Звична для городян центральна каналізація далеко не завжди доступна жителям невеликих селищ і приватного сектора. Дуже часто єдиний доступний варіант відведення та збору побутового стоку - пристрій септика або вигрібної ями. Дуже важливо, плануючи пристрій вигрібної ями на своїй ділянці, заздалегідь правильно розрахувати обсяг стоків і спосіб їх відкачування та утилізації, і, виходячи з цього, вибрати тип вигрібної ями. Нижче ми розглянемо види вигрібних ям, які можна зробити на власній присадибній або дачній ділянці, а також обладнання та способи для відкачування побутових стоків.
зміст
Види вигрібних ям
Все вигрібні ями можна розділити на три основних види:
- Поглинають вигрібні ями (ями без герметичного дна).
- Герметичні вигрібні ями.
- септики
Найпростіший і бюджетний варіант облаштування вигрібної ями - звичайний накопичувальний резервуар, який не має герметичного дна. У чому полягають переваги такої вигрібної ями? По-перше, така вигрібна яма без відкачування може прослужити досить довго, в залежності від того, наскільки щільний грунт на ділянці. По-друге, така вигрібна яма будинку може бути порівняно невеликого розміру, і на пристрій вигрібної ями не потрібно витрачати багато коштів.
Однак такий резервуар має цілу низку істотних недоліків. Один з головних - побутові стоки з ями потрапляють відразу в грунт, що може завдати шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю. Крім того, яма без герметичного дна не впорається з великим обсягом стічних вод. Ще один недолік - яма з часом неминуче замулюється. Навіть якщо на ділянці піщаний грунт, і вода спочатку дуже швидко йде, з часом стоки будуть вбиратися все гірше через накопичення на дні мулу. Яма поступово міліє, і її засипають, і потрібно копати нову. Це ще один недолік вигрібної ями без дна - зменшується корисна площа ділянки.
Герметична вигрібна яма небезпеки для навколишнього середовища не представляє, вона набагато зручніша в експлуатації. Герметична яма являє собою замкнуту ємність, що не пропускає воду. Будівельним матеріалом для такої ями може служити бетон, цегла, пластик, газосилікатний блок ,, і.т.д. Така яма потребує частого відкачування, для якої доведеться викликати асенізаторську машину, а зі збільшенням терміну експлуатації це доведеться робити все частіше. І якщо в герметичну вигрібну яму постійно надходить великий обсяг стоків, то автомобіль-асенізатор доведеться викликати приблизно раз в тиждень, так як на дні ями буде накопичуватися мул, а візит асенізаторів обходиться не так вже й дешево.
Важливий момент: влаштовуючи приватну систему каналізації, постарайтеся розрахувати її обсяг - він повинен приблизно збігатися з обсягом ємності асенізаторської машини. Таким чином, до її наступного приїзду, вигрібна яма не встигне переповниться.
Найнадійніший вид вигрібної ями, який можна влаштувати на своїй ділянці, це септик. Дана конструкція являє собою колодязь, дно якого викладено товстим шаром щебеню, гравію, або битої цегли, який виконує роль фільтра для стоків. Донний фільтр виробляє первинну, грубе очищення стоку, потім вода потрапляє в грунт, де поступово очищається. Таким чином, септик наповнюється досить повільно, а в грунт потрапляє мінімальна кількість забрудненої води.
Септик може бути одно- і багатокамерним. Багатокамерний септик відрізняється хорошою екологічністю, так як в ньому відбувається глибоке очищення води, яку навіть можна використовувати для поливу. Однак пристрій багатокамерного септика - трудомістке і дороге задоволення.
Якщо є бажання самостійно попрацювати над пристроєм вигрібної ями, а зайвих коштів немає, можна скористатися зношеної автомобільної гумою.
Покришки можуть бути повністю «лисими», але без дірок. Такий варіант дозволяє заощадити не тільки за рахунок, простіше кажучи, сміття, який можна за копійки або безкоштовно дістати на найближчому шиномонтажі, а й на пристрої бетонної основи, яку з успіхом можна замінити подушкою з щебеню і піску. Її товщина повинна становити приблизно 40 сантиметрів. Зверху можна зробити 10-15 сантиметрову цементну стяжку.
Щоб збільшити обсяг гумового резервуара, бічні частини покришок зрізають.
Покришки бажано поєднати між собою за допомогою болтів. Всередину гумового колодязя заводять каналізаційну трубу - і вигрібна яма готова.
