В рамках даної публікації ми поговоримо про монолітному стрічковому фундаменті, а саме: в яких випадках використовується даний тип фундаменту, розглянемо його пристрою і технологію, і інші нюанси, в тому числі опишемо основні можливі помилки при будівництві фундаменту.
зміст
Що собою являє стрічковий фундамент
Монолітний стрічковий фундамент це суцільна залізобетонна смуга, яка йде по периметру всього будинку. Бетонна стрічка також закладається під всі внутрішні стінки майбутньої будови зі збереженням поперечного перерізу стрічки.
Щоб зробити роботу по заливці фундаменту швидко і якісно, можна скористатися послугами будівельної біржі, але ви повинні мати хоча б елементарні знання про те, як проводиться заливка фундаменту. Наша стаття допоможе вам у цьому.
Якщо порівнювати з плитних або пальових фундаментом, то технологія будівництва стрічкового фундаменту вигладить досить просто. Однак їй властива дуже висока трудомісткість, вартість і велика витрата матеріалу - необхідна велика кількість бетону, арматури, опалубки, і.т.д.
Стрічкові фундаменти застосовні для важких будівель з цегляними, бетонними і кам'яними стінами, для будівель, що мають важкі бетонні перекриття.
У випадках, коли існує можливість нерівномірного усадки основи будівлі, наприклад, через неоднорідного складу грунту.
Стрічковий фундамент являє собою монолітну конструкцію, яка спрацює, як одне ціле і рівномірно перерозподілить навантаження, перешкоджаючи, таким чином появі пошкоджень і тріщин в стінах будівлі.
У разі, коли в будівлі планується зробити цокольний поверх або підвал, то стрічковий фундамент буде виконувати роль стін в цих приміщеннях.
Термін служби монолітного стрічкового фундаменту у великій мірі залежить від матеріалу, з якого він зроблений, і може становити:
- Монолітна бетонна стрічка - до 150 років.
- Цегляна стрічка - до 50-ти років.
- Збірна бетонна стрічка - до 80-ти років.
Монолітний стрічковий фундамент може бути мелкозаглубленним і заглибленим - в залежності від величини навантаження. Мелкозаглубленний фундамент підходить для будинків з дерева, пінобетону, невеликих цегельних, а також каркасних будинків. Такий фундамент влаштовують на слабоздимистих грунті, його глибина становить не більше 70-ти сантиметрів.
Що стосується заглибленого фундаменту, то його влаштовують під будинки з важкими перекриттями і стінами, найчастіше на рухливих грунтах.
Крім того, заглиблений фундамент роблять, якщо в будинку передбачається будівництво підвалу або підземного гаража.
Глибина заглибленого фундаменту на 30-40 сантиметрів нижче промерзання грунту. Даний вид стрічкового фундаменту вимагає великої витрати матеріалів.
Під внутрішні стіни будівлі допускається робити фундамент меншої глибини - від 40 до 60-ти сантиметрів.
Заглиблений монолітний стрічковий фундамент дуже міцний і стійкий, так як він практично не схильний до деформацій, а його основа знаходиться нижче точки промерзання.
Обидва види стрічкових фундаментів закладаються тільки в теплу пору року.
При цьому немає особливої необхідності у використанні будівельної техніки - в більшості випадків досить хорошою бетономішалки.
Матеріали для будівництва монолітних стрічкових фундаментів
Найчастіше використовуються:
- Бутобетон.
- Залізобетон.
- Цегла.
Бутобетонний стрічковий фундамент являє собою суміш з цементного розчину з гранітним відсівом або піском і дрібного каменю (масою до 30 кг).
В результаті виходить фундамент достатньої міцності.
Однак якщо на ділянці глинистий грунт, то такий фундамент будувати не рекомендується, так як він може дати тріщину або зовсім розірватися.
Ширина бутобетонного фундаменту може складати від 20-ти сантиметрів до одного метра, в залежності від передбачуваного навантаження. В основі бутобетонного фундаменту повинна бути насипана подушка з гравію або піску, товщиною не менше 10-ти сантиметрів.
