З давніх-давен на Русі лазня була універсальною. Вона не тільки виконувала свою основну функцію по змісту в чистоті тіла людини, а й повсюдно використовувалася для профілактики і лікування різних захворювань, а в селах - навіть для прийому пологів. Зараз лазня практично витіснена з нашого життя, але залишилося ще чимало справжніх цінителів, для яких відвідування лазні - не просто гігієнічна процедура, а можливість відпочити і розслабитися після трудового тижня, зустрітися з друзями в спокійній домашній обстановці.
зміст
Вибираємо проект лазні
В даний час власникам приватних будинків і дач нескладно поставити баню на своїй земельній ділянці. При відповідних фінансових можливостях, наявності місця для споруди лазні і реальності проекту все буде залежати тільки від фантазії господаря. Щоб лазня не доставляла клопоту своєму власникові, при проектуванні і будівництві варто потурбуватися про вологозахищеністю, пожежної та електробезпеки, екологічності та ряді інших питаннях.
Невеликі лазні завжди будувалися з деревини в першу чергу через її доступності. Зараз також найдешевшим, простим і швидким рішенням, в тому числі для самостійного будівництва, буде саме дерев'яна лазня з мінімально необхідною кількістю приміщень.
Вибір проекту лазні залежить від багатьох чинників: фінансових можливостей, клімату, грунту, розмірів, форми і профілю земельної ділянки, наявності комунікацій. Існує величезна кількість технічних проектів, але немає якогось одного універсального, який задовольнив би всіх. Мінімальний набір приміщень традиційної лазні включає в себе лише передбанник і парну, в той час як сучасні проекти розкішних бань крім цього можуть містити басейн, санвузол, хол, вітальню, кімнату відпочинку, гостьові кімнати, кухню, топкові, технічні та інші приміщення. Непоганим матеріалом для побудови такої лазні є брус розміром 100 × 100 мм, 100 × 150 мм або 150 × 150 мм. Використання більш товстого бруса краще, так як дозволить краще зберігати тепло в приміщеннях. Основні переваги дерев'яної лазні - низька вартість в порівнянні з цегляною спорудою, швидкість зведення, б пробільша екологічність і теплостійкість.
Брус для лазні, як правильно вибрати
Деревина як будівельний матеріал відомий з давніх-давен і в наш час вона все ще користується заслуженим увагою. Необхідно відзначити такі позитивні якості деревини, як екологічність, невелика вага, висока теплостійкість, простота в обробці, низька вартість в порівнянні з іншими матеріалами. Але з іншого боку, деревина має низьку стійкість до впливу вологи і високу пожежонебезпечність. Існують такі сучасні способи обробки пиломатеріалів, як просочення антисептичними засобами і антипіренами, які дозволяють позбутися від цих недоліків.
В результаті переробки деревини хвойних і листяних порід виходять різного типу пиломатеріали: брус, дошка, шпон, шпала та інші. Сировиною є сосна, ялина, липа, клен, дуб, тополя, береза, але найчастіше використовуються пиломатеріали з сосни. Це пояснюється тим, що сосна має великий ареал поширення, в її деревині є достатня кількість смол, що запобігають гниття, а за співвідношенням ціна / якість пиломатеріали з сосни краще за інших будівельних матеріалів.
Брус є обробленим пиломатеріалом з товщиною не менше 10 см. Вихідним матеріалом для виготовлення бруса є колоди. Залежно від кількості оброблених поздовжніх сторін брус може бути двухкантний, трехкантний і четирехкантного.
Бруси, які в результаті обробки набувають круглий перетин, називаються оциліндрованнимі. Для того, щоб вони щільно прилягали один до іншого, на брусі робиться спеціальний паз округлої форми. Виконані з оциліндрованих бруса будови по зовнішньому вигляду нагадують колод, що надає їм особливу красу.
Якщо бруси виготовлені шляхом склеювання і пресування окремих дощок, то вони будуть називатися клеєними. При пресуванні порушується структура деревини і, завдяки цьому, зменшується усадка споруди.
При спорудженні дерев'яних будівель широке застосування знайшов профільований брус - додатково оброблений брус, на протилежних сторонах якого виготовлені пази і шипи. Завдяки профіль виробів і однаковим розміром і формою по всій довжині, бруси укладаються практично без зазору, тому полегшується збирання споруди, поліпшуються теплоізоляція і зовнішній вигляд. Крім того, будівля з бруса практично не сідає.