Поглинає яма своїми руками
Ця конструкція привертає власників власного заміського ділянки своєю простотою і можливістю не часто вдаватися до послуг асенізаторів. Стінки вигрібної ями можна викласти з цегли або газосилікатного блоку. Ще простіше і швидше буде встановити в колодязь бетонні кільця, але в цьому випадку не обійтися без крана-маніпулятора. Розглянемо варіант вигрібної ями з використанням бетонних кілець детальніше.
Отже, бетонних кілець діаметром один метр знадобиться три штуки. Для початку потрібно викопати котлован-шахту, діаметр якої повинен перевищувати діаметр кільця приблизно на 80 сантиметрів.
На дні шахти, по периметру, роблять бетонну стяжку, залишаючи центральну частину порожній. Стяжка буде служити підставою для нижнього кільця. У самому нижньому кільці свердлять кілька отворів для того, щоб вода могла вільно йти за межі ями. Можна купити бетонне кільце з готовими отворами.
Діаметр отворів повинен становити близько 5-ти сантиметрів.
Важливий момент: не варто робити колодязь глибиною більше трьох метрів, так як шланг асенізаторської машини може не дістати до дна і витягти мулистий осад.
Нижню частину колодязя засипають простим фільтрує складом: битою цеглою, щебенем і піском. Його товщина повинна становити приблизно метр.
Таким же складом засипають і зовнішнє простір між кільцями і грунтом. Безпосередньо перед засипанням зовнішню і внутрішню частину кілець необхідно обробити бітумною мастикою для гідроізоляції. Можна трохи заощадити на бітумної мастиці і зовні обмазати кільця шаром жирної глини. На завершення робіт ствол колодязя закривають кришкою з двома отворами - одне для відкачування стоку, друге для вентиляції вигрібної ями.
Стінки поглинає ями можна також викласти з цегли. Для цього підійде і цегла «б / у» - головне, щоб він не кришився і не тріскався. Цегляна кладка забирає набагато більше часу і сил, ніж установка кілець. Але для укладання цегли в каналізаційній шахті не знадобляться навички муляра - кладку все одно ніхто не побачить. Головне - правильно перев'язати кути. Цегла кладуть в шаховому порядку, залишаючи отвори для відводу води.
Перед початком кладки на дні ями по периметру влаштовують цементну стяжку - так само, як і в випадку з бетонними кільцями. Стяжка повинна вистоятися протягом 7-8-ми днів. У процесі кладки цегли потрібно залишити отвори під каналізаційну трубу. Воно повинно знаходитися нижче точки промерзання грунту, щоб взимку не виникло проблем з відведенням стоків. Каналізаційна труба повинна мати плавний, не надто крутий нахил від будинку в бік вигрібної ями.
Готовий комплект для вигрібної ями
Найзручніший і швидкий варіант - зробити вигрібну яму відповідно точно вивіреним розмірами з готових складових. Єдиний несуттєвий недолік - виробник сам задає параметри обсягу конструкції. Але так як продукт випускають з розрахунком на середньостатистичного споживача, то буде нескладно знайти відповідний комплект.
В першу чергу риють котлован, з огляду на габарити бетонних комплектуючих. На дні каналізаційного колодязя влаштовують бетонну подушку і залишають її на тиждень, поки бетон не зміцніє. Протягом цього часу бетон час від часу змочують водою.
Після цього можна замовляти доставку комплекту. Як правило, реалізатори забезпечують установку бетонних деталей каналізації за допомогою маніпулятора, встановленого на автомобілі. При установці між кільцями рекомендується зробити перемичку для відділення бруду і очищеної води.
Як зрозуміло з вищесказаного, методів облаштування вигрібної ями на своїй ділянці є досить багато. Залишається лише з різноманіття варіантів вибрати найбільш підходящий, що відповідає індивідуальним потребам.
Відкачування вигрібних ям
Очищення вигрібної ями можна зробити, звернувшись за допомогою до асенізаторам, але можна все зробити самостійно.
У спеціалізованій компанії, що займається викачування і утилізацією побутових стоків гарантовано нададуть відповідні послуги, повністю очистивши від відходів вигрібну яму або септик. За це доведеться викласти певну суму.
Крім того, необхідно забезпечити вільний під'їзд громіздкого автомобіля до вигрібній ямі. Необхідно також простежити, щоб машина викачала всі відходи до дна, тільки тоді вигрібна яма або септик функціонуватиме нормально.
Самостійну очищення вигрібної ями можна зробити вручну або за допомогою фекального або фекально-дренажного насоса. Ручне очищення виробляють тільки в разі, якщо вигрібна яма невеликого обсягу. Знадобиться мотузка або жердину, до якого кріплять відро.
