Баня на приватній ділянці - прекрасне місце, де можна зустрітися з друзями, відпочити і зняти стрес після напруженої роботи, поліпшити своє здоров'я. Далеко не кожен має можливість замовити баню під ключ і тоді доводиться зводити її своїми руками. Ми сподіваємося, що ця стаття буде корисна при підготовці і самостійному будівництві лазні з цегли.
Будуємо лазню з цегли, покрокова інструкція
вибір місця
Перед початком будівництва необхідно ретельно вибрати місце для лазні. Добре, якщо споруда буде перебувати на невеликому підвищенні, щоб спростити злив води. Вхід в лазню зазвичай обладнується в напрямку основної будівлі, що знаходиться на ділянці. Відстані до кордонів ділянки і різних будівель повинні бути в межах діючих санітарних норм. Лазню можна прилаштувати до існуючої будівлі, тим самим спрощується підключення комунікацій і економляться будівельні матеріали. Не буде зайвим обговорити плановану будівництво з власниками сусідніх ділянок, щоб не виникало спірних питань уже після закінчення робіт.
дослідження грунту
При проектуванні будівлі необхідно чітко знати характер грунту, який буде природним підставою під фундамент будівлі. Дане основа повинна мати хорошу несучу здатність і допустиму за величиною і рівномірності осадку. Якщо немає можливості провести докладне дослідження, то варто скористатися досвідом зведення подібних споруд на сусідніх ділянках.
Грунт по міцності, водопроникності, структурі, текстурі і іншим параметрам підрозділяється на десятки всіляких видів. Для нефахівців грунт умовно можна розділити на кілька типів.
- Скелястий грунт є твердою гірською породою, на нього слабо впливає мороз і волога, володіє високими несучими властивостями, не просідає, що не розмивається, що не безодню і є самим стійким для фундаментів. На скельному грунті можна зводити споруду без заглиблення.
- Великоуламковий грунт має в своєму складі оскільки скелястих порід розміром не менше 2 мм, відстань між якими може заповнюватися піском, глиною. Такий грунт слабо піддається стисненню, проте здатний безодню, якщо має в своєму складі дрібнодисперсний пісок або глину. На даному грунті може використовуватися фундамент із заглибленням не більше 0,5 м.
- Піщаний грунт складається в основному з піску і трохи схильний до промерзання. Для піщаного грунту найчастіше підходить стрічковий фундамент, заглиблений нижче рівня промерзання грунту. Через пісок добре проходить вода, тому фундамент практично не схильний до замокання. Чим більше складові частинки, там гірше грунт затримує воду і менш піддається пученію. Фундамент в такому грунті повинен заглиблюватися в межах 1 м, осадка споруди займає небагато часу.
- Глинистий грунт дуже пластичний, добре тримає в собі вологу, може розмиватися в разі рясних опадів, стискатися при висиханні і промерзати на глибину понад 150 см. Суха глина є міцним матеріалом, проте в розрідженому стані несуча здатність украй мала. У разі замерзання грунт піддається значному пученію і збільшується в об'ємі до 15%. Глинистий грунт вважається несприятливим і для зведення важкого будівлі краще використовувати монолітний фундамент. Процес осідання будинку займає багато часу.
- Торфовища є грунтами, що містять органічні домішки. До торфовищах можна віднести торф, мул, вони мають великий вміст води і характеризуються значною нерівномірною сжимаемостью. Даний грунт непридатний для природного підстави, тому при закладці фундаменту змінюється на більш щільний.
- Пливуни є дрібнозернистими грунтами і при великій кількості води стають дуже рухливими. Пливуни малопридатні для будівництва.
- Насипний ґрунт найчастіше штучного походження і утворений шляхом засипання ярів, ставків тощо Він не використовується при будівництві через неоднорідну структуру. Можливе будівництво невеликих будівель за умови, що грунт злежався протягом тривалого часу, але не менше трьох років.
