Заміна електропроводки, заміна електропроводки в приватному будинку, корисні поради

Кількість енергоспоживаюче техніки в наших будинках в кілька разів зросла, а разом з нею значно збільшилася кількість споживаної електроенергії, і вся ця навантаження лягає на електричну проводку, прокладену по нашому дому.

Заміна електропроводки в будинку, причини заміни

У нашій країні величезна кількість житлових будинків, яким не один десяток років, а проводка в них жодного разу не змінювалася з моменту будівництва. У кращому випадку це може привести до порушення енергопостачання, а в гіршому - пожежі через нагрівання провідників через коротке замикання або іскріння в місці поганого контакту.

Тривала експлуатація проводів призводить до втрати ізоляцією своїх діелектричних властивостей, вона стає жорсткою, розтріскується і обламується при згинанні дроти. Крім того, в радянські часи в житловому секторі електрична проводка виконувалася виключно алюмінієвим дротом, що було обумовлено його низькою ціною. За роки досвіду з'ясувалося, що для цих робіт алюміній є не найкращим матеріалом. Оксидна плівка на поверхні алюмінію захищає метал від корозії, але провідність її значно гірше, ніж чистого металу, тому в місцях з'єднання проводів через недостатнє контакту може відбуватися спочатку нагрів, а потім і плавлення проводів, при перегріванні алюміній стає крихким і ламається. Все це призводить до обриву електричного кола або короткого замикання, що позначається на надійності енергозабезпечення будинку. Саме тому в даний час при обладнанні електричної проводки в житлових будинках відмовилися від використання алюмінієвих проводів на користь мідних, як того вимагають правила улаштування електроустановок.

Мідний дріт має менший питомий електричний опір, б пробільшу міцність і стійкість до зламу, однак є й істотні недоліки: висока вартість і велика маса. Якщо з вагою дроти ще можна миритися, то для людей з обмеженими фінансовими можливостями основним критерієм вибору матеріалу є ціна, і тому вони змушені вибирати алюміній. З іншого ж боку, якісно виконана проводка алюмінієвим дротом прослужить вірою і правдою не один десяток років. Роботи по заміні електричної проводки в приватних будинках практично нічим не відрізняються від аналогічних робіт в квартирах, хіба що відсутні сусіди, яким буде заважати неминучий шум.

Підстав для заміни електричної проводки може бути кілька, основними з них є її знос і недостатня здатність навантаження проводів. Найчастіше заміну електропроводки намагаються приурочити до проведення ремонту, так як вона тягне за собою виконання значного обсягу оздоблювальних робіт. Рекомендується виконувати повну заміну проводки і електрофурнітури, так як зазвичай в будинку або квартирі невідомі траси проходження проводки і місця установки розподільних коробок, стан і цілісність прокладених проводів, а розетки мають підгорілі контакти. Якщо місце проходження можна визначити за допомогою приладів, то стан і цілісність проводів, якість з'єднань під шаром штукатурки побачити неможливо. Згодом все це може привести до виникнення аварійних ситуацій. Повна заміна електропроводки дозволяє виконати її в повній відповідності з потребами господаря будинку по здатності навантаження, кількості і місця розміщення розеток, вимикачів і світильників, захисту від ураження електричним струмом.

Можуть бути різні варіанти заміни електропроводки в приватному будинку. Найпростіше виконувати монтаж одночасно у всьому приватному будинку або квартирі, однак, якщо не дозволяють фінансові можливості або просто неможливо звільнити всі приміщення, то виходом з положення може бути поетапне виконання робіт в кожній з кімнат. Таким чином, почергової поступовою заміною проводки виконується повна заміна у всій квартирі або ж будинку. Це дозволить вкладати кошти більш рівномірно, але розтягує ремонт на тривалий час і створює додаткові складності і незручності для електромонтерів і осіб, що займають ремонтуються приміщення.

Застосовувані якісні інструменти - справжні помічники, а якісні витратні матеріали та прилади, точне дотримання правил - запорука надійної електропроводки в вашому домі.