При покупці пиломатеріалів бажано мати при собі рулетку, щоб переконатися в їх відповідності заявленим розмірами. Нерідкі випадки, коли недобросовісні продавці намагаються реалізувати товар, що має менші габарити. До того ж, якщо розміри окремих екземплярів значно відрізняються один від одного, то при будівництві виникне необхідність їх підгонки, що потребують значних часу і сил. Брус, дошки можна самостійно перевірити на вигини і деформації, натягнувши на них тонкий міцний шнур. Варто також звернути увагу на запах деревини - вона повинна мати яскраво виражений аромат. Запах гнилі буде говорити про поразку матеріалу грибком.
При виборі пиломатеріалів необхідно уважно оглядати структуру деревини. Через наростів або викривлення стовбура дерева якість продукту знижується, про що говорять великі відмінності в текстурі деревини. Значна кількість сучків і тріщин вказує на знижену міцність пиломатеріалів, а червоточини ще й псують зовнішній вигляд.
Дефекти у вигляді тріщин, випадання або потемніння сучків, зміни кольору деревини від ураження грибком, можуть бути результатом порушення технологічного процесу сушіння або умов зберігання. Гниття змінює колір дерева і різко зменшує міцність, тому від покупки таких пиломатеріалів слід відразу відмовитися.
Вологість деревини - це дуже важливий параметр, який в значній мірі впливає на довговічність пиломатеріалів, суха деревина служить набагато довше. На жаль, перевірити цей важливий параметр неможливо без спеціалізованого приладу, тому доводиться вірити продавцеві на слово. Якщо є можливість порівняти вага товару з природною вологістю, і пройшов процедуру сушіння, то перший буде трохи важче.
Для того, щоб збути неякісний товар, продавець може деревину, уражену грибком, обробити засобом для відбілювання і продати як якісний матеріал. Визначити на око таку підробку практично неможливо.
Більш жорсткі вимоги пред'являються при виборі тих матеріалів, які відносяться до видимих поверхнях або застосовуються при чистової обробки, так вони мають декоративне призначення. При покупці пиломатеріалів варто звернути увагу на те, що вони повинні бути оброблені і мати захист від вогню, вологи і ураження грибком.
При виявленні перерахованих дефектів деревини і підвищеної вологості варто відмовитися від покупки і спробувати знайти іншого продавця.
Оптимальні розміри лазні
Баня може мати найрізноманітніші форми і розміри. Баня може бути одноповерхова, багатоповерхова, до неї можуть прилаштовуватися тераси, веранди, мансарди, еркери, від чого залежать розміри лазні. Великі лазні зі всілякими прибудовами більш зручні та комфортні, але і їх вартість дуже значна.
Для невеликої і недорогий лазні з дерев'яного бруса оптимальним буде наявність таких приміщень: парна, душова і кімната відпочинку, також виконує функції роздягальні і передбанника. Кількість приміщень такої лазні мінімальне, але цілком достатня для комфортного перебування в ній кількох людей. У будівництві також може бути відсутнім тераса і ганок, тим самим заощаджуються гроші і будівельні матеріали.
Досвід показав, що для невеликої лазні на 4 людини розмір 4 × 4 м буде оптимальним. Вона досить компактна, може поміститися практично на будь-якій ділянці і має три приміщення. Звичайно, басейн в такий лазні не оборудуешь, але все найнеобхідніше присутній. Висота стелі повинна бути не менше 210 см. Так як гаряче повітря піднімається вгору, то при збільшенні висоти приміщення зростуть витрати на опалення.
Брус в якості будівельного матеріалу обраний головним чином з метою зниження вартості споруди і спрощення процесу будівництва.
Порядок будівництва лазні
Монтаж лазні своїми руками збільшить час спорудження, проте дозволить значно заощадити кошти.
Будівництво лазні включає в себе наступні етапи:
- розробка проекту;
- будівництво фундаменту;
- зведення стін і даху;
- проведення комунікацій;
- зовнішня обробка лазні;
- внутрішнє оздоблення.
Будівництво фундаменту
Фундамент для лазні з бруса в залежності від розмірів споруди і застосовуваних матеріалів може бути наступних видів:
Залежно від розмірів і матеріалу будівлі можуть застосовуватися різні види фундаментів.