Обдиманням називають розширення замерзлої в грунті вологи і створення сили, що виштовхує, яка прикладається до фундаменту. При певних умовах тиск на протилежні сторони фундаменту може бути різним, яка може пошкодити фундаменту і встановленого на ній будівлі. Щоб уникнути цього, необхідно заглиблювати фундамент нижче рівня промерзання грунту.
Верхній родючий шар ґрунту вважається непридатним для ведення будівництва і підлягає видаленню при підготовці майданчика під фундамент.
Для визначення характеру грунту необхідно викопати яму глибиною не менше метра, взяти з дна зразок грунту, змочити і розім'яти таким чином, щоб він мав консистенцію густого тесту. Якщо зразок, розкатаний до циліндра товщиною близько сантиметра, можна згорнути в кільце, то на ділянці грунт глинистий, якщо згортається, але тріскається - суглинок, тобто глинистий грунт з великим вмістом піску. Якщо кільце розпадається на частини, то грунт являє собою супесь - піщаний грунт зі значною кількістю глини. Якщо грунт взагалі неможливо скачати, то грунт на ділянці піщаний.
розробка проекту
Традиційна російська лазня будується з дерева, основна перевага якої - простота споруди і відносна дешевизна. Не рідше дерев'яних на особистих ділянках будуються цегляні лазні, які мають ряд позитивних якостей. Вони екологічні, міцні, пожежобезпечні і довговічні, з цегли можна зводити споруди різної форми. У той же час цегла в порівнянні з деревиною володіє б прольшим теплопровідністю і паропроникністю, що потребують ретельної тепло- і пароізоляції. Якщо є бажання будувати баню вище одного поверху, в якій буде басейн, безліч приміщень різного призначення, тоді вибір за лазнею з цегли.
Проекти бань із цегли настільки різноманітні, що неможливо запропонувати якийсь один певний, який влаштував би всіх. Будуються як невеликі і недорогі лазні, в яких є тільки найнеобхідніші приміщення: парилка, кімната відпочинку і душова, так і величезні дорогі комплекси з басейнами, санвузлами, гостьовими кімнатами, технічними приміщеннями, спортзалом і навіть гаражем. Все залежить від фантазії, розмірів ділянки і фінансових можливостей власника.
При розрахунку проекту слід знати, що гаряче повітря завжди прагне вгору, тому в парній висоту стелі небажано робити більше 210 см, так як буде важко домогтися якісного пара. Площа передбанника слід розраховувати, виходячи з того, що на одну людину має припадати більше 1,3 м 2 вільного простору. Якщо в парній буде встановлюватися кам'яна піч, то розміри приміщення доцільно збільшити на площу печі. Душова в лазні - вкрай необхідне приміщення. Її розрахунок варто проводити, виходячи з норми 1,2 м 2 на людину. Якщо є можливість, то варто встановити душову кабіну.
Для комфортного перебування в парній на одну людину має бути не менше 1 м 2, А відстань між піччю і полками становити не менше 1,25 м. При проектуванні будівлі треба пам'ятати, що в парній не рекомендують встановлювати вікно, так воно збільшує втрати тепла. Нагрівання повітря здійснюється за допомогою печі-кам'янки. Так як для установки важкої кам'яної печі або металевої печі, обкладають цеглою, потрібно облаштування фундаменту, то вибір здійснюється на стадії проектування. Найдорожчою і складною виявиться установка кам'яної печі, але якщо будується велика шикарна дача, то це буде непоганим рішенням.
Заслуженим попитом користуються металеві печі, доступні за ціною, невеликі за габаритами і зручні в обслуговуванні. У продажу є велика кількість печей промислового виготовлення. Дуже добре виглядає піч з виносної топкою і дверцятами зі склом. Сама піч встановлюється в парній, а топка виходить в передбанник або кімнату відпочинку, де можна бачити живий вогонь.
зведення фундаменту
Фундамент для лазні з цегли є підземною частиною будівлі, яка передає навантаження грунт. Фундамент - дуже важливий елемент будівельної конструкції і помилка при його виборі і будівництві може привести до того, що через нерівномірної усадки відбудеться розтріскування стін.