Поетапний хід роботи по заміні електропроводки

складання схеми електроживлення

Підготовчі роботи при заміні електропроводки в будинку повинні починатися з складання схеми, для чого необхідно ретельно продумати місця розміщення розеток, вимикачів, світильників, розподільних коробок. Складання схеми дозволить прорахувати споживану потужність по всіх променів, вибрати необхідний перетин проводів і по можливості розподілити навантаження рівномірно. Проводка робиться не на один рік і в разі прорахунку потім важко буде щось змінити.

Кількість розеток слід вибрати з невеликим запасом, так як невідомо, яка нова побутова техніка може з'явитися в найближчому майбутньому. Якщо в будинку є довгий коридор, то є сенс передбачити управління світлом прохідними вимикачами з різних кінців приміщення або ж встановити датчики присутності.

В ідеальному випадку кожну розетку слід підключити окремим проводом до розподільній коробці і захистити окремим автоматичним вимикачем. Це збільшує надійність мережі, проте в цьому випадку багаторазово зростає витрата матеріалів.

Якщо підключити всі розетки паралельно до коробки одним проводом, то значно економляться електричні дроти, але різко знижується надійність всієї системи. До того ж з часом слабшають гвинтові з'єднання на розетках, якими прикручується провід, і через іскріння вигорають контакти розеток, тим більше, чим ближче до розподільній коробці розміщена розетка. Можна збільшити надійність, якщо провід при підключенні до розетки не буде розрізатися, а заводитися, наприклад, петлею, що кілька важче реалізувати. Більшою мірою це стосується захисного провідника, так як згідно з правилами він повинен бути цілісним і не мати розривів по всій довжині.

На практиці застосовується змішана схема включення, що поєднує обидві попередні. Від розподільної коробки, встановленої в приміщенні, виходить кілька променів, до яких підключається група розеток. Дана схема монтажу відрізняється порівняно високою надійністю і меншою витратою кабелів і проводів. Треба врахувати, що потужні споживачі енергії, такі як варильні панелі, водонагрівачі, спліт-системи, електрокотли, електробойлери і інші повинні підключатися окремими проводами зі своїми автоматичними вимикачами. Перетин провідників повинен відповідати номіналу автомата захисту, в іншому випадку дроти можуть почати плавитися до того моменту, як автомат відключить електроживлення в захищається ланцюга.

Знаючи кількість і місця розміщення розеток, вимикачів, світильників, розміри приміщень, можна з великою точністю розрахувати кількість необхідних матеріалів. Це також дає можливість повністю прорахувати і розподілити навантаження по групах відповідно з установкою апаратів захисту, визначити місце установки розподільного щита в зручному місці з мінімальною витратою кабелю. При складанні схеми є сенс вказати на плані місця прокладки проводів і кабелів з точною прив'язкою до підлоги, стелі, дверних і віконних прорізів, тоді в подальшому можна уникнути їх пошкодження під час свердління отворів в стінах для навісних шаф і полиць.

Варто уважно ставитися до вибору висоти установки розеток і вимикачів в будинку або квартирі. У житлових приміщеннях розетки можна встановлювати на такій відстані від підлоги, який буде зручний для користувачів, проте не більше ніж на 1 м, а також на плінтусах з негорючих матеріалів, якщо вони спеціально призначені для цього. Варто враховувати довжину шнурів домашньої електротехніки, щоб не було необхідності використовувати різного роду подовжувачі. По-перше, це доставляє деяку незручність, по-друге, застосування різного роду перенесень не завжди є безпечним.

У приміщеннях з підвищеною вологістю повітря, таких як ванна кімната, душова і т.д. допускається установка розеток за умови підключення їх через розділовий трансформатор, що забезпечує гальванічну розв'язку з стаціонарною мережею, або ж при використанні на даних лініях пристроїв захисного відключення (УЗО), налаштованих на струм спрацьовування не вище 30 mA. Від дверей душової кабіни вимикачі і розетки розміщуються не ближче 60 см, а від газопроводів - не ближче 50 см. Для вимикачів освітлення відстань від підлоги варто дотримуватися в межах від 80 до 170 см, також виходячи зі зручності користування.