- Стовпчастий або свайно-гвинтовий фундамент - являє собою стовпи, що встановлюються в кутах споруди і в точках підвищеного навантаження. Простір між стовпами бетонується. Цей тип фундаменту може бути використаний для легких будівель, в тому числі бань з бруса на піщаних ґрунтах.
- Стрічковий фундамент, який представляє собою бетонну смугу, яка заливається по периметру важкого кам'яного споруди і дає йому хорошу стійкість на грунтах з глибоким рівнем грунтових вод. Може також застосовуватися і для бань.
- Монолітний фундамент, який встановлюється під всією площею споруди. Завдяки великій площі даний фундамент призначений для важких будівель і може бути використаний на складних грунтах, з високим рівнем грунтових вод.
- Змішаний фундамент, який об'єднує перші два види і застосовується для насичених водою грунтів, однак для будівництва бань використовується рідко.
Принцип стовпчастих фундаментів полягає в тому, що він повинен проходити всі слабкі грунти або грунти вище глибини промерзання і опорною частиною спирається на більш надійні ґрунти або ґрунти, які знаходяться нижче глибини промерзання. У більшості випадків такі фундаменти для легких будівель є раціональними з огляду на те, що вартість облаштування такого фундаменту набагато менше, ніж монолітного або стрічкового, тому що проводиться менше робіт з копання траншеї, армування і заливки бетону, облаштування опалубки. Стовпи для фундаменту можуть бути різні: цегляні, з готових бетонних конструкцій, бетонні монолітні, дерев'яні з дуба, модрини, кедра.
Несуча здатність стовпчастого фундаменту набагато менше фундаментів іншого типу, так як набагато менша площа опорної частини. У монолітного і стрічкового фундаменту навантаження розподіляються практично однаково на всю його поверхню, а стовпчастий фундамент не є єдиним цілим, тиск на окремі його частини відрізняється і тому може спостерігатися нерівномірна усадка. З цієї причини у стовпчастого фундаменту є обмеження на використання, але він все ж з успіхом може застосовуватися для каркасних і дерев'яних будинків. Для зведення лазні можна використовувати будь-який з названих фундаментів. Однак, з огляду на, що для пристрою стовпчастого фундаменту потрібно значно менше матеріалу і трудовитрат, а лазня з бруса має невелику вагу, то такий фундамент буде найоптимальнішим.
Для установки стовпчастого фундаменту в заздалегідь розмічених місцях риються ями глибиною, що перевищує розрахункову на 0,3 м для облаштування гравійно-піщаної подушки. Щоб зменшити сили спучування, фундамент повинен бути заглиблений нижче глибини замерзання грунту, який залежить від регіону. Стовпи фундаменту встановлюються на відстані не більше 2 м по кутах будується лазні під усіма несучими стінами. Всередину ями засипається матеріал для подушки, встановлюються опалубка і арматура, причому для подальшої зв'язки ростверку з фундаментом арматура повинна виходити з верхньої частини не менше, ніж на 15 см. Як опалубки можна використовувати руберойд, яким надається форма труби і закріплюється дротом.
Заливку слід проводити поетапно, по 20-30 см, бажано з використанням вібратора для бетонної суміші. Побудований фундамент повинен бути захищений від впливу вологи руберойдом, водозахисними мастиками або іншими матеріалами, після чого ями навколо стовпів можуть засипатися землею. Зверху стовпів фундаменту облаштовується дерев'яна або монолітна обв'язка, яка згодом служить для пристрою конструкції підлоги з подальшим монтажем стіновий конструкції.
Підвищити несучу здатність фундаменту і згладити нерівномірність усадки можна облаштуванням низького ростверку у вигляді мелкозаглубленних стрічки. Так як ростверк буде перебувати в зоні промерзання, його треба утеплити і обладнати піщану подушку з крупнозернистого піску.
зведення стін
На фундамент брусом 150 × 150 мм встановлюється перший вінець (нижня обв'язка). Фундамент і нижня обв'язка повинні бути оброблені засобами для захисту від вологи. Статеві балки і внутрішні перегородки виконуються брусом 100 × 50 мм. Для більшої стійкості статі лаги встановлюються на ребро, зверху настилається чорнова підлога дошками 25х150 мм з обов'язковою теплоізоляцією. Поверх чорнового стелиться чистову підлогу будь-яким зручним матеріалом.