Щоб вибрати тип фундаменту під цегляну лазню важливо знати форму проектованої будівлі, рельєф ділянки, характер грунту, глибину його промерзання, проходження ґрунтових вод. Чим міцніше підставу фундаменту, тим довше прослужить споруда, однак, тим більше витрати на будівництво.
Існують різні фундаменти, але зазвичай для побудови цегляної лазні застосовують наскільки основних типів.
- Плитний (монолітний) фундамент є заглибленою залізобетонною плитою, покладеної на грунт під всією площею споруджуваного споруди. Він відрізняється підвищеною міцністю, меншою питомою тиском на підставу і більш рівномірним розподілом навантаження, в зв'язку з чим може використовуватися на слабких грунтах. Будівля в меншій мірі піддається деформацій. Плитний фундамент значно дорожче фундаментів інших типів, так як збільшується витрата матеріалів і збільшуються трудовитрати.
- Стрічковий фундамент має вигляд поглибленої в землю стрічки, яка приймає на себе вагу всієї споруди. Для того, щоб навантаження розподілялося на б пробільшу площу, елементи конструкції знизу мають розширення. Стрічковий фундамент відрізняється підвищеною міцністю і по виду виконуваних робіт ділиться на два види: монолітний, що заливається безпосередньо на місці, і збірний, що вмонтовується з готових залізобетонних конструкцій. Монолітний фундамент від збірного відрізняється тим, що йому можна надати складну форму. Найчастіше стрічковий фундамент виконується із залізобетону, що дозволяє встановлювати на нього важкі будівлі як з підвалами, так і без них.
- Стовпчастий фундамент являє собою каркас із заглиблених опорних стовпів, розміщених по кутах споруди і в місцях підвищеного навантаження. Для більш рівномірного розподілу навантаження стовпи зверху об'єднуються фундаментними балками із залізобетону. Стовпчасті фундаменти можуть бути монолітними або збірними. Як і у стрічкового фундаменту, що встановлюються стовпи мають в нижній частині розширення. При виготовленні стовпів можуть застосовуватися різні матеріали: дерево (дуб, модрина, кедр - для невеликих дерев'яних будівель), залізобетон і глиняну цеглу (для 1-2-поверхових цегляних будівель), камінь (для важких цегляних будівель). Грунт, на якому зводиться фундамент, не повинен встановлюватися на рухливих грунтах. Вартість стовпчастого фундаменту значно нижче плитного і стрічкового. Недоліки - невисокі міцнісні характеристики і складність при обладнанні підвалу і цокольного приміщення.
- Фундамент палі застосовується на слабких грунтах і складається з заглиблених паль, які у верхній частині з'єднані між собою бетонним або залізобетонним ростверком. Для слабких грунтів нестабільним є лише верхній шар грунту, тому палі опускаються нижче його рівня і спираються на більш міцний шар. Палі мають різну конструкцію і тому можуть встановлюватися вертикально або під кутом різними способами: забиваються, вкручуються, вставляються або заливаються в підготовлені свердловини. Фундамент палі використовується для великих будівель, але може застосовуватися і для невеликих будівель, якщо через слабкого грунту відсутня можливість обладнати фундаменти іншого типу. Незважаючи на зменшення обсягів земляних робіт і зменшення матеріалоємності, фундамент палі є досить дорогим через використання спеціальної техніки для перевезення і монтажу паль.
Баня з цегли, тим більше з великими розмірами, є важким спорудою, яка має опиратися на міцний фундамент. У приватному будівництві найчастіше застосовується стрічковий фундамент, здатний витримувати важку споруду будь-якої форми і який відносно легко можна зробити своїми руками.
Виконання робіт починається зі зняття верхнього родючого шару і вирівнювання майданчика по гідрорівня. Товщина фундаменту повинна перевищувати ширину стін на 10-15 см з кожного боку. За допомогою кілків і натягнутою мотузки спочатку виставляється внутрішній контур фундаменту, потім - зовнішній. Після зовнішніх стін проводиться розмітка внутрішніх перегородок і фундаменту печі в разі, якщо буде встановлюватися важка піч.