Мабуть, жодне з приміщень сучасного будинку або квартири не напхане електроприладами більше, ніж кухня. Звичайно, асортимент електроприладів може сильно відрізнятися в залежності від достатку господарів будинку і розмірів приміщення, але зазвичай на кухні використовується така побутова техніка, як холодильник, СВЧ-піч, кавоварка, газова панель, духовка, витяжка, посудомийна машина, холодильний скриня, а також нерідко встановлюється телевізор, музичний центр, спліт-система, пральна машина і т.д. Крім усього, практично в кожному будинку є кавоварка, кавомолка, міксер, блендер, тостер, сендвічница, кухонний комбайн. Все це вимагає дуже ретельного планування місць розміщення штепсельних розеток в приміщенні кухні. Слід враховувати, що над і під мийками розетки не встановлюються.

Сучасні телевізори з плоским рідкокристалічним екраном найчастіше вішаються на стіну, тому місце монтажу розетки для його підключення слід вибрати безпосередньо за телевізором. До речі, туди ж варто вивести коаксіальні кабелі для підключення кабельного телебачення, зовнішньої телевізійної антени, супутникової антени і кручений пари. У спальні поруч з тумбочками непогано встановити розетку, поєднану з вимикачем світильника. У місці установки комп'ютера варто передбачити 5-6 розеток для можливості включення самої ПЕОМ, монітора, активної колонки, принтера і сканера, або ж приготувати подовжувач з такою ж кількістю розеток і вимикачем. До речі, в черговому режимі комп'ютер з монітором може споживати більше десяти ват, що буде відповідати близько 90 КВт за рік.

Розетки і вимикачі не повинні закриватися меблями, що також необхідно передбачити при складанні схеми проводки. Зараз існує безліч конструкцій, які не дають малолітнім дітям вставити будь-які металеві предмети в розетки, тому не варто переживати, що ці розетки знаходяться занадто низько, в межах досяжності дитини.

вибір матеріалів

Для монтажу нової проводки можуть знадобитися наступні матеріали:

• електричний кабель;
• розподільні коробки;
• розетки, вимикачі, підрозетники;
• трубка термоусадочна;
• гофрована труба металева або з полівінілхлоридного (ПВХ) пластикату, кабельні короби, кабель-канали;
• автоматичні вимикачі;
• розподільний щиток з обладнанням, перерахованим нижче.

При проведенні робіт по заміні електропроводки може виконуватися прихована або відкрита проводка. Прихована проводка може розміщуватися в штробах, які згодом штукатуряться разом зі стінами, або під будь-якої обшивкою. Вона не видно, тому набагато естетичніше. Відкрита проводка розміщується в кабельних коробах, кабель-каналах або на ізоляторах.

Для дерев'яних будинків необхідно використовувати кабель, в назві якого є букви НГ-LS. НГ - означає «негорючий», він не підтримує горіння. Кабель з таким маркуванням буде горіти, перебуваючи в полум'я, але сам по собі не поширює горіння. LS, від англійського «Low Smoke» - кабель з низьким димо-та газовиділенням. Дуже добре, якщо в кабелі крім зовнішньої ізоляції та ізоляції проводів є ізолюючий наповнювач між проводами.

Не варто орієнтуватися на зовнішній діаметр кабелю або проводу. Вартість матеріалу, з якого виготовлена ​​ізоляція, набагато нижче вартості міді, тому недобросовісні виробники в прагненні заощадити зменшують діаметр використовуваного токонесущего дроти, маскуючи це збільшенням товщини ізоляції. Щоб застерегти себе від обману, рекомендується перед покупкою дроти виміряти штангенциркулем діаметр жили і самостійно розрахувати перетин дроту. Перетин багатодротовими дроти можна розрахувати, якщо підсумувати перетину всіх жив.

Крім того, іноді зустрічаються проводи та кабелі з жилами, які замість міді виготовлені зі сплаву металів. Дані сплави мають б пробільшу токопроводімость і тому при однаковому з міддю перетині мають меншу здатність навантаження. Тому, крім перетину дроту варто звертати на колір металу і, якщо здасться, що він відрізняється від звичного кольору міді, то від покупки такого проводу розсудливо буде відмовитися.

