Збулася мрія, купили квартиру в новобудови метро Новоясеневскій. Планування відмінна, місце розташування будинку вдале, здержався. Вирішили все зробити своїми руками. Передпокій зробили панелями МДФ. Вирішили поділитися з вами технологією обробки. МДФ панелі користуються широкою популярністю не тільки через відносно низьку вартість, екологічності і привабливого зовнішнього вигляду. Працювати з панелями досить просто: необхідно лише акуратно і точно слідувати інструкції. Самостійно зробити монтаж панелей МДФ зможе кожен, хто володіє хоча б елементарними навичками в ремонтних роботах.
зміст
Що собою являє МДФ
Панелі МДФ виготовляються з відходів деревообробної промисловості.
Не варто плутати цей матеріал з ДСП або ДВП. МДФ виробляють шляхом сухої гарячого пресування деревини без сполучних компонентів.
Суть даного способу виготовлення полягає в тому, що волокна і трубочки лігніну, з якого, власне, і полягає деревина, під впливом високої температури і великого тиску стають м'якими і пластичними, як при розпарювання, і міцно зчіплюються між собою.
Тут можна навести порівняння з повстю - структура МДФ дуже на нього схожа з тією лише різницею, що вона складається з деревних волокон.
Ніякими особливими механічними властивостями МДФ не відрізняється, але завдяки тому, що при його виготовленні не використовуються хімічні сполучні компоненти, матеріал повністю екологічний.
Матеріал прекрасно підходить для внутрішньої обробки приміщень.
Принцип роботи з МДФ точно такий же, як і при роботі з деревом.
Клеїти матеріал можна будь-яким клеєм для дерева. Однак для МДФ є спеціальний клейовий склад, так звані «рідкі цвяхи».
Він являє собою звичайний столярний клей, що містить наповнювач з деревної тирси.
З його допомогою можна склеювати деталі, а також закладати щілини і отвори від головок саморізів.
Важливий момент: так як панелі МДФ виробляють з декоративним покриттям, намагайтеся підібрати рідкі цвяхи таким чином, щоб їх тон збігався з тоном декоративного покриття. Вибирати рідкі цвяхи потрібно, орієнтуючись на краплю-зразок на кришці банки з клеєм.
Інструмент для роботи з МДФ
Для розпилювання матеріалу знадобиться електролобзик, можна використовувати також ручну дискову пилу.
Пила хороша тим, що вона зручна, компактна і універсальна.
Помінявши коло, можна різати метал, товсте дерево і навіть камінь.
Однак пила коштує трохи дорожче електролобзика, при тому, що, найчастіше, вона має глибину пропила близько 12 мм.
Товщина ж МДФ - 16 мм.
Знадобляться також: рубанок, викрутка, молоток, олівець, будівельний рівень і маленька болгарка.
Технологія монтажу матеріалу
Якщо приміщення, в якому планується обробка з МДФ-панелей, хоч один раз піддавалося впливу вогкості, на стінах є мокрі плями, відшарування або спучування штукатурки, її шар має товщину більше 12 мм, то перед тим як починати обробку МДФ, штукатурний шар необхідно повністю видалити, аж до капітальної стіни.
Штукатурку бажано знімати в будь-якому випадку - таким чином, ви мінімізуєте витрати на кріплення і виявите можливі приховані дефекти стін.
Плінтуса також підлягають обов'язковому демонтажу.
При обробці стін панелями МДФ застосовують дві технології: установку на дерев'яний каркас і на каркас із спеціального оцинкованого профілю.
Дерев'яні грати простіше у виготовленні, вимагає меншої витрати метизів, але разом з тим решітка з дерева в результаті обійдеться вам дорожче, ніж металева.
Крім того, дерево перед початком монтажу необхідно просочити хімічними розчинами проти грибків, цвілі і шкідників.
У приміщенні з підвищеною вологістю і в будівлях з цегли робити дерев'яну решітку категорично не рекомендується, так як волога і спори грибків можуть вільно проникати через пори в цеглі.
В цьому випадку порожній простір між панелями і стіною буде являти собою відмінне місце для розмноження шкідників.
Для виготовлення металевого каркаса вам знадобляться металеві напрямні профілі UD
і CD
Обидва профілі мають П-подібну форму, різниця між ними тільки в конфігурації розрізу.
Часто в комплекті з профілями CD продаються кріпильні «вуха» і з'єднувачі.
Застосовують їх при великому обсязі робіт, які необхідно виконати в стислі терміни.
Якщо потрібно обшити панелями одну-дві кімнати, то можна обійтися без використання цих деталей. В процесі робіт з панелями МДФ є сенс подбати про додаткової теплоізоляції.
Для цього осередки обрешітки заповнюють пінопластом.
Листи пінопласту клеять за допомогою силікону або будівельної піни.