Прямий кут можна виставити за допомогою «єгипетського» трикутника зі співвідношенням сторін 3: 4: 5, один з кутів якого матиме рівно 90º. Для контролю правильності розмітки необхідно перевірити рівність діагоналей всіх прямокутників.
Для установки опалубки траншея для фундаменту риється на 0,2 м ширше лінії розмітки. Глибина повинна на 0,2 м перевищувати рівень промерзання грунту. Орієнтовну величину промерзання для різних регіонів можна визначити по карті.
На дно траншеї засипається шар 0,1-0,25 м піску і щебеню, який буде подушкою для фундаменту, потім встановлюються щити опалубки, що збираються з обрізної дошки, фанери або інших матеріалів. Найекономічніший матеріал для опалубки - деревина, але може монтуватися навіть пенополистирольная опалубка, яка буде виконувати функції теплоізоляції. Опалубка виставляється строго вертикально, рівень, до якого необхідно заливати розчин, відзначається горизонтально натягнутим шпагатом. Подушку від розчину бажано ізолювати будь-яким водонепроникним матеріалом, наприклад, поліетиленом або руберойдом. Для легкого зняття опалубки після використання необхідно змастити її спеціальної водоемульсійною мастилом, а щоб не розірвало бетоном при заливці - посилити стяжкою дроту.
З метою додання фундаменту додаткової міцності в опалубку закладається металева арматура, пов'язана дротом або скріплена фіксаторами. Заливку розчину в опалубку бажано робити за один раз. При індивідуальному будівництві зазвичай неможливо забезпечити все необхідне кількість суміші, тому проводиться або пошарова заливка по всій довжині, або заливка ділянки фундаменту на всю висоту. Для ущільнення бетону і усунення повітряних бульбашок рекомендується використовувати глибинний вібратор, а при його відсутності можна протикати масу розчину шматком арматури і постукувати молотком по опалубці.
Застигає бетон рекомендується захистити від прямих сонячних променів, для рівномірності висихання щоб уникнути розтріскування необхідно два рази на добу змочувати його водою. І, навпаки, в дощову погоду слід захистити фундамент від води. Щити опалубки краще знімати через 10 днів після заливки, а повне затвердіння і висихання бетону відбувається орієнтовно протягом 28 діб.
зведення стін
До зведення стін можна приступати через 10-12 днів після заливки фундаменту, коли він набирає основну міцність. У приватному будівництві з метою економії матеріалів товщину зовнішньої стіни невеликих будівель можна зменшити до 1,5 цегли, однак, тому що цегла є хорошим провідником тепла, потрібна додаткова теплоізоляція стін.
При зведенні стін часто використовують саман, який в кілька разів краще зберігає тепло в порівнянні зі звичайним. Однак за рахунок не цілісною конструкції він має гірші характеристики навантажень і не завжди може застосовуватися для зведення стін. Саман можна використовувати для облаштування фундаменту і цокольних і підвальних приміщень, для цих робіт використовується тільки повнотіла цегла.
Кладка стін буває суцільна і полегшена. Хмарно представляє собою монолітну конструкцію. Для малоповерхового будівництва частіше використовується полегшена кладка. Одна представляє собою дві стіни в 0,5 цегли на деякій відстані один від одного. Для забезпечення жорсткості стіни з'єднані між собою перемичками. Повітряний простір між стінами є теплоізолятором, крім того, його можна заповнити керамзитом, шлаком, базальтової ватою, гранульованим піносклом, пінобетоном і іншими матеріалами-теплоизоляторами. При цьому значно зменшується витрата цегли, знижується вага споруди. Також для полегшеної кладки може використовуватися пустотіла, пористий і інші види цегли.
Треба врахувати, що перший ряд робиться повним по всьому периметру фундаменту, а полегшена кладка починається з другого ряду. В інтернеті легко можна знайти таблиці і калькулятори для розрахунку потреб матеріалів при різних видах кладок.
