Оциліндрована колода - досить популярний сучасний будівельний матеріал. Простіше кажучи, це «покращений варіант» звичайного круглого колоди, що не потребує додаткової обробки. За експлуатаційними характеристиками оциліндрованої колоди нічим не поступається звичайному колоді-кругляку.
Більш старі «аналоги» - стругані, тесані, обкоровані колоди повністю відповідали вимогам свого часу. Поява на ринку будматеріалом красивого, зручного в роботі оциліндрованих колод це закономірний результат розвитку будівельних технологій. Процес виробництва, переваги та недоліки, технологія будівництва зрубу з оциліндрованих колод - все це ми розглянемо в рамках даної публікації.
зміст
Виробництво оциліндрованих колод
Основні етапи виробництва:
• Очищення колоди від кори і лубу.
• Підгонка під потрібний діаметр.
• Шліфування (кілька етапів).
В повний цикл виробництва входять ще кілька етапів:
• Торцювання колоди.
• Пристрій компенсаційного і місячного паза.
• Вирізка чашок.
• Обробка матеріалу антисептиком.
Місячний або поздовжній паз необхідний для щільного прилягання колод один до одного.
Компенсаційний паз в колоді роблять для зняття напруги, тобто для того, щоб при природній деформації в матеріалі не з'являлися глибокі тріщини.
Торцювання колоди це нарізка матеріалу на частини необхідної довжини.
Чашки - спеціальні поглиблення в колоді, які максимально точно повторюють форму колоди сусіднього вінця.
Обробка готового оциліндрованих колод антисептиками - обов'язкова процедура. В результаті просочення складами на водній основі колода не тільки зберігає всі свої характеристики, а й стає більш стійким до впливу атмосферних впливів і впливу різного роду шкідників, гнилі і цвілі. Після проведення всіх вищеописаних робіт колоду вважається придатним до використання в будівництві зрубів.
Переваги оциліндрованих колод
Оброблені на високоточному обладнанні колоди мають ідеальну геометричну форму, їх гладка, без сучків, вм'ятин і нерівностей, поверхня виглядає дуже привабливо. Механічна обробка підкреслює і виділяє колір і фактуру деревного стовбура. Тому оциліндрованої колоди можна вважати будівельним і оздоблювальним матеріалом одночасно.
Переваги каліброваного колоди не обмежуються красивим зовнішнім виглядом. З оброблених на верстатах елементів легко і швидко складається надійна і міцна конструкція. Щоб побудувати зруб з оциліндрованих колод неякісно, потрібно або дуже сильно постаратися, або бути людиною, зовсім вже далеким від будівництва.
Так як поверхня колоди ідеально рівна, елементи зрубу стикуються між собою дуже щільно. Всі пази, чашки і замки роблять на верстатах високої точності, із застосуванням лазерної розмітки, що забезпечує практично герметичну стикування. Як результат - зазори між вінцями виходять мінімальні, практично непомітні, що забезпечує прекрасні теплоізоляційні характеристики зрубу з оциліндрованих колод. Говорячи простіше, такий зруб не потребує додаткового утеплення.
Так як колода обробляється дуже якісно і має однаковий діаметр по обидва боки, воно майже не деформується з часом.
У процесі складання зрубу немає необхідності чергувати комлевую і верхню частину колод - діаметр колоди однаковий. Це в рази прискорює процес спорудження будівлі.
Привабливий зовнішній вигляд колоди дозволяє не використовувати додаткові оздоблювальні матеріали, а це дуже суттєва економія коштів.
Недоліки оциліндрованих колод
Їх дуже небагато, і, в основній масі, практично всі недоліки надумані і перебільшені. Наприклад, якщо постійний контроль і догляд за вже готовим будівлею вважати недоліком, то, звичайно ж, зруби з оциліндрованих колод мають такий недолік. Але, з іншого боку, в догляді потребує будь-яка будівля: цегляна, кам'яне і бетонне, каркасно-щитове, і.т.д.
Для продовження терміну служби дерев'яного зрубу розроблений цілий ряд спеціальних просочень, якими будинок обробляють з періодичністю раз в 2-3 року.
До недоліків будівель з оциліндрованих колод часто відносять їх усадку. Це частково правда, так як всі будинки з дерева потребують часу, протягом якого відбувається усадка конструкції. Але рік-півтора - не такий вже великий термін. Та й результат того вартий.
Висока горючість древесіни.Особенно часто цей недолік береться до уваги, якщо має бути будівництво лазні з оциліндрованих колод. Тут же спливає маса страшних історій про угоревшіе в дерев'яних лазнях людей через загоряння дерев'яних стін.