Залізобетонний стрічковий фундамент - суміш цементу, гранітного відсіву або піску і щебеню. Перед заливанням розчину обов'язково роблять армування опалубки металевою сіткою або арматурою. Це один з найпопулярніших матеріалів для фундаменту.
Він дуже міцний особливо якщо в процесі будівництва використовувався бетонний вібратор, на такому фундаменті можна будувати складні монолітні конструкції.
Особливо добре підходить цей тип фундаменту для піщаних грунтів. Ширина стрічки підбирається відповідно ширині стін.
Цегла цілком придатний як матеріал для підземної і надземної частини фундаменту, а також цокольних частин будівлі.
Але слід враховувати, що цегла прекрасно вбирає воду, а у вологому стані легко руйнується навіть у слабкий мороз.
Тому цегельному фундаменту необхідна хороша гідроізоляція. Але якщо на ділянці грунтові води залягають близько до поверхні, фундамент з цегли будувати не можна.
Технологія стрічкового монолітного фундаменту
Нижче ми розглянемо технологію на прикладі мелкозаглубленного монолітного стрічкового фундаменту. Як матеріал розглянемо бутобетон і залізобетон.
підготовка до будівельних робіт
Пристрій стрічкового монолітного фундаменту починається з підготовчих робіт на ділянці.
На даному етапі розчищається ділянку під будівництво, закуповується і завозиться необхідний будівельний матеріал.
На поверхні землі виробляють розмітку осей майбутньої будівлі, за допомогою кілків і шнура відбивається розташування елементів фундаменту.
Дана робота вимагає великої точності та акуратності. Якщо поверхню будівельної ділянки рівна, то вимірювання і розмітку робити досить легко.
На території з нерівним рельєфом потрібно використовувати водяний рівень. Кути прямокутного і квадратного фундаменту необхідно обов'язково перевірити - вони повинні бути прямими.
Готова будівельний майданчик повинна бути приблизно на три метри більше габаритів будівлі в кожну сторону.
пристрій траншеї під монолітний стрічковий фундамент
Траншею, в залежності від габаритів, риють вручну або із застосуванням будівельної техніки. Якщо траншею копали екскаватором, то дно і стінки потрібно підрівняти вручну. На дно траншеї насипається піщана подушка, іноді для подушки використовують дрібний щебінь або гравій
монтаж опалубки
Стрічкова опалубка для монолітного фундаменту виготовляється з дощок. Бажано щоб сторона опалубки, яка буде контактувати з бетоном, була чисто обстругав.
Дошки повинні мати товщину не менше 4-х сантиметрів.
При будівництві монолітних фундаментів дуже добре зарекомендувала себе металева щитова розбірна опалубка. Якщо є можливість позичити або взяти в оренду таку опалубку, то це допоможе забудовнику заощадити масу часу, сил і матеріалу.
Після того як щити дерев'яної опалубки встановлені, її потрібно жорстко зафіксувати розпірками і розкріпити до стінок траншеї.
Стінки опалубки повинні бути строго вертикальними - в процесі фіксації це необхідно періодично перевіряти за допомогою схилу.
Опалубка виводиться над поверхнею землі на висоту 30-40 сантиметрів (можна і вище). Надземна частина фундаменту буде цоколем будівлі.
На етапі монтажу опалубки необхідно подбати про комунікації, каналізації та водопроводі.
У відповідних місцях потрібно вставити обрізки труб для отворів, щоб потім не прорубувати їх в монолітної конструкції. Труби можна замінити шматками пінопласту, який після заливки буде неважко виколупати.
армування
В процесі монтажу опалубки по всьому периметру встановлюють каркас з арматури або сталевих прутів. Діаметр арматури, крок, кількість матеріалу, як правило, вказуються в проекті.
Якщо фундамент робиться без проекту, то каркаса являє собою два вертикальні ряди арматури, з'єднані між собою поперечними прутами, кількість яких залежить від того, наскільки глибокий фундамент.
Залежно від перетину арматури, крок в'язки може становити від 10-ти до 25-ти сантиметрів. Арматура скріплюється між собою в'язальним дротом.
Скріплювати арматуру зварюванням можна, так як при цьому порушуються її характеристики.
Каркас повинен охоплювати фундамент по всій висоті. Завдяки арматурному каркасу, після заливки виходить дуже міцна монолітна залізобетонна конструкція.
заливка бетону
Розчин бетону в опалубку заливають не відразу, а поступово, шарами в 20-25 сантиметрів. Кожен шар ретельно трамбується для запобігання утворення пустот всередині стіни. Для цього також періодично простукують щити опалубки. Але найкращий спосіб уникнути пустот всередині бетону - використовувати спеціальний бетонний вібратор, який можна взяти в оренду.
Важливо, щоб весь бетон був однаковою консистенції.
Досить часто проблеми з якістю фундаменту виникають через те, що при заливці був використаний занадто рідкий бетон (його набагато простіше зливати з міксера-бетоновоза).
В такому бетоні щебінь тут же падає на дно, а бетонне молочко застигає без наповнювача, що сильно знижує міцність конструкції. Бетонний розчин не повинен бути надто жорстким і дуже рідким, а мати середню консистенцію.
Якщо заливка бетону проводиться в холодну пору року (що само по собі не дуже добре) то бетон необхідно утеплити будь-якими підручними матеріалами - тирсою, соломою, мінеральною ватою, і.т.д., або прогрівати. Внутрішній прогрів бетону здійснюється за допомогою спеціальних трансформаторів, до яких підключається дріт для обігріву, намотана на арматурний каркас.
Але такий варіант навряд чи вийде реалізувати на приватній забудові самостійно - доведеться залучати фахівців, і коштують такі послуги досить дорого.
Важливий момент: бетон буде розшаровуватися, якщо заливка проводиться з висоти, що перевищує півтора метра. Тому, якщо заливка проводиться з бетоновоза, бажано використовувати переносний жолоб.
Якщо в якості матеріалу використовується бутобетон, необхідно простежити, щоб каміння якомога щільніше стикувалися один з одним.
Тут доведеться гарненько попрацювати, так як камені доведеться підбирати і підганяти.
Технологія будівництва полягає в пошаровому укладанні каменю з подальшою проливкой кожного шару. Розчин повинен містити наповнювач дрібної фракції - пісок або гранітний відсів, щоб вільно протікати між камінням.
При будівництві бутобетонного фундаменту опалубку використовувати необов'язково. Фундамент заливають за рівнем землі, цоколь «під нуль» виводиться пізніше.
гідроізоляція монолітного фундаменту
По закінченню приблизно 10-ти днів після заливки (бетон за цей час повинен набрати приблизно 60-70% міцності), опалубку можна демонтувати.
В якості одного з елементів гідроізоляції фундаменту використовують бітумну мастику.
Мастикою ретельно обмазують зовнішні стінки фундаменту, після чого кріплять гідроізоляційний матеріал. Це може бути руберойд, ТехноНІКОЛЬ, і.т.д.
Листи рулонної гідроізоляції кріпляться вертикально внахлест за допомогою мастик, що клеять або методом наплавлення.
Шар гідроізоляції повинен бути суцільним, без пошкоджень і пропусків. Листи не повинні відриватися від незначного зусилля і не відшаровуватися від поверхні.
Іноді забудовники, з метою економії на гідроізоляційних матеріалах, просто засипають пазухи фундаменту глиною.
Такий спосіб, може і працює, але на гідроізоляції економити все ж не рекомендується, адже ремонт фундаменту під готовим будівлею - дуже трудомістка і важка робота.
зворотна засипка фундаменту
Після того як роботи по влаштуванню гідроізоляції закінчені, виробляють зворотну засипку пазух фундаменту. Засипка проводиться піском середньої фракції.
Кожен шар піску товщиною приблизно 30 сантиметрів проливають водою і трамбують. Все бажано робити вручну, щоб не пошкодити шар гідроізоляції, якщо він не захищений геотекстилем або дренажної мембраною.
Крім того, якщо в будівлі заплановано підвальне приміщення, то поверх гідроізоляції можна наклеїти утеплювач, наприклад листи пінополістиролу, які при засипці захистять гідроізоляцію від пошкоджень.
Після зворотної засипки будівництво стрічкового фундаменту можна вважати закінченим, і приступати до решти робіт.
Детальніше про будівництво монолітного стрічкового фундаменту в відеоролику:
Loading ...