Внутрішні несучі стіни прийнято зводити товщиною від 1 цегли, а перегородки, призначені для розділення приміщення на менші - кладкою від 0,5 цегли, до того ж для влаштування перегородок можуть застосовуватися пінобетон і газобетон. Щоб збільшити жорсткість стін, як зміцнює арматури в шви розчинів поміщають звичайну дріт.
зведення даху
Для лазні можна використовувати односхилий або двосхилий дах. У односхилого даху нескладний пристрій і при її виготовленні потрібна мінімальна кількість матеріалів. Якщо лазня прилаштовується до будинку, то встановлюється односхилий дах.
Двосхилий має складну конструкцію, для її зведення потрібно набагато більше матеріалу і трудовитрат, але вона виглядає більш естетично і є місце для обладнання горища. Чим більше кут ската даху, тим менше снігу буде на ній затримуватися, але збільшується парусність даху і обсяг горища. Так само, як і стіни, дах захищається за допомогою паро-, тепло- і гідроізоляції.
В якості покрівлі в даний час застосовуються найрізноманітніші матеріали: від руберойду до сланцевого і мідного покриття. До недорогим рулонних і листовим покрівельних матеріалів можна віднести руберойд, шифер, профнастил, єврошифер. За співвідношенням ціна / якість єврошифер знаходиться на першому місці серед недорогих матеріалів, він відрізняється невеликою вагою, соковитими кольорами, великим терміном служби і простотою монтажу.
гідроізоляція, теплоізоляція і пароізоляція
Цегла і бетон, особливо який контактує з грунтом, прекрасно вбирає вологу, що в кінці кінцем призводить до його руйнування. Тому для підвищення надійності і довговічності будівлі необхідне виконання якісної гідроізоляції.
Існують різні варіанти виконання гідроізоляції. Можна використовувати спеціальні добавки в цементний розчин, які зменшують вологопоглинання бетону. Інший спосіб дозволяє виконати захист фундаменту за рахунок створення на його поверхні додаткового гідроізоляційного шару.
Як вологозахисту може застосовуватися бітумна і полімерна мастика, обмазочна гідроізоляція, проникаюча гідроізоляція, Напилювана рідка гума, розплавлений бітум, які в залежності від консистенції наносяться на поверхню, що захищається за допомогою кисті, розпилювача або шпателя. Крім цього широко застосовуються рулонні і листові матеріали, які можуть наплавляти газовим пальником, кріпитися за допомогою самоклеющейся плівки або іншим способом. Після затвердіння бетону фундамент для забезпечення гідроізоляції можна просто закрити руберойдом, проклеїти і герметизувати бітумом. Для захисту застосовується також штукатурна гідроізоляція з додаванням спеціальних компонентів, які проникають і заповнюють пори в бетоні і цеглі.
Для гарної лазні дуже важлива підтримка постійного температурного і вологісного режиму. Для пароізоляції застосовується плівка, яка не пропускає вологу: поліетилен, пергамін або алюмінієва фольга. Герметизація швів виконується за допомогою алюмінієвої фольги і скотча. Поверх плівки обладнується дерев'яне облицювання, тому вона залишається під дошкою і не псує зовнішній вигляд. Для пароізоляції також з успіхом застосовуються матеріали на основі спіненого поліпропілену або крафт-паперу з нанесеним шаром фольги.
Для лазні з цегли вкрай важливо виконати надійну теплоізоляцію. Втрати тепла через стіни можуть становити від 20 до 30%, через підземну частину будівлі - до 20%. Для того, щоб знизити ці втрати, проводиться утеплення стін і фундаменту. Найчастіше через низьку ціну використовується пінопласт або мінеральна вата. Пінопласт дуже легко монтується, володіє хорошими ізолюючими властивостями, проте він горючий і вкрай недовговічний, термін його життя незрівнянно менше, ніж цегли та бетону. Мінеральна вата має гіршу теплозахист в порівнянні з пінопластом, а внаслідок проникнення вологи в матеріал з часом теплопровідність може збільшитися до 50%. Зате вата дуже стійка до впливу хімічних речовин і високої температури.