Насправді ця проблема вирішена, і досить давно, за допомогою антипіренів - спеціальних просочень, які в рази знижують горючість деревини. Якщо не розводити багаття прямо посеред хати, і не намагатися спеціально його підпалити, то ймовірність виникнення пожежі така ж, як і в звичайному цегляному будинку. Крім того, правила пожежної безпеки при будівництві джерел тепла в будинках з дерева ще ніхто не відміняв, і їх дотримання зведе до мінімуму ймовірність загоряння.
В кінці-кінців, горить практично всі, і деякі матеріали виділяють в процесі горіння токсичні речовини. Дерево в цьому плані більш безпечно.
Будівництво з оциліндрованих колод своїми руками
Дерев'яний зруб це конструкція з колод, які горизонтально з'єднані між собою. Будинки з колод будують переважно взимку, щоб до весни «коробка» була вже готова. Дерев'яний будинок найкраще «вмощується» в теплу пору року. Після повної усадки будівлі приступають до зовнішніх і внутрішніх опоряджувальних робіт.
головні характеристики будівлі з оциліндрованих колод
Кожен укладений ряд колод називається вінцем.
Найперший, нижній ряд називають окладним вінцем, зверху на нього укладаються такі ряди колод.
Для укладання першого ряду необхідно використовувати тверді і вологостійкі породи деревини. Дуже добре в цьому плані зарекомендувала себе модрина.
Простий прямокутний зруб, має чотири стіни, прийнято називати «четирехстенок». Якщо додають перегородку, зруб називають «п'ятистінок». У чотиристінну конструкції зруб перев'язаний тільки по кутах. У конструкції з перегородкою є внутрішні Т-образні перев'язки перегородки із зовнішніми стінами.
Фундамент з оциліндрованих колод збирають горизонтально, використовуючи деревину хвойних або листяних порід. Досвідчені будівельники воліють свіжозрубану деревину, яка заготовлювалася взимку. В такому матеріалі міститься мінімальний відсоток вологи, дерево досить легко обробляти, воно мало деформується і практично не схильне до гниття.
Якщо вибір зроблено на користь хвойних порід, краще використовувати сосну, а не ялина. Матеріал з ялини, звичайно, коштує дешевше, але сосна довговічніша і містить менше смоли.
Найскладніший момент при складанні зрубу - перев'язка зовнішніх кутів. Способів перев'язки відомо досить багато, але на практиці використовується тільки два »« в чашу »і« в лапу ». При перев'язці «в чашу» кінці колод виступають за кути будівлі, при перев'язці «в лапу» кінці колод обробляються відповідним чином і з'єднуються без виступів.
інструменти для будівельних робіт:
• Гострий сокиру.
• Рубанок.
• Будівельні олівці.
• Косинець, рулетка, рівень.
• Електролобзик, бензопила, ножівка по дереву.
При покупці оциліндрованої колоди необхідно ретельно перевіряти. Робити це необхідно з урахуванням температурного режиму регіону, в якому буде будуватися будинок. Якщо взимку температура падає до-30С, можна використовувати колоди товщиною від 22 до 25 см. Для місць з більш жорстким кліматом використовують матеріал товщиною не менше 26 см.
Вибираючи колоди, необхідно стежити, щоб на них не було ділянок з гниллю, механічними пошкодженнями, і.т.д. Не можна використовувати колоди з видимої деформацією, глибокими тріщинами. Якщо довжина колоди недостатня, кілька колод зрощують за допомогою вертикальних гребенів.
розмітка та збирання зрубу «в чашу»
На колодах за допомогою спеціального інструменту для розмітки колод - «риси».
На одному колоді намічають паз, на іншому - гребінь. Глибина паза не повинна бути більше третини товщини колоди. Перший, окладних вінець і останній, верхній переважно збирати з цілих колод. Якщо такої можливості немає, то кілька колод зрощують «зубом» під косим або прямим кутом.
Перегородки всередині зрубу з'єднуються з зовнішніми стінами спеціальним вертикальним гребенем з розширеними торцями, який називається «сковороднем».
У місцях кріплень зовнішньої стіни вирубують спеціальні пази, куди вставляється гребінь колоди для перегородки. Якщо одна сторона гребеня має прямий кут, вона називається «полусковородень». Часто використовується для з'єднання «хрестом».
На вже готовий і «сталий» фундамент укладають попередньо просочену бітумом дошку. Товщина дошки повинна становити не менше 5-ти см, ширина - 15 см. Після цього на покладеної дошці протісують окладних вінець з нижнього боку. Далі укладаються всі інші вінці, при необхідності робиться підгонка. В процесі укладання вінців, через кожних кілька рядів проводять перевірку рівнем на вертикальність і горизонтальність.