Для зведення брусу може використовуватися кілька методів: »впівдерева», »впритул», на шпонках, з яких найпростіший - "впритул», так як він не вимагає додаткової обробки брусів. Бруси по черзі кладуть один на одного, для запобігання зсуву стикуються нагелями, а кути - скобами. Після зведення зрубу в стіни врізаються перегородки брусом 100 × 150 мм.
Будівля з бруса має непоганий вигляд, тому зовні може не відбуватися, але для захисту від комах, впливу вологи бажана додаткова обробка.
зведення даху
Лазні можуть накриватися односкатной або двосхилим дахом. Односхила має дуже простий пристрій, при її обладнанні використовується мінімальна кількість будматеріалів. Недолік такої конструкції - потреба в частому прибиранні снігу або опалого листя при малому куті ската даху.
Для двосхилим даху такий недолік відсутній, вона виглядає більш естетично, є можливість обладнати горище, проте в зв'язку з відносною складністю пристрою даху збільшується витрата матеріалів і ускладнюється процес її монтажу. Дах повинна витримувати вагу снігу і сильний вітер, але в той же час вона не повинна бути важкою, інакше каркас споруди може не витримати.
Основою даху є кроквяна система. Для невеликої лазні доцільно встановити висячу систему крокв, так як вона простіше і дешевше. Всі крокви повинні бути з'єднані між собою і складати єдину конструкцію. На верхню частину стін необхідно встановити затяжки, щоб не було бічних навантажень на стіни. Затягування будуть одночасно виконувати функції балок перекриття, тому їх довжина повинна бути більше ширини споруди приблизно на 0,4 м з кожного боку. Цей запас дозволить захистити будівлю від води, яка буде стікати по покрівлі. Всі з'єднання варто зміцнити за допомогою металевих з'єднувальних елементів. При виборі кута ската даху треба враховувати, що чим більше його значення, тим вище парусність даху і більше горищне простір, але буде накопичуватися менше снігу.
На тимчасові стійки встановлюється коньковой прогін, до якого згодом будуть кріпитися крокви. Перед виготовленням та монтажем крокв слід зробити їх шаблон, для чого, приклавши дошку до коньковому прогону і мауерлату, розмічають потрібні довжини і лінії запилів. По шаблонах виготовляється і встановлюється необхідна кількість крокв, які кріпляться на мауерлат і прибиваються до коньковому прогону. До крокв кріпляться прогони і прибиваються ригелі, а потім місця кріплення ригелів посилюються болтами або шпильками.
Після завершення монтажу основної частини кроквяної системи знімаються тимчасові стійки, які утримували коньковой прогін, проводиться укладання шарів пароізоляції, теплоізоляції і гідроізоляції. Пароізоляційний матеріал кріпиться до крокв з внутрішньої сторони за допомогою скоб або оцинкованих цвяхів, стикові з'єднання герметизують внахлест скотчем. Поверх шару пароізоляції простір між кроквами заповнюється шаром утеплювача, а до зовнішньої частини крокв цвяхами або скобами кріпиться плівка подкровельной гідроізоляції. Далі встановлюється решетування, рівномірно розподіляє навантаження на крокви, і на обрешітку укладається покрівельне покриття.
Для облаштування покрівлі можуть застосовуватися різні покриття, починаючи від соломи і простого руберойду і закінчуючи сланцевим і мідним покриттям, але для невеликої будівлі немає сенсу використовувати дорогі матеріали. Для лазні в якості покриття з успіхом застосовуються такі недорогі листові матеріали, як шифер, профнастил, єврошифер.
Шифер - пресований хвилеподібний матеріал з азбесту і цементу, недорогий, з великим терміном служби, не сильно нагрівається на сонці, однак важкий і має невелику стійкість до ударів.
Профнастил - оцинкована сталь, якій за допомогою преса надається певний профіль, він легкий, володіє високою жорсткістю, герметичністю, простий в монтажі, проте іржавіє при пошкодженні зовнішнього покриття і має низьку тепло- і шумоізоляцію.