Утеплення бажано проводити теплоізоляційними матеріалами, здатними зберігати свої властивості при впливі вологи. Одним з таких сучасних матеріалів є екструзійний пінополістирол. Він дозволяє виконати одночасно і теплоізоляцію, і гідроізоляцію. Екструзійний пінополістирол має низькі коефіцієнти теплопровідності, водопоглинання і паропроникності, високу міцність стиснення, і при цьому великий термін служби. До того ж, він стійкий до впливу мікроорганізмів, простий при обробці і монтажі. Цим матеріалом можна утеплювати фундамент будівлі, вимощення, фундамент по периметру, підлоги, покрівлю, а також фасад з подальшим захистом штукатуркою. Залежно від типу стіни листи теплоізоляції можуть або приклеюватися до поверхні, що захищається, або кріпитися за допомогою дюбелів.
Ще одним із сучасних високоефективних теплоізоляційних матеріалів є піноскло, яке є спіненою стекломассу. Воно не пропускає вологу і водяна пара, не горить, екологічно нешкідливо, зберігає свої властивості протягом тривалого часу.
Масивну теплоізоляцію, таку як мінеральна вата, пінопласт, скловата та інші, з успіхом замінює відображає теплоізоляція з шаром, що клеїть або без нього. При монтажі коштувати враховувати, що шаром покриття повинне бути спрямоване в бік джерела тепла.
Для утеплення може також використовуватися піна з поліуретану. Цей матеріал володіє високими теплоізоляційними властивостями, утворюється змішуванням двох компонентів, при цьому відбувається їх спінювання. Піна збільшується в об'ємі, заповнюючи всілякі порожнини та щілини, після чого твердне. Пінополіуретанова піна краще за інших матеріалів виконує герметизацію, однак є й істотні недоліки цього матеріалу: поліуретан дуже горючий, шкідливий до затвердіння, недовговічний, щодо доріг, для приготування і нанесення потрібне спеціальне обладнання.
підведення комунікацій
На етапі проектування лазні слід передбачити, як буде здійснюватися підводка води до споруди, куди буде підключена каналізація, і як забезпечити електропостачання. Свердління бетону великим діаметром досить трудомістка робота, тому якщо планується прокладати труби крізь фундамент, при монтажі опалубки варто закласти порожнисті гільзи в тих місцях, де згодом пройдуть труби каналізації та водопостачання. При виборі діаметра гільз необхідно врахувати, що труби будуть закладатися з теплоізоляцією.
Оскільки каналізація і водопровід заходять в будівлю через фундамент, їх розведення необхідно здійснювати до настилания підлог, так як потім доступ до комунікацій в підпільному просторі буде відсутній.
Для зливу використаної води ідеальним рішенням буде підключення до існуючих комунікацій. Якщо лазня зводиться на дачі, то каналізація, найімовірніше, буде відсутній. На ділянці, де невисокий рівень грунтових вод, можна обладнати просту зливну яму. Для цього необхідно на відстані 2-3 м від лазні викопати котлован глибиною близько 2 м, на дно насипати і утрамбувати шар піску і шар щебеню загальною товщиною 15-20 см. У якості заглиблюється ємності можна використовувати велику металеву бочку з прорізаними в боковій стінці отворами . Ємність поміщається в котлован і в неї опускається йде під кутом від лазні до котловану каналізаційна труба, труба вставляється в пророблене в вірніше кришці отвір. Простір навколо бочки заповнюється гравієм і все засипається грунтом. Треба врахувати, що зливна яма призначена тільки для рідини. Існує спосіб обладнання зливної ями з використанням старих автопокришок, де в якості ємності застосовуються укладені один на одного покришки, в яких прорізані отвори. Покришки від легкового автомобіля мають невеликий розмір, тому краще використовувати тракторні.
Добре, якщо питна вода подається з системи централізованого водопостачання. В її відсутності альтернативним джерелом води можуть бути колодязь або артезіанська свердловина. Питна вода після природного очищення знаходиться на значній глибині, тому будуть потрібні значні витрати на пошуки якісної води. Треба також враховувати, що не завжди вода зі свердловини або колодязя відповідає санітарно-гігієнічним нормам і доводити її до норми доведеться за допомогою фільтрів.