Пінопласт не тільки утеплити приміщення, але і створить захист від утворення конденсату в пустотах і шкідників. МДФ, по суті, та ж деревина, яка може піддаватися атакам шкідників, хоч і в значно меншому ступені.
У літню спеку, коли будівля прогрівається, завдяки панелям МДФ приплив тепла всередину істотно знижується, так як змонтований на каркасі матеріал являє собою тепловий екран, здатний відображати тепло.
Дерев'яна грати кріпляться до стін за допомогою саморізів або монтажних цвяхів (дюбель-цвях).
Дюбель цвях нагадує шуруп з гладкою несиметричною різьбленням.
Його забивають в пластикове гніздо молотком.
На голівці цвяха є шліц для плоскої викрутки, щоб при необхідності його можна було легко витягти.
Що стосується металевої обрешітки, то її кріплять тільки за допомогою саморізів. При цьому використовується кріплення, що має діаметр від 4-х до 6-ти міліметрів.
Чим надійніше і міцніше стіна, тим менше необхідний діаметр саморізів.
Всі саморізи або дюбель-цвяхи укомплектовані пластиковими гніздами.
Отвори для гнізд в стіні необхідно робити точно по діаметру гнізда, не враховуючи виступи обойми.
В отвір гніздо забивають несильними ударами молотка.
Гвоздь або саморіз повинен увійти в стіну на глибину не менше 3-4-х сантиметрів.
Так, наприклад, товщина штукатурки становить 12 мм.
Решетування виготовляється з рейки, що має товщину 40 мм, а товщина МДФ - 16 мм.
У цьому випадку довжина кріплення повинна становити 12 + 40 + 60 = 68 мм.
Тобто, в даному випадку необхідний кріплення довжиною мінімум 70 мм.
Гніздо під кріплення потрібно робити глибиною більше довжини пластмасової обойми на 15-20 мм.
У нашому випадку вона становитиме приблизно 100 мм.
Якщо використовується занадто довге свердло, встановіть на нього обмежувач.
Найпростіше зробити обмежувач з трубки відповідного діаметру.
Не варто захоплюватися і свердлити дуже глибоко, так як товщина Перестенко в півцеглини може становити не більше 200 мм, і ви просвердлите його наскрізь.
Монтаж дерев'яної обрешітки
Починати необхідно з установки вертикальних стійок.
Стійки встановлюємо по всіх кутках попарно, таким чином, щоб вони утворювали кут, а також по краях в дверних і віконних отворах на всю висоту стіни.
Не забуваємо перевіряти вертикальність стійок за допомогою будівельного рівня або схилу.
Стійки монтуються таким чином: прикладаємо стійку до стіни, з одного боку окреслюємо її олівцем.
Після цього свердлимо в стіні отвори під кріплення, дотримуючись крок 500- 700 мм.
В отвори забиваємо гнізда для саморізів, за допомогою олівця відзначаємо місце їх розташування на дерев'яній стійці.
Після цього свердлимо в дерев'яній стійці отвір діаметром в 2/3 від діаметра отвору під кріплення, і кріпимо стійку до стіни.
Більш досвідчені майстри заздалегідь роблять отвори в стійках, а отвори на стіні розмічають крізь них.
Після цього монтуємо горизонтальні стійки з дотриманням такого ж кроку.
У верху кожного отвору і під вікнами горизонтальні стійки встановлюються в обов'язковому порядку, незалежно від того, чи виходить дотримуватися крок.
На схилах дверних і віконних отворах також встановлюємо рейки, з внутрішньої і зовнішньої сторони.
На заключному етапі знімаємо всі уступи на стиках рейок рубанком.
Якщо ви робите стелю з мдф, пам'ятайте, що панелі необхідно розташувати уздовж стійок і поперек лагов.
Тобто, якщо панелі на стелі розташовуються уздовж його короткої сторони, то обрешітку необхідно робити паралельно його довгій стороні.
Монтаж металевої обрешітки
Металеву конструкцію монтують аналогічним чином: розміщують стійки по прорізів і кутах, після цього встановлюють поперечки.
Крок дотримуються такої ж, як і у випадку з дерев'яною решіткою.
Вертикальні стійки роблять з профілю UD, в який вставляються поперечні профілі CD.
Поперечні профілю вивіряються рулеткою і рівнем, після чого кріпляться до профілю UD і до стіни, в заздалегідь підготовлені отвори.
Дюбель-цвяхи в цьому випадку застосовувати не рекомендується, тому що можна пошкодити профіль або НЕ добити цвях до кінця.
Шматки профілів CD заздалегідь з'єднуються між собою для досягнення необхідної довжини.
Для роботи з металевою решіткою найкраще використовувати маленьку болгарку або невелику дискову пилу.
При роботі електролобзиком виходить досить великий відсоток браку.
«Вуха» і з'єднувачі металевого профілю
«Вуха» з профілю CD роблять наступним чином: на кінцях шматочків П-образної палички робимо невеликий зріз, відповідний ширині профілю UD до поперечки плюс кілька міліметрів.