Єврошифер виходить шляхом пресування целюлозно-паперових волокон, скловолокна і полімерних матеріалів зі спеціальними просоченнями, знаходиться в ціновій категорії між шифером і профнастилом, має малу вагу, довговічний, простий в монтажі, має хорошу шумоізоляцію, однак горючий. Для невеликої лазні дах, крита єврошифером, буде кращим рішенням по співвідношенню ціна / якість.
При куті нахилу даху більше 15º відстань між брусами обрешітки повинно бути не більше 60 см, кінцевий нахлест еврошифера - 17 см, а бічний - одна хвиля. Для крою листа можна використовувати ножівку по дереву. На полотно бажано крапнути масло, щоб воно не застрявало в листі. Єврошифер кріпиться за допомогою цвяхів.
проведення комунікацій
Місця підведення електроенергії, каналізації та води визначаються ще на етапі закладки фундаменту. Щоб не свердлити отвори для труб в елементах фундаменту можна закласти гільзи при монтажі опалубки. Діаметр гільзи повинен враховувати діаметр труби із шаром теплоізоляції. Оскільки труби каналізації та водопроводу, проходячи через фундамент, виявляються в нижній частині будівлі, куди буде відсутній доступ після настилання підлог, то необхідно заздалегідь потурбуватися про комунікації лазні, перед монтажем підлоги виконати їх прокладку в підпільному просторі.
каналізація, зливна яма для лазні
З лазні використана вода повинна кудись зливатися. Добре якщо на ділянці є каналізація, тоді залишається тільки підключитися до існуючих комунікацій. В іншому випадку доведеться обладнати зливну яму. Треба тільки враховувати, що яма не підійде для ділянок з високим рівнем грунтових вод.
Один із способів облаштування зливної ями передбачає використання металевої або пластмасової двохсотлітрову бочки з отворами в боковій стінці через 15-20 см і патрубком, врізаним в верхню кришку. Бочка з усіх боків обмотується полотном водопроникної матеріалу, наприклад, нетканим геотекстилем, який дозволить запобігти потраплянню в ємність твердих частинок.
У двох-трьох метрах від фундаменту лазні необхідно викопати котлован, насипати на дно 20-30 см щебеню або гравію і встановити бочку патрубком вгору. Каналізаційна труба, що йде під нахилом від лазні і котловану, під'єднується до патрубку і простір навколо бочки засипається гравієм.
Інший спосіб пропонує замість бочки використовувати укладені одна на одну непотрібні автомобільні покришки з пророблену в них прорізами.
вода в лазні, варіанти підводки, монтажу
Будь-яка лазня не може обійтися без чистої води і добре, якщо до ділянки підведено центральне водопостачання. При його відсутності доведеться шукати альтернативні джерела води. Дуже витратним є свердловина для лазні, що вимагає виконання великого обсягу робіт, так як питна вода, що пройшла природну очистку, як правило, знаходиться на великій глибині. Автономним джерелом води може також бути колодязь для лазні, однак тут вирішальним буде тип ґрунту, глибина залягання водоносного шару, відстань до джерел забруднення, якість води. Так як вода в колодязі або свердловині знаходиться нижче поверхні землі, то для подачі води в приміщення обов'язково використання насоса. У разі, якщо вода за своїм складом не відповідає гігієнічним вимогам, буде потрібно установка очищувальних фільтрів.
Якщо не планується користування лазнею в холодну пору, то варто передбачити злив води з труб і сантехнічних виробів, щоб уникнути їх пошкодження. Якщо ж взимку лазня буде експлуатуватися, то необхідно забезпечити постійний прогрів приміщень до плюсової температури, термоізоляцію, а краще, систему підігріву зовнішніх труб спеціальним проводом.
Для підігріву води рекомендується використовувати накопичувальний електричний водонагрівач. Для даної лазні буде досить бойлера об'ємом 50 літрів. Якщо дозволяє площа, то зручніше буде встановити його в душовій кімнаті, а іншому разі - в кімнаті відпочинку, задекорувавши бойлер під навісну шафу або яким-небудь іншим способом. Замість накопичувального водонагрівача можна використовувати більш компактний проточний, однак він має б пробільшу споживану потужність, на яку може бути не розрахована електропроводка. Для розведення холодної та гарячої води доцільно використовувати металопластикові або поліпропіленові труби, трубна розводка має просту схему і зробити її своїми руками не складе великих труднощів.