Під час морозів повинен здійснюватися постійний підігрів приміщень, інакше залишилася замерзла вода може розірвати труби. Розводку води по лазні варто виконати металопластиковими або поліпропіленовими трубами, їх монтаж не складає особливих труднощів і вони менш схильні до розривів в разі замерзання. На зимовий період воду з системи краще зливати, а труби на вулиці слід обладнати теплоізоляцією і системою електричного підігріву.
Електрика для великої лазні - це необхідність. Підвести електромережу до споруди можна підземним або повітряним способом. Найбільш простим, швидким і дешевим буде обладнання повітряної лінії за допомогою дроту марки СІП, спеціально призначеного для цих цілей. Довжина одного прольоту повинна бути до 15 м, а провід в будівлю вводиться на висоті не менше 2,75 м. Проводом СІП виконується тільки повітряний перехід, а в будова повинен заводитися провід іншого типу. Для прокладки підземної лінії використовується броньований кабель і потрібно траншея з піщаної подушкою.
Правильно, якщо схему електроживлення лазні становитиме фахівець. У приміщеннях лазні дуже висока вологість, тому до них пред'являються підвищені вимоги. Схема електроживлення повинна враховувати безліч факторів: кількість приміщень, місця розміщення, кількість і споживана потужність електроприладів і т.д. У будь-якому випадку, в приміщеннях з підвищеною вологістю не повинно бути розеток і вимикачів. Краще, якщо в даних кімнатах будуть встановлені низьковольтні світильники, а їх електроживлення буде включено через понижуючий трансформатор.
Електроживлення повинно бути включено через загальний автоматичний вимикач, що спрацьовує при виникненні короткого замикання в подальшій ланцюга. Після автомата обов'язково встановлюється пристрій захисного відключення (УЗО), яке миттєво відключить електроживлення, якщо людина виявиться під впливом небезпечної напруги. Струм спрацьовування УЗО краще підбирати в межах 25-30 мА, так як при меншому струмі можливі помилкові спрацьовування. Автомати і УЗО монтуються у вологозахищеному розподільчому щитку недалеко від вхідних дверей, сам щиток повинен бути надійно захищений.
Споживачі електроенергії групуються по потужності, призначенню, розташуванню. Кожен напрямок також захищається автоматичним вимикачем, тільки розрахованим на менший струм. Усередині лазні можна використовувати тільки мідну проводку, перетин проводів необхідно підбирати в залежності від потужності всіх підключених до ланцюга споживачів з запасом 20-25%.
Світильники в лазні встановлюються в герметичному виконанні з високоміцним жароміцним склом. Найкраще проводку слід монтувати в гофрованих трубах, пластмасових кабельних каналах і пластикових плінтусах з кабельним каналом. Перехід дроти крізь стіну повинен здійснюватися в металевій трубі. З'єднання проводів повинно здійснюватися пайкою або за допомогою спеціальних клем.
внутрішнє оздоблення цегляної лазні
У приміщенні парної для сидіння і лежання повинно бути не менше двох-трьох полиць. Повітря між дошками полиць повинен циркулювати, тому необхідно залишити зазор не менше 30 мм. Дошки слід ретельно зачистити щоб уникнути скалок. Ширина полки, призначена для сидіння в парній, повинна бути не менше 0,4 м, для сидіння з піднятими ногами - 0,9 м, а відстань між полицями по висоті - 0,3-0,45м. Щоб доросла людина зміг спокійно встати з верхньої полиці, відстань від неї до стелі варто зробити не менш 1 м. Камінь і цегла дуже сильно обпікає шкіру людини, тому внутрішнє оздоблення парної бажано виконати деревиною. Стеля можна обшити дошкою товщиною 2-3 см, а стіни - вагонкою. Для підлоги можна застосувати дошки або підлогову керамічну плитку. Слід знати, що від високої температури і вологості деревина темніє - це вважається цілком нормальним. У приміщеннях з підвищеною вологістю звичайні цвяхи піддаються корозії, тому необхідно використовувати цвяхи, покриті шаром цинку або міді, або інші елементи кріплення з нержавіючого металу.