Зріз робимо трохи навскіс, так як при прямому або зворотному зрізі профіль CD може застрягти.
Відзначимо, що «вуха» необхідні тільки в тому випадку, якщо лати робиться тільки з CD-профілю.
Коли стійки виконуються з UD, то СD профіль просто засовують всередину.
Для з'єднувачів CD профілю відміряє шматок цього ж профілю необхідної довжини.
Для одного з'єднувача нам знадобиться близько 120 мм профілю.
Наприклад, якщо необхідно зробити десять з'єднувачів, то на це піде 1.2 метра профілю CD.
Необхідно відзначити, що П-подібні палички у профілю CD не прямі, а з загином всередину.
Цей загин і потрібно різати на 2-3 міліметра.
Після цього відрізаємо заготівлю і необхідну кількість шматків профілю.
З'єднують CD профіль наступним чином: шматок-з'єднувач профілю до половини заштовхують в один зі шматків профілю, які потрібно з'єднати, на залишок надягають інший шматок.
Між деталями профілю може залишатися невеликий проміжок, але це не страшно.
Майстри іноді радять додатково кріпити з'єднуються шматки саморізами.
Робити це необов'язково, так як деталі завжди досить міцно утримуються за рахунок тертя.
Після монтажу деталь не зможе випасти, так як упреться в стіну, і не сповзе на сторону за рахунок того, що вставляється вона з розпором.
Якщо на стіні є будь-які комунікації - труби або дроти, то в металевому профілі або дерев'яної рейці під них завчасно прорізають пази.
Для цього перед монтажем заміряють висоту від підлоги, на якій проходять комунікації, а також відстань, на яке вони виступають за стіну.
У цьому випадку товщина елементів обрешітки повинна бути на 5-10 міліметрів більше.
Оздоблення стін панелями МДФ
Кріплення панелей МДФ між собою виконується за допомогою з'єднання шпунтового замку, який складається з гребеня і канавки.
До решетування з дерев'яних брусків панелі зазвичай кріпляться невеликими гвоздиками.
Їх забивають під кутом в канавку панелі.
Щоб добити цвях в канавку до кінця, використовують металевий бойок, схожий на кернер для металу, тільки на кінці у нього роблять поглиблення під капелюшок цвяха.
Для кріплення панелей МДФ до металевої обрешітки використовуються так звані Клеймер - невеликі металевий дужки, які мають отвір для кріплення і зубчики, які притискають полку канавки шпунта. Клеймер до упору вставляється в канавку панелі і кріплять саморезом.
Необхідно відзначити, що кріплення за допомогою Клеймер обійдеться вам дорожче, на нього йде досить багато часу і сил.
Разом з тим, таке кріплення досить надійно, і, якщо виникне така необхідність, облицювання можна досить легко розібрати, не пошкодивши при цьому самі панелі.
Встановлювати панелі досить просто, якщо порівнювати з підготовчими роботами, що віднімають багато часу.
Починати необхідно з кута.
Нарізаємо панелі мдф, розміри повинні відповідати довжині осередку.
По кутах лінії відрізу злегка проходимся дрібним наждачним папером.
З першої панелі потрібно зрізати гребінь і закріпити її цвяхами або саморізами - в залежності від того, з якого матеріалу зроблена лати.
З боку канавки кріпимо її клеймерами або гвоздиками.
Далі беремо наступну панель, вставляємо гребінь в канавку, кріпимо аналогічним чином.
Працюємо таким чином, поки залишаться дві останні панелі.
Останню деталь при необхідності обрізаємо по довжині в потрібний нам розмір, з припуском на кілька міліметрів.
Гребінь останньої панелі зрізаємо по довжині наполовину.
Дві останні деталі вставляємо «будиночком», і акуратно вдавлюємо до повного з'єднання.
Останню панель відсуває до упору на попередню, а у вільного краю кріпимо саморізами.
Завершальний етап робіт - кріплення двох останніх панелей, найвідповідальніший момент в роботі, його виконання вимагає деяких навичок.
Якщо не впевнені у своїх навичках - потренуйтеся на двох шматках панелей.
Обробка укосів проводиться за такою ж схемою, але тут можливі варіанти: якщо укіс вузький, то його потрібно обшивати поперек.
Широкий укіс можна обробити за смаком - поперек або уздовж, на ваш вибір.
Досить красиво виглядають укоси, які оброблені поперек світлими і темними шматками МДФ, через один.
Але це на розсуд майстра.
Що стосується щілин і кутів, то тут ніяких складнощів виникнути не повинно: у продажу є практично будь-які плінтуса і куточки для панелей МДФ будь-якого профілю, розміру і тону.
Куточок або плінтус необхідно тільки приклеїти рідкими цвяхами, попередньо згладивши кути, і зачистивши місце склеювання шкіркою.
Loading ...