електроживлення лазні
Якщо в лазні не планується підігрів води, користування телевізором і музичним центром, то цілком можна обійтися без електрики, поставивши автономні світлодіодні світильники на батарейках або акумуляторах. Але якщо є бажання користуватися благами цивілізації, то буде потрібно підключення лазні до електромережі. Дешевше, простіше і швидше прокласти до лазні повітряну лінію, для чого використовується спеціально призначений для цих цілей провід марки СІП.
Для захисту від короткого замикання слід встановити автоматичний вимикач на 16 або 25 A, якщо не планується використання іншого потужного споживача електроенергії, крім водонагрівача. Після автомата обов'язково встановлюється пристрій захисного відключення (УЗО) на струм спрацьовування до 30 mA, що захищає людину від ураження електричним струмом. Після УЗО включаються розетки, вимикачі світильників і самі світильники. У парній і душовою не повинні проходити кабелі, світильники встановлюються лише вологозахисного виконання, а вимикачі освітлення розміщуються зовні. Найкращим рішенням буде використання в приміщеннях з підвищеною вологістю світлодіодних світильників, включених через низьковольтний розподільчий трансформатор.
Проводку усередині лазні бажано виконати в негорючих пластикових коробах поверх дерев'яних стін мідним дротом перетином 2,5 мм 2 для розеток і водонагрівача, і 1,0 мм 2 - для светільніков.Через дерев'яні конструкції провід повинен проходити в металевій трубі, розетки і вимикачі встановлюються бризгозахищеність.
обладнання та опорядження приміщень
Парна повинна мати достатню площу для сидіння і лежання. Фахівці вважають, що для комфортного перебування чотирьох чоловік парна повинна мати розміри не менше 2,0 × 2,5 м і включати в себе як мінімум дві, краще три полки. При розрахунку їх ширини і висоти необхідно враховувати, що нормальна ширина полки, на якій людина сидить в парній, повинна бути не менше 0,4 м, а для людини з піднятими ногами - 0,9 м. Відстань між верхньою полицею і стелею вибирати не менше 1 метра, щоб відвідувач міг спокійно піднятися. Полки бажано розміщувати один від одного по висоті на 0,3-0,45 м. Для циркуляції повітря між дошками полки бажано відставляти зазор порядку 3 см. Поверхня полиць необхідно ретельно обробити, щоб уникнути скалок.
Не рекомендується встановлювати в парній вікно щоб зменшити витік тепла, проте, якщо в цьому все ж є необхідність, то варто обладнати його якомога нижче або встановити вікно зі склопакетом. Так само, двері не повинна бути високою і бути ретельно підігнаній для виключення щілин. Оздоблення парної повинна бути особливо ретельної, тому що щілини є джерелом витоку тепла. З метою додаткової теплоізоляції потрібно утеплити стіни всередині, для чого можна застосувати мінеральну вату і фольгований утеплювач.
Стеля в парній обшивається дошкою товщиною 20-30 мм, стіни - вагонкою. Для підлоги можна використовувати дошки або підлогову керамічну плитку. Звичайні цвяхи з часом будуть іржавіти, тому при обробці лазні потрібно використовувати оцинковані або обміднені цвяхи, інші кріпильні вироби з нержавійки або кольорового металу.
Душова - приміщення, в якому присутня волога, тому обробка душової повинна виключати потрапляння води в місця, де можливо гниття матеріалу і утворення цвілі. Для стін і підлоги краще використовувати настінну і підлогову кахельну плитку з підвищеною вологостійкістю. Пол в душовій повинен бути без щілин і мати ухил у бік зливного отвору, через яке вода відводиться в зливну яму. Непоганим рішенням буде установка закривається душової кабіни.
Кімната відпочинку, яка одночасно виконує функції передбанника - особа лазні, тому обробка кімнати відпочинку - дуже відповідальне завдання. Найчастіше ці приміщення відбуваються деревом. Воно має гарний зовнішній вигляд і добре утримує тепло. Пол з кахельної плитки або керамограніта буде холодним, тому краще зробити його з широких дощок. Стеля також робиться з дощок, стіни обшиваються вагонкою з липи або осики.
Кожен хоче, щоб його лазня була красивою і тому має право вибирати оздоблювальні матеріали на свій розсуд, головне - підходити до цього вибору обдумано.