Душова, так само як і парна, схильна до утворення плісняви, і повинна мати захист від впливу вологи. Бажано обробку підлоги і стін виконати з керамічної плитки з підвищеною вологостійкістю. Щоб в душі використана вода не утворювала калюжі, підлога повинна мати ухил у бік зливного отвору.
При відвідуванні лазні б пробільшу частину часу люди знаходяться в передбаннику. Як правило, це приміщення поєднане з кімнатою відпочинку, тому про їх обробці варто потурбуватися особливо. Найчастіше в обробці використовується деревина - вона красива і добре тримає тепло. Добре на підлозі буде виглядати керамічна плитка, але треба відразу бути готовим до того, що стать виявиться холодним. Вибір тут залишається за власником лазні.
Гаряча вода в лазні просто необхідна, для чого доцільніше користуватися електричним накопичувальним водонагрівачем. Якщо будується невелика лазня, то цілком може вистачити і 50-літрового бойлера, при великій кількості гостей - від 100 літрів. Проточний водонагрівач більш компактний, але він має значно б пробільшу споживану потужність і зажадає застосування електропроводки великого перерізу.
зовнішня обробка лазні
Будівництво, як правило, закінчується зовнішньою обробкою, після закінчення якої будівля отримує завершений вигляд. Цегляна споруда сама по собі добре виглядає і тому не потребує обробки. Найчастіше фасад просто захищається штукатуркою з подальшим фарбуванням фасадними фарбами. Недоліком є те, що з часом штукатурка розтріскується, а фарбу доводиться оновлювати, зате вартість такої обробки невелика.
Якщо господар будує один раз і надовго, то дуже хорошим, але дорогим рішенням буде застосування клінкерної плитки або керамограніта. Саме ці види плитки спеціально створені для експлуатації у важких умовах і здатні витримувати постійний вплив таких природних факторів, як опади, перепади температур, сонячні промені і ультрафіолетове випромінювання. Керамограніт має дуже щільну структуру і взимку в разі укладання на цементний розчин відвалюється, тому для керамограніта використовуються спеціальні клейові склади.
Дуже красиво виглядає фасад, облицьований натуральним каменем, проте камінь має дуже велику вагу і тому споруда повинна бути розрахована на додаткове навантаження.
Повністю перетворити споруду здатний сайдинг - оздоблювальний матеріал у вигляді панелей з металу, вінілу, фіброцементу, кераміки, покликаний як захистити фасад від впливу навколишнього середовища, так і надати споруді остаточного вигляду. Він має спеціальні замки, якими панелі скріплюються один з одним. Проводиться спеціальний цокольний сайдинг, розрахований на підвищені навантаження. Монтаж сайдингу нескладний і виконати обробку будівлі можна за кілька днів.
корисні поради
- щоб рідкий розчин не просочувався через щілини опалубки, рекомендується захистити її, наприклад, поліетиленовою плівкою, руберойдом і т.д .;
- з внутрішньої сторони опалубка повинна мати рівну і гладку поверхню;
- бетон при застиганні нагрівається і може розтріскуватися, тому його необхідно охолоджувати водою;
- двері з парної повинна відкриватися назовні, щоб людина могла в разі потреби швидко залишити приміщення;
- деревина є горючим матеріалом, тому підлягає обробці антипіреном;
- в приміщенні лазні бажано мати засоби пожежогасіння;
- якщо для підлоги керамічна плитка буде здаватися холодної, можна поверх неї покласти дерев'яні гратчасті настили;
- при внутрішній обробці не варто застосовувати плити ДСП і ДВП, так як в умовах підвищеної вологості вони жолобляться;
- приміщення з підвищеною вологістю варто обладнати системою примусової вентиляції;
- автоматичні вимикачі рекомендується позначити, щоб у разі необхідності оперативно відключити навантаження.
Loading ...