Також потрібно захистити всі відкриті ділянки шкіри від контакту з забрудненими стоками. Не завадить також ватно-марлева пов'язка або респіратор. Зрозуміло, що задоволення від такої роботи досить сумнівне, та й пікантний запах по всій ділянці гарантований. Для регулярної викачування вигрібної ями краще придбати фекальний насос і ємкість відповідного обсягу для тимчасового зберігання відкачаних стоків.
Побутові фекальні насоси для вигрібних ям
Головна відмінність фекальних насосів від інших моделей полягає в тому, що з їх допомогою можна без проблем відкачувати рідину, що містить тверді відкладення.
Таке обладнання дуже стане в нагоді власникам ділянок, які піддаються регулярному підтоплення ґрунтовими водами, так як за допомогою фекальних насосів можна відкачувати не тільки нечистоти з вигрібних ям та септиків, але і воду з підвалу і вдома.
Все фекальні насоси по конструкції і способу установки діляться на кілька видів:
- Поверхневі насоси.
- Занурювальні насоси.
- Напівзаглибні насоси.
Необхідно відразу зазначити, що для відкачування вигрібних ям поверхневі і напівзаглибні насоси не годяться. Причин тому кілька, але головна - відсутність подрібнювача для твердих частинок. Так як відкачка септиків та вигрібних ям повинна проводитися до самого дна, насосу неминуче доведеться перекачувати тверді фракції, при цьому бажано, щоб насос стояв на дні резервуара. І хоча поверхневі насоси простіше встановлювати і демонтувати, на всі сто відсотків з відкачуванням вигрібної ями впорається тільки погружной насос. Перед початком робіт потрібно уважно ознайомитися з інструкцією, так як параметри і умови роботи різних моделей можуть істотно відрізнятися.
Погружной фекальний насос встановлюється на дно вигрібної ями або септика. При цьому на стіну резервуара встановлюють спеціальні напрямні, а на дно опускають патрубок. Насос опускають на ланцюгу або тросі. Насос насаджується на патрубок під тяжкістю власної ваги. Таке обладнання користується популярністю завдяки зручності і простоті в експлуатації.
Потужність насоса повинна відповідати об'єму рідини, яку необхідно викачати і висоті, на яку її потрібно підняти. Максимальна потужність насосу може становити 40 кВт. Насосом такої потужності можна викачати приблизно 400 кубометрів рідини в годину, піднімаючи її з глибини до 20-ти метрів. Але такий насос для власного ділянки купувати немає ніякого сенсу. Розрахувати потужність насоса для кожного конкретного випадку дуже просто за допомогою формули: глибина вигрібної ями + довжина шланга / 10. Наприклад, глибина септика 8 метрів, шланг потрібен на 40 метрів довжини: 8 + 40/10 = 12 метрів. Тобто при покупці насоса слід віддати перевагу насосу, здатному підняти стоки на висоту 12 і більше метрів. Невеликий запас потужності дозволить насосу працювати без зайвого навантаження.
Як ми вже згадували, такий корисною річчю, як подрібнювач, комплектують в основному глибинні насоси.
Що стосується поверхневих і напівзаглибних моделей, то у них всередині стоку знаходиться тільки шланг, а сам насос стоїть біля ями. Таким чином, всі тверді частинки повинні спочатку пролетіти по всій довжині шланга, а подрібнюватись вже нагорі. З цієї причини в поверхневих насосах дуже часто забиваються шланги. Крім того, в цих моделях подрібнювач встановлюють тільки за бажанням клієнта, в стандартній комплектації його немає.
У заглибних насосів немає конкурентів за ступенем захисту і стійкості до агресивного середовища. Практично всі моделі розраховані на 10 і більше років експлуатації. Таким чином, можна купити такий насос для вигрібної ями, встановити його, і все. Автоматика реагуватиме, як тільки рівень стічних вод підніметься до певного рівня, і насос сам все відкачає. Але є одна необхідна умова - на ділянці повинна бути обладнана система відстійників або пристосована відповідна ємність для подальшого вивезення стоків. Звичайно, можна по простоті душевній вивести шланг в найближчу стічну канаву, або просто на якийсь пустир за межами дільниці, але в цьому випадку будьте готові до того, що сусіди оперативно повідомлять про вашу самодіяльності «куди слід».
І наостанок: намагайтеся не спокушатися невеликою ціною китайських виробів, а вибирайте насоси перевірених виробників: SFA, Sprut, Grundfos, і.т.д.
Loading ...