Вибір печі для лазні
Піч, встановлена в лазні, повинна не тільки прогріти приміщення, але і забезпечити в ньому необхідну вологість, тому крім корпусу і топки піч містить в собі таку важливу частину, як парогенератор. Найпростіший парогенератор - це розпечене каміння, від дотику до яких вода перетворюється в пар. Саме звідси і пішла назва всіх печей для лазні - кам'янка.
За типом матеріалів, з яких виготовлені печі для лазні, їх можна розділити на кілька категорій:
- кам'яні;
- цегляні;
- глинобитні;
- чавунні;
- сталеві.
Найдорожче обходиться установка кам'яної печі. Для неї в невеликій парної недостатньо місця, до того ж необхідно передбачити фундамент для установки. Цегляні печі нарівні з глинобитними мають невисоку вартість, але вони також непридатні для малогабаритних приміщень. Що стосується металевих печей, то завдяки доступній ціні, невеликим габаритам і зручністю в обслуговуванні вони користуються заслуженим попитом.
Для прогрівання парної використовується піч-кам'янка, яка гріється за рахунок джерела енергії. За типом використовуваного палива лазневі печі діляться на електричні, газові, дров'яні, пелетні.
Електричні кам'янки найпростіше у використанні, вимагають великої кількості електроенергії. Газові печі, як і електричні, дуже зручні у використанні, але лише за наявності централізованого газопостачання. Пелети - непоганий вид палива, але він мало поширений. Саме тому основними печами для бань є дров'яні.
В даний час є величезний вибір печей промислового виробництва. Вони можуть мати різну форму і потужність. Печі повинні відповідати жорстким вимоги по жаростійкості і вогнетривкості матеріалу, з якого вони зроблені.
Найпоширеніші і доступні печі для лазень - металеві з нержавіючої сталі і чавуну. Є величезний вибір печей: із суцільною металевою дверцятами і дверцятами зі склом, зі склом звичайним і панорамним, з топкою звичайної і виносної, що дозволяє топити з кімнати відпочинку, з кошиками для каменів і без них, є моделі з парогенератором. Кам'янка залізна за свою простоту, надійність, економічність користується заслуженим увагою серед любителів пара. При установці печі для забезпечення пожежної безпеки необхідно обов'язково виконати захист відповідно до рекомендацій заводу-виготовлювача.
Будь-яка піч, що працює за принципом згоряння палива, має в своєму складі димохід для видалення продуктів горіння. Для лазні може використовуватися вертикальний або горизонтальний димар. Вертикальний димар передбачає виведення труби через стельове перекриття та покрівлю, що значно ускладнює роботи по його монтажу. Володіє хорошою тягою, рідше забивається, але має велику втрату тепла. Горизонтальний димохід має висновок труби з приміщення через стіну, монтаж димоходу простіше, ніж вертикального, має меншу тягу, часто потрібна установка примусової вентиляції, горизонтальні ділянки частіше забиваються.
Димохід є дуже відповідальною частиною печі, так як, неправильно встановлений, він може стати причиною смерті людей в результаті пожежі або отруєння продуктами горіння. У торговельній мережі є великий вибір комплектів виробів, тому безпечніше придбати готовий димар і строго виконувати рекомендації по його установці.
Необхідно відзначити, що кожен бажаючий побудувати лазню вільний сам вибирати проект, матеріали, спосіб будівництва співвідносні зі своїми смаками, побажаннями та фінансовими можливостями, і дана стаття допоможе в цьому виборі.
Корисні поради
- якщо ви хочете заощадити на матеріалах, то покупку пиломатеріалів варто робити взимку, так як деревина - товар більше сезонний і в цей період ціни набагато нижче; пропонуються різні акції;
- при виборі варто купувати пиломатеріали, які мають менше сучків;
- для обробки лазні не можна використовувати ДСП і ДВП, які при підвищеній вологості розбухають, а від високої температури виділяють шкідливі речовини;
- для зменшення вологості повітря після лазні відвідування бажано обладнати примусовою вентиляцією;
- деревина - матеріал горючий, тому його слід додатково обробити антипіреном;
- при зведенні стін з профільованого бруса з'єднуються боку обробити антисептиком;
- баня з бруса менше вмощується, що дозволяє раніше почати оздоблювальні роботи;
- баню слід оснастити справними засобами пожежогасіння.
Loading ...