процессе установки дверных и оконных коробок сверху оставляют пустое пространство, примерно 5 см. Это необходимо для усадки.
Важный момент: в проемах сверху и снизу бревна должны быть без гребней.
Как только «коробка» дома полностью готова, делают конопатку стен.
Раньше для этого использовали лен, паклю, пеньку или войлок. Сегодня используются специальные материалы, которые в процессе сборки стен укладывают между бревнами. Таким образом удается достичь максимальной теплоизоляции швов между бревнами.
Готовый сруб не трогают минимум полгода – до его полной усадки. На протяжении этого времени здание может «сесть» примерно на 10-12 см. Все нагели и шипы не должны упираться в низ гнезда, свободное пространство должно составлять примерно 1.5 – 2 см. Это также нужно для правильной усадки стен.
Используя современные технологии, можно уменьшить время усадки здания. Для этого монтируется окладной венец, сквозь который пропускают шпильки длиной около метра и сечением 12 мм. Шпильки опускают до самой земли. На нижнюю часть шпильки одевается шайба с гайкой. Шпилька не должна контактировать с фундаментом. Далее монтируют остальные венцы. Шпильку немного приподымают над венцом, накручивают на нее гайку до половины. Во вторую половину вкручивают следующую шпильку. Как только монтаж стен окончен, все шпильки крепко затягивают на верхнем венце.
Если проверить и произвести замеры высоты сруба до того как были затянуты гайки, и после, то можно убедиться, что сруб заметно «сел». Собранный таким образом дом очень прочный и способен выдержать даже сильное землетрясение. Такой способ сборки применяют в сейсмически активных зонах.
Несколько важных нюансов сборки сруба из оцилиндрованного бревна
Именно из-за незнания главных тонкостей процесса, многие начинающие строители порой допускают грубые ошибки, которые могут привести массу неприятностей, вплоть до того, что сруб будет непригодным для жилья.
Итак, важно знать:
Максимально допустимая влажность бревна не должна превышать 20%. Если купить оцилиндрованное бревно, содержащее большой процент влаги, сруб может сильно деформироваться, в бревнах появятся глубокие трещины, межвенцовые щели и зазоры в местах соединений. Повышенная влажность материала приведет к появлению плесени и грибков.
Проверить влажность материала очень просто с помощью влагомера. Стоит он не так уж и дорого, кроме того, его можно на время взять в аренду или просто одолжить.
Важный момент строительных работ – обработка древесины антисептиками, биосептиками и антипиренами – когда плесень уже появилась, бороться с ней чрезвычайно сложно, грибок может за короткое время разрушить древесину, буквально превратив ее в труху.
Перед началом строительства нелишним будет проверить все бревна на прямолинейность. Возможный провес должен быть не больше 3-х мм, в противном случае такой материал использовать нельзя, так как плотно состыковать венцы будет очень трудно. Окладной венец нужно очень плотно и крепко состыковать с фундаментом, в который для этого монтируют стальные штыри. Венцы стягиваются друг с другом с помощью нагелей. Если не соблюдать все необходимые условия, между венцами будут образовываться щели и сруб может постепенно расшататься.
Необходимо следить, чтобы венцы максимально плотно прилегали друг к другу по всей плоскости. Если допустить такую недоработку, для ее исправления придется разбирать сруб.Дома из оцилиндрованного бревна выглядят красиво сами по себе, и не требуют дополнительной отделки. Внешнюю сторону бревен можно покрыть слоем лака, который будет не только играть роль дополнительной защиты древесины, но и выгодно выделит ее фактуру.
Loading ...