УЗО має мати клас A, що реагує не тільки на постійні струми витоку, але і пульсуючі.

Для санвузлів варто вибирати розетки і вимикачі зі ступенем захисту IP44, що мають козирок для унеможливлення потрапляння в них крапель води. Вони захищені від дотику до струмоведучих частин пальцями або інструментом і від попадання бризок з будь-якого напрямку, а розетки мають закривається кришку. Для сухих приміщень є величезний вибір розеток і вимикачів, причому останні можуть мати підсвічування для визначення їх місця розташування в темряві. У разі необхідності установки поза приміщеннями випускаються спеціальні вологозахищені розетки, які повністю герметизовані і безпечні навіть при попаданні на них струмені води.

розрахунок перетину кабелю і силового обладнання

Перетин проводів повинно бути порівнянним з струмом, що протікає по ним, а, значить, і потужністю, яку споживають електричні прилади. Перетин розраховується, виходячи з суми потужностей, споживаних електричними приладами, підключеними до цього ланцюга. Якщо помилково або свідомо був обраний провід із заниженим перетином, то згодом це може привести до нагрівання проводки, плавлення ізоляції і ураження електричним струмом або навіть закінчитися пожежею.

Тому краще переплатити і придбати продукцію з б прольшим перетином, тим більше що завжди необхідно мати запас. Якщо в процесі роботи приладів споживана потужність не постійна, то для розрахунків необхідно орієнтуватися на її максимальну величину. Дані про споживання зазвичай вказується в паспортах на техніку. Існують відносно недорогі побутові вимірювачі потужності і лічильники споживаної потужності, які дозволяють виміряти миттєву споживані потужність і струм, потужність за проміжок часу, напруга мережі, а також розрахувати вартість електроенергії.

В інтернеті є велика кількість он-лайн калькуляторів для розрахунку перерізу проводів.

кольорове маркування ізоляції електричних проводів

Використовувані електричні кабелі мають дроти з ізоляцією різних кольорів. Кольорове маркування допомагає монтеру швидко і без прозвонки визначити фазу, нуль і заземлення, що значно спрощує монтаж електричної проводки. Виробники кабелів можуть застосовувати різні комбінації кольорів, при цьому заземлення позначений жовтим і зеленим кольором, нульовий провід - чорний або рідше білий, фазовий - залишився колір.

розмітка елементів електричної проводки

Монтаж електропроводки починається з розмітки. Ретельно розроблена схема електропроводки із зазначенням конкретних місць розміщення електрофурнітури допоможе зробити точну розмітку всіх елементів проводки. Спочатку олівцем на стінах і стелях відзначаються місця, де будуть монтуватися розподільний щиток, коробки, розетки, вимикачі та світильники, потім - місце проходження проводки, що з'єднує ці елементи.

Трасу прокладки необхідно виконувати строго вертикальними і горизонтальними лініями, причому відстань до стелі бажано вибирати в межах 20-25 см, тоді залишиться місце, щоб згодом можна без проблем зробити, наприклад, підвісний або натяжна стеля. При розмітці відстані від низу слід не забути товщину стяжки і підлогового покриття, якщо їх ще немає.

монтаж проводки

Як правило, повна заміна електропроводки проводиться під час проведення капітального ремонту в будинку або квартирі. Демонтаж старої проводки може виконуватися, якщо в подальшому планується використання каналів, де вона була укладена. Якщо ж в цьому немає необхідності, а дроти в подальшому не будуть заважати або ж їх вилучення зажадає додаткових витрат, то годі й демонтувати вийшла з ладу проводку, а лише гарантовано відключити електроживлення і заізолювати відключені дроти.

Для кріплення кабелю в стінах свердлити отвори, вставляються дюбелі і саморізами прикручуються заздалегідь підготовлені відрізки монтажної перфорованої стрічки, якою кабель кріпиться до стіни. Для прокладки зручніше використовувати кабель NYM або, в крайньому випадку, ВВГнг. Починаючи від місця розміщення розетки або вимикача, кабель послідовно кріпиться до стіни. Докладний процес кріплення проводки можна побачити в наведеному нижче відео.

При проході через кут кабель слід кріпити ближче до кута. Якщо планується поверх кабелю класти шар штукатурки невеликої товщини, то відстань між скобами кріплення з перфорованої стрічки на всьому протязі необхідно робити якомога частіше, щоб кабель не стирчав і щільніше притискався до стіни. І навпаки, якщо шар штукатурки буде товстий, то відстань між скобами можна збільшити приблизно до 40 см. З іншого боку, якщо провід буде провисати, то існує велика ймовірність пошкодження проводки шпателем при виконанні оздоблювальних робіт.

Після закінчення процесу кріплення проводів до стіни виконується монтаж розподільної коробки, для чого спочатку проводиться розмітка її розташування на стіні. У стіні за допомогою перфоратора, кутової шліфувальної машини або іншим зручним способом виробляється вибірка в стіні, куди повинна повністю поміститися розподільна коробка, і збиваються кути для того, щоб завести в коробку кабелі. При визначенні глибини вибірки варто врахувати товщину шару гіпсу, яким буде фіксуватися розподільна коробка. Аналогічним чином готуються місця під розетки і вимикачі.

Перед монтажем розподільної коробки необхідно на підготовлене місце побризкати водою з пульверизатора, щоб позбутися від пилу, а в коробці виконати отвори для вводу кабелів. На всю поверхню виїмки укладається шар гіпсу, розведений водою до консистенції сметани, після чого встановлюється розподільна коробка. Коли гіпс почне схоплюватися, необхідно акуратно, щоб не зрушити коробку, очистити вступні отвори, куди будуть заводитися кабелі. Новою партією розведеного гіпсу розподільна коробка остаточно фіксується в тих місцях, де не буде проводів, і після його затвердіння в коробку можна заводити дроти.

З заведених кабелів знімається зовнішня ізоляція (для кабелів з потрійною ізоляцією знімається два шари), дроти зачищаються і з'єднуються згідно зі схемою зручним способом з числа наведених нижче. Щоб була можливість в подальшому виконувати будь-які роботи в розподільних коробках і чітко уявляти, в яких напрямках прокладені кабелі, їх необхідно промаркувати і залишити не менше двадцяти сантиметрів запасу кабелю.

особливості прокладки електропроводки в дерев'яному будинку

У дерев'яному будинку повинен використовуватися кабель з маркуванням НГ-LS. Правила улаштування електроустановок наказують в дерев'яних будівлях виконувати або монтаж прихованої проводки, або монтаж прихованої проводки в металевих трубах з мінімальною товщиною стінок 2 мм, які локалізують горіння. З'єднувати металеві труби методом зварювання в будинках з дерева категорично заборонено правилами пожежної безпеки, тому в разі необхідності обладнання прихованої повідці труби з'єднуються за допомогою різьбових з'єднання, що, правда, збільшує вартість монтажу. Все подрозетники, коробки, щитки повинні бути металевими, мати надійне електричне з'єднання з трубною розводкою і заземлюючим контуром. До того ж у разі необхідності повинна бути передбачена заміна проводів і кабелів. При проході через горючі несучі стіни і перекриття необхідно обов'язково виконати монтаж металевої гільзи.

варіанти з'єднання проводу

Правил улаштування електроустановок допускається з'єднувати провідники наступними способами:

• пайка паяльником або пальником з використанням припою і нейтрального флюсу;
• зварювання проводів за допомогою спеціалізованих апаратів, зварювальних апаратів інверторного типу чи інших зварювальних апаратів;
• опресування всілякими мідними, алюмінієвими і мідно-алюмінієвими гільзами (в залежності від металу застосовуються проводів) за допомогою ручного преса або прес-кліщів;
• самозажімающіе пружинні клеми (наприклад, WAGO, REXANT і інші);
• швидкозажимні пружинні клеми;
• затискні гвинтові клеми;
• з'єднувальний ізолюючий затиск (ЗІЗ).

Категорично заборонено робити звичайну скрутку проводів без зварювання або пайки і тим більше з різних металів, тому що утворюється гальванічна пара буде постійно руйнувати місце з'єднання.

При проходженні електричного струму відбувається нагрівання і розширення металу в місці з'єднання, слабшає притиск дроти гвинтом, в результаті опір ділянки провідників зростає, місце з'єднання нагрівається ще сильніше і контакти можуть обгоріти. Тому, в разі використання гвинтового з'єднання необхідно не рідше, ніж раз на рік підтягувати гвинти. Затискачі WAGO або аналогічні мають в своєму складі пружини, які незалежно від розширення металу діють на провід і притискають його з постійною пружною силою.

Після пайки, зварювання або пресування місце з'єднання проводів необхідно заізолювати, для чого зручно застосовувати термоусадочну трубку.

Для монтажу краще використовувати одно провідна кабель або провід, так як його скручування буде жорсткіше і надійніше.

При монтажі освітлення слід пам'ятати, що нульовий провід йде безпосередньо з коробки на світильник, а фазовий заходить на вимикач і вже через нього - на світильник. Таким чином, в процесі подальшої експлуатації можна не боятися, що при відключеному вимикачі дроти світильника можуть опинитися під напругою.

обладнання розподільчого щитка

Якщо раніше схемою проводки передбачалося встановлення електролічильника з пробками, в кращому випадку автоматичними, то тепер прийнято монтувати електричний щиток, в якому можуть встановлюватися найрізноманітніші захисні та вимірювальні пристрої. Місце установки щитка правилами не визначається, однак, щоб заощадити кабель, його бажано встановити якомога ближче до місця розгалуження променів.

Електричний щиток в приватному будинку або квартирі може містити наступні елементи:

• автоматичні вимикачі, самостійно відключають електроживлення ланцюга при короткому замиканні або відключають вручну при необхідності знеструмити певну ланцюг;
• УЗО, що захищає людину від ураження електричним струмом при пробої на корпус електричних приладів;
• диференціальні автомати, що виконують функції автоматичного вимикача і ПЗВ, що захищають і від короткого замикання і від ураження електричним струмом;
• реле напруги, що вимикає електроживлення при досягненні мінімально або максимально допустимих напругах;
• цифрові вольтметр і амперметр для контролю напруги на вході і споживаного струму, здатні запам'ятовувати мінімальні і максимальні значення і кількість відключень.

У приватному будинку поки що нечасто, але встановлюються такі системи енергозабезпечення, як резервний генератор, сонячні батареї, вітрогенератор. В цьому випадку розподільний щиток може обладнуватися додатковими елементами для управління цими пристроями.

Якісне електроживлення для побутового споживача передбачає два основних параметри:

• правильна синусоїдальна форма електричного сигналу;
• напруга електричної мережі.

Якщо перший параметр в побутових умовах оцінити досить складно, то напруга мережі можна проконтролювати: при нормальних умовах напруга живлення не повинно відрізнятися від номінальної напруги системи 220 В більше ніж на ± 10%. Зменшення або збільшення напруги живлення понад допустиму норму може негативно позначитися на побутових електроприладах. Щоб привести напруга мережі до номінального в разі різких стрибків можна застосувати стабілізатори: індивідуальний на якийсь певний електроприлад або загальний на будинок або квартиру. Загальний стабілізатор має велику потужність, габарити, вартість та з цих причин не завжди може бути використаний в побуті.

Щоб уберегти пристрою від занадто низьких або високих напруг, широко використовується пристрої захисту - реле напруги. Вони не в змозі довести напруга мережі до допустимого, зате можуть повністю знеструмити побутові прилади з метою запобігання виходу їх з ладу.

Після прокладки проводки і збірки розподільного щита встановлюються розетки і вимикачі. Правильно зібрана електропроводка працює відразу, проте все ж перевірка працездатності не буде зайвою. Для її проведення можна обійтися без дорогих приладів, досить тестера або пробника, щоб не допустити виходу з ладу ланцюгів при подачі електроживлення.