розмітка та збирання зрубу «в лапу»
Сама технологія в цілому схожа з вищеописаної, різниця варто лише в наявності шипа, який необхідний для того щоб зменшити продувність кута. Шип має розмір приблизно третину від довжини і ширини «лапи».
Дане з'єднання найбільше підходить для каліброваних колод, які мають однаковий діаметр. При розмітці торця колоди його ділять на вісім рівних частин. Отримані точки з'єднують паралельними прямими, кожне ребро відзначається буквою. Після цього зайву деревину забирають сокирою.
При монтажі вінців необхідно не забувати про віконних і дверних отворах, орієнтуючись за кресленням. При укладанні перекриває вінця отвір запиливают з використанням схилу. На торцях роблять вертикальний гребінь. В процесі установки дверних і віконних коробок зверху залишають порожній простір, приблизно 5 см. Це необхідно для усадки.
Важливий момент: у прорізах зверху і знизу колоди повинні бути без гребенів.
Як тільки «коробка» будинку повністю готова, роблять конопатку стін.
Раніше для цього використовували льон, клоччя, прядиво або повсть. Сьогодні використовуються спеціальні матеріали, які в процесі складання стін укладають між колодами. Таким чином вдається досягти максимальної теплоізоляції швів між колодами.
Готовий зруб не чіпають мінімум півроку - до його повної усадки. Протягом цього часу будівля може «сісти» приблизно на 10-12 см. Всі нагелі і шипи не повинні упиратися в низ гнізда, вільний простір повинен складати приблизно 1.5 - 2 см. Це також потрібно для правильної усадки стін.
Використовуючи сучасні технології, можна зменшити час усадки будівлі. Для цього монтується окладних вінець, крізь який пропускають шпильки довжиною близько метра і перетином 12 мм. Шпильки опускають до самої землі. На нижню частину шпильки одягається шайба з гайкою. Шпилька не повинна контактувати з фундаментом. Далі монтують інші вінці. Шпильку трохи піднімають над вінцем, накручують на неї гайку до половини. У другу половину вкручують наступну шпильку. Як тільки монтаж стін закінчено, все шпильки міцно затягують на верхньому вінці.
Якщо поштова і зробити виміри висоти зрубу до того як були затягнуті гайки, і після, то можна переконатися, що зруб помітно «сів». Зібраний таким чином будинок дуже міцний і здатний витримати навіть сильний землетрус. Такий спосіб збирання застосовують в сейсмічно активних зонах.
Кілька важливих нюансів складання зрубу з оциліндрованих колод
Саме через незнання головних тонкощів процесу, багато початківці будівельники часом допускають грубі помилки, які можуть призвести масу неприємностей, аж до того, що зруб буде непридатним для житла.
Отже, важливо знати:
Максимально допустима вологість колоди не повинна перевищувати 20%. Якщо купити оциліндрованої колоди, що містить великий відсоток вологи, зруб може сильно деформуватися, в колодах з'являться глибокі тріщини, межвенцовие щілини і зазори в місцях з'єднань. Підвищена вологість матеріалу призведе до появи цвілі і грибків.
Перевірити вологість матеріалу дуже просто за допомогою вологоміра. Коштує він не так вже й дорого, крім того, його можна на час взяти в оренду або просто позичити.
Важливий момент будівельних робіт - обробка деревини антисептиками, біосептікамі і антипіренами - коли цвіль вже з'явилася, боротися з нею надзвичайно складно, грибок може за короткий час зруйнувати деревину, буквально перетворивши її в труху.
Перед початком будівництва незайвим буде перевірити всі колоди на прямолінійність. Можливий провисання має бути не більше 3-х мм, в іншому випадку такий матеріал використовувати не можна, так як щільно зістикувати вінці буде дуже важко. Окладних вінець потрібно дуже щільно і міцно зістикувати з фундаментом, в який для цього монтують сталеві штирі. Вінці стягуються один з одним за допомогою нагелів. Якщо не дотримуватися всі необхідні умови, між вінцями будуть утворюватися щілини і зруб може поступово розхитатися.
Необхідно стежити, щоб вінці максимально щільно прилягали один до одного по всій площині. Якщо допустити таку недоробку, для її виправлення доведеться розбирати сруб.Дома з оциліндрованих колод виглядають красиво самі по собі, і не вимагають додаткової обробки. Зовнішню сторону колод можна покрити шаром лаку, який буде не тільки грати роль додаткового захисту деревини, а й вигідно виділить її фактуру.